vas015

чуток поправлю, коллега, 16В - так в гарантийном талоне на АКБ и на любом сайте производителя написано. А про toyota opa порадовало. Вспомнилось -"как ты яхту назовешь так она и поплывет"

Тебе не моториста надо искать а замыкание проводки на массу. Объясню "на кошках" На все форсунки приходит 2 провода- один питания +12 (розово-черный)с реле зажигания, второй масса-управление с эбу(у каждой форсунки свой цвет). Когда эбу нужно включить форсунку оно замыкает провод управления соответствующей форсункой на массу и форсунка открывается. И если это управляющий провод замыкает, то форсунка будет работать постоянно при включенном зажигании. Причем замыкание может быть как прямое(сопротивление 0), так и частичное через диэлектрик. Как ведет себя форсунка в этом случае (какое у нее напряжение открытия, возможно ли частичное открытие) я не знаю.

Покупаем ДД пр-ва Bosch на 100р дороже и забываем об этой проблеме навсегда.

Вот лить в банки электролит - самое последнее дело. Сто раз обсуждалось. Это применяется когда у тебя все время -30 и положенная плотность 1,3. А вот цикл полного разряда-заряда - итс гуд. Происходит десульфатация. Разряжать до 10,7В. Заряжать в 2 этапа : 1-й током 1/10 от емкости батареи (55Ач-5,5А) по достижению напряжений на клемах 14,7В, 2-й этап током 1А до достижения напряжения на клемах 16В или до тех пор пока напряжение не растет в течении 2 часов. После этого батарее заряжена до того максимума. которого она может достичь в следствии своей убитости(сульфатации). Один такой цикл поднимает максимально достигнутую плотность на 0,04.

ЭБУ выставляет РХХ в пусковое положение. Не зная как на классике, но на самаре одни эбу делают это сразу после заглушки двигателя, другие непосредственно перед стартом при включение зажигания. Звук длится 1-2 сек., потом тихо.

Ну так выверни свечи, включи зажикание, и сунь в цилиндры трубочку из салфетки. Если форсунки ссут сразу будет видно. Ну а так я бы для начала посмотрел проводку к форсункам - из за ее замыкание на массу и происходит такой дефект. Ну РХХ кратко стрекочет 1-2 сек и то не на всех ЭБУ(в некоторых он это делает после остановки двигателя)

И что предлагается делать делать когда аккумулятор полностью необслуживаемый, т.е без отвинчивающихся крышек

Хотел отметить, что смысл данной фразы в том, что эксплуатация нового акб чем то отличается от эксплуатации не нового. Т.е. вроде как новому акб нужен некий период обкатки, как двигателю, а потом все приходит в норму. Такое утверждение так же считаю бредом. И здесь надо различать понятия ввода в эксплуатацию и эксплуатация. Естественно новый акб желательно подзарядить(и это написано в инструкции). Дальнейшая его эксплуатация ничем особым не отличается от не нового. И процедуры здесь почти одинаковы с той разницей, что новому акб необходимо намного меньше внимания.

Тебе сюда. Там более объемное и активное обсуждение.

Да я знаю, что нет и что не надо протягивать. Однако с динамоключом они туда лазили. И при работе динамоключем, когда известен требуемый момент грань между протяжкой и проверкой момента затяжки расплывчата.

Иногда в бензин краситель добавляют - зачем и почему не помню. Но вопрос такой поднимался. Поднеси ладонь к выхлопу, подержи пока не станет влажной, попробуй на вкус (ну а куда деваться). Если не сладкая - катайся и не парься.

Что то тема отошла в сторону. Есть пример когда у дамочки каблук застрял в эскалаторе и повредился - попросила 7 000 евро (она реально шузы за эти деньги купила). Производители всегда пишут инструкции в расчете на собственную безопасность. Вопрос про прокладку - она типо безусадочная. Только сколько я не дела ТО-1 болты всегда протягивали.

продавцу и знакомому выписать

Твои всегда мудрые высказывания - украшение данного форума . С днюхой!!!! Ни гвоздя ни железа.

Ну прям меня рассмешил про обязанности продавцов в нашей стране и их всеобщее исполнение . Кстати - у меня тут рядом оптовая контора по аккумуляторам. Так там прошлогодние аккумуляторы продаются со скидкой 20% - все по честному.

Ну а дата выпуска нового аккумулятора какая?

ага Спасают навигаторы с точками. А сегодня где то в новостях читал что еще жестче будет - везде понатыкают. Эксперимент, как говорится, удался.

Зарядное устройство Кулон может быть использован в качестве блока питания с регулируемым выходным напряжением от 6,5В до 15,0В и возможностью регулировки максимального выходного тока тока от 1,0 А – 15,0А. а между тем (первое что попалось на глаза): инстркуция варта Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В. По опыту скажу, когда используешь ЗУ не предназначенное для данного типа батарей (да еще автомат), получается что ЗУ обрубает заряд раньше времени. Ты думаешь, что все ок. Но при комнатной температуре получается, что батарея заряжена на 70-80%. А при остывании батареи до -25 (есть температурные поправки) заряд получается 40-50%. И получается, что при -10 еще крутит, при -15 есть шансы, при -25 шансов нет. Я своё ЗУ вскрыл и убрал ограничитель(там реостат был)

У iBaaX следующая ситуация (цифры примерные - в таблицы не полезу, но химия понятна) При комнатной температуре, а особенно после зарядки (+40) при плотности - 1,24 батарея заряжена на 100% и выдает положенные 12,7 В. Если ее выставить на балкон на -25, то после того как она полностью остынет для 100% ей уже надо 1,29. А у нас то 1,24 и поэтому мы имеем заряд 50% а то и меньше и получаем 11,8 В. Естественно и емкость и пусковой ток в 2 раза меньше. Не обслуживаемые батареи самое Г - плотность не померяешь. Сам лет 10-15 назад выкинул 3 Варты по незнанию. Зарядник-автомат давал 14,7 В а потом отрубался - он просто не мог их полностью зарядить.

+1 Хотел добавить(или повторить), что для данной процедуры нужен нормальный зарядник, способный обеспечить 16-16,5В(разные производители пишут по разному). Зарядку прекращать после того, как напряжение на клеммах не растет 2 часа (с учетом ограничений, но для не новой батареи это не актуально - получается 15,7-15,9 В). Это и есть то состояние максимума до которого данную батарею в данном состоянии(сульфатация) можно зарядить. Конечно можно контролировать по росту плотности, но ИМХО это не удобно - растет медленно и на 0,01 может уйти и 5 часов и 10 (при малом токе). Естественно на конечном этапе нужно заряжать 1 А.

Как показывает практика генераторы самар (особенно у тех кто их эксплуатирует ) разработаны 25 лет назад и не предназначены для работы с кальциевыми аккумуляторами, которых тогда и в помине не было. У нас инструкцию по эксплуатации читать считается позорным, между тем там написано - 1)эксплуатировать батарею на автомобиле, обеспечивающем напряжение НЕ МЕНЕЕ 14,2 В НА ЛЮБЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ. 2) Заряжать ЗУ, способным обеспечит напряжение 16,2В. И практика показывает, что после годичной эксплуатации новой батареи на автомобиле с исправным штатным генератором (машин 7 и 7 новых батарей различных марок) плотность электролита 1,22-1,23. Зарядка по всем требованиям, предъявляемым к данному типу батарей дает максимум 1,25. И только методы десульфатации, предусмотренные производителем дают с горем пополам 1,27.

Ну а дома то полностью заряженный аккумулятор теряет напряжение. И как ты его (их) заряжаешь.

Надо отрегулировать пусковые зазоры.

Шумит т.н. обгонная муфта в бендиксе. Может пока не развалился. Но,если развалится - будешь заводить бендикс заест в маховике. Ключ из зажигания вынул, а стартер крутит двигатель. Это хорошо, если никуда не уехал.

бендикс ёк