DRaiver85

Подскажите сколько сейчас стоит замена переднего ступичного подшибника в сервисе? Всё никак немогу до сервиса доехать, чтобы спросить. А так вообше сам хочу попробовать поменять.

Я бы ешё посоветовал незацикливаться конкретно на 9 модели, а также просматривать 99 и даже 10, вдруг чтото подвернётся. У меня друг в своё время тоже первую машину когда покупал то сперва искал 8 так как думал что она самая дешёвая и искал непосредственно 94-96 год (мол какрас по его деньгам). Я с ним 3 машнки съездил посмотреть, так две даже заводить нестали. Потом я сам ему два варианта в интернете нашёл, так мы дже до второй недошли, первую забрали 9 1999г по остоянию на твёрдую 4 и по цене на 5тыс меньше че он расчитыал. Так что надо искать, искать и ешё раз искать, за машину же ты деньги отдаёшь (кровно заработанные) а не фантики.

У меня на 8 клапанике этого ничего делать ненадо.

А я всегда выставляю по метке непосредственно на маховике, через смотровое окошко.

Это если в сервисе мыть. А если самому то пару часиков времени и 150р, за средство для чистки карбюратора или ему подобное. А тут уже разница чувствуется.

Возможно и глупый вопрос, но всёже какую лучше выбрать антену? Которая на стекло с внутренней стороны клеется или наружную. На данный момент у меня вообше только кабель воткнут в разъём и кудато под панель уходит. И если наружную, то куда и как её лучше крепить в Ваз 2110.

Всё что могут мне сказать на диагностике, я и сам себе могу рассказать, а платить за это деньги считаю глупо. Лучше уж на бортовой комп разориться. Хотя у меня его тоже нету. А все датчики, включая дорогостояший ДМРВ можно (как тут уже сказали) проверить обыкновенным тестером, каторый у меня есть.

Я бы на диагностику непоехал. Чесно говоря даже незнаю сколько стоит эта диагностика. Но если 500-1000р, возьмут, то за эти деньги можно свечки с проводами точно купить.

Свечки и высоковольтные провода поменять тоже было бы неплохо. Давление в топливной рампе померить, потом форсуночки помыть, топливный фильтр поменять, сеточку на бензонасосе.

У меня тоже анологичная проблема. Именно при торможении с переди с правой стороны появляется какойто звук, нето чтобы хруст, скорее как будто шоркает. Сперва грешил на колодки и диски, так как и те и другие были уже на гране. Но после замены тормозных дисков, колодок, этот звук непропал. Подозреваю что это либо граната, либо ступичный подшибник, так как он появился после замены пыльника наружной гранаты.

А можно немного поподробней про то как палку приложить к клапанной крышке, (без шуток). из-за этого что легче оценить насколько стучат клапана. Меня вся тема заинтересоваля, завтра пойду спецально зазоры проверю, хотя в начале лета проверял всё в норме было. (сразу небольшой вопрос задам, как правильней проверить зазоры? как описано в мурзилке, или же достаточнр просто каждый кулачок выводить в самое верхнее положение и в этот момент мерить зазор?) А вообше про то что у меня всё норм я думаю это по тому, что я с прошлой машиной по этому вопросу намаился выше крышы, за год 3 раза один и тотже клапан прогорал, видать микратрешина в головке была или ешё какой дефект.

Это правда. Покрайней мере по личным ощущениям. У самого 10 так я раз в автосалоне ради интереса в калину сел так был приятно удивлён, так как места ошутимо больше.

А когда капиталку делал, блок точил?

Не нефига, 1.5 8 клапаник. Стаканы правда немного постукивают, но это болезнь ихняя.

Я бы тоже лучше Калину универсал взял.

По мурзилке зазоры должны быть впуск 0.2+-0.05, выпуск 0.35+-0.05. Так вот я за свои 185тыс.км пробега регулировал клапана лишь однажды примерно в 100тыс.км, ито поменял всего 2 шайбы. Конечно проверяю зазоры я с переодичностью тысяч в 15, но больше ниразу шайбы регулировочные не менял, и причём нет зазоров чтобы попадпли в крайние значения такие как 0.15 для впуска или 0.4 для выпуска, все зазоры в пределах разумного. И это ешё плюс ко всему что после 110тыс.км пробега было установлено Газовое оборудование.

Да я несовсем про это. Сейчас ведь слишком высокая пошлина, получаеться практически как стоимость машины. Только что по телевизору про это говорили. Из-за этой пошлины практически все машины которые идут из Японии во Владик сперва распиливают, чтобы неплатить пошлину. А если самому с аукциона брать, то полюбому пошлину платить придётся, а с ней получиться такая стоимость машины, что проше новую в салоне взять.

Да я уже разобрался с проблемой. Как и подозревал косяк был в установке, оборудование было запитано не с того места и ему просто нехватала напруги.

А разве сейчас можно с Японии машинку взять? Там же чегото запретили? По телеку на днях видел как во Владик из Японии везут, их сперва распиливают а потом у нас обратно сваривают.

Значит буду пробовать герметик.

Да нет врятли. Я сперва трубки в бачёк завёл и так с месяц проездил, ничего непотекло. А как только запитал, то вечером сразу заметил что воды в бачке стало меньше (до этого был полный бачёк), я сперва подумал может она закипела и испарилась, так как всё везде сухо было, никаких подтёков. На следуюшее утро заглянул, вода неубавилась, возле ммоторчика сухо. Поехал, через некоторое время открываю капот, воды в бачке практически нет, и из под маторчика сочится. Получается что бежит только когда нагревться начинает. Интересно герметик поможет, тм в принципе и без него достаточно плотное соединение.

Собрал я себе это нехитрое устройство в бачёк, и у меня сразу побежала водичка через насос стеклоомывателя. Из-за чего? теперь думаю на герметик его посадить.

http://www.bisound.com/index.php?name=File...&id=2276996 заведи ладу зимою.

Просто перекупщик с машины полюбому имеет 10-15тыс. Глупо их просто так выкидывать, лучше подольше поискать и найти нормального продовца, и машину.

не меньше 100, да и 110 нормальная цена. Веши которые ты про неё написал несмертельны.