ANTOХА

Первый раз столкнулся с термином шоколадка, это что такое! А масло у меня тоже кушала, вроде фигня, но в один прекрасный момент как задымила и капец, капиталка! Я свою машинку тоже люблю!

Командир, на картинке ты в коробку полез. Если течет поддон то простой подтяжкой болтов можешь не обойтись. Была у меня такая фишка. Все равно пришлось снимать поддон, править плоскость прилегания поддона (с помощью стальных шариков чуть большего диаметра, прогонял туда и обратно), не поленись до которых подлезешь к движку калибруй резьбу, ставь новую прокладку поддона, и не очено сильно затягивай, чтобы резина не выдавливалась. Большого усилия там не нужно, а то опять потечет. (равносильно сделать восьмерку на велосипедном колесе, ни разу на него не садившись).

Верно регулировочные шайбы нужны только для развала. Была у меня такая херня. Всю подвеску перебрал, но подстукивает и подстукивает слева, сначала грешил на шаровые, они отличные, смазки хоть попой жуй, стука нет, тяги в порядке. Пришел с утра в гараж, снял левое колесо, начать качать вправо-влево, вверх-вниз. При качке вверх-вниз заметил тот блядский стук, короче, нешел болтанку верхнего рычага в переднем сайлент-блоке. Начал менять. Пипец, он прикипел или закис, короче не подтягивается и не отварачивается. Взел болгарку и начал безжалостно резать. Когда разрезал, палец даже в тисках не мог выбить, вот такие у нас запчасти делают. Поменял рычаг и сайлент-блоки. Теперь этот стук больше не беспокоит.

Неа совсем не пачкает! Даже на очень пыльную резину брызгаю и она как новая! Запах вроде не отбивает желание почистить коврики и торпеду. Мне нравится.

На счет медных прокладок можешь смело ставить, а мазать только графитовой смазкой, иначе без болгарки не снянешь потом, дуром прикипает.

Если машинка старенькая, и если ты затронул тему замена тормозов, то советую капитально к этому делу подойти, это же твоя безопасность (меняй от шлангов до колодок) сам будешь потом благодарен себе.

Конечно они должны немного больше энергии потреблять, поэтому наверное стоит поставить генератор чуть помощнее (накройняк хотябы девятошный).

Я все черные детали в салоне и наружку чищю чернителем бамперов и шин (спрей 150 р), недорого и держится долго.

Ослабляешь гайку на 2-3 витка, руль выводишь до упора влево и вправо, потом насередину. У меня молучается (21061) руку в салон через проем двери делаешь резкие рывки по 20 градусов вправо и влево, и потихоньку закручиваешь винт, сам должен понять когда хорош закручивать (я делаю так: зажимаю чуть посильнее, а потом на пол оборота отпускаю, и затягиваю гайку).

У меня была такая фигня, когда деньги ляшку жгли! Отдал на станцию перебрать переднюю подвеску, сделали, забрал. Вот уроды думаю, хоть обратно езжай и морду бей. Короче разогнался и резко тормознул, и опупел, машину градусов на 30-45 увело влево. Короче поскандалил с деятелями, грят все притреться, езжай мол. В гараже еле вынул тормозные колодки справа, они их туда забили, олени. Вынул поработал напильником, ход колодок должен быть свободным до 1,5...2,0 мм. Короче нужно глядеть, колодки и тормозные цилиндрики, проверить манжеты на них, и перед зимним и летним сезоном обязательно смазывать, выводить и сводить цилиндрики, хотя это дело геморное, зато тормозит как вкопаная стрела.

Я пока не искал в продаже, но сто пудов надо найти! Я в инете только сайт нашел http://www.osram-auto.ru/consumers/product...свет/ALLSEASON/ Да, сегодня нашел причину. Лампа ближнего света трехконтактная (работает с ближним и дальним светом), так вот, там стоят две спирали, одна отвалилась когда машину опускали, на скорую руку нашел такую же стандартную, и заменил. Но у этих галогеновых лапм эффект ксеноновых, и ненужны дополнительные блоки и провода, провода стандартные остаются.

Проверяй контакт, но не в лампочке, а в проводах идущих к лампочке. Если сомневаешься в лампочке, меняй их местами, а там дальше видно будет что к чему. Наверное так и сделаю. Надо поглядеть в продаже лампы OSRAM больно уж они хорошо светят (из серии ночь), если менять, так ставить лучшее!

Всем привет! У меня такая беда. Ремонтировал поддомкратники, вваривал новые, машина лежала на боку на двух колесах. Направо и налево кидал. Когда опустил, проверил световую. Самостоятельно не горит левая фара ближнего света, в паре с дальним горит, все ок (лампа не перегорела). Поменял релюхи и предохранители. ??? незнаю, что еще может быть? Может в внутри фары лампочка не прилегает к одному из контактов? Посоветуйте залазить в фару или нет!

Была такая фишка при первой капиталке. На станции при второй капиталки посоветовали шлифануть коленвал (шатунные и коренные шейки), заменить втулки с поросенком, и обязательно плоскошлифануть площадку по которой трутся две шестерни маслянного насоса, без этого извини не куда, это механика браток! Если железо устало, и есть износ а он поверь мне есть, нужно лезь и все ручками смотреть!

Я думаю самый лучший способ это сзади (заднее колесо) под аркой в сторону порога есть заглушка в пять рублей, вынимаешь, и целый порог в твоем распоряжении, покрайней мере на станции на мучаются, с этими пимпочками... :-)

Я же тебе говорил, что все начинается с компресии. Если ее нет, то появляется излишний расход, бензин не сгорает а просто детанирует, происходит прорыв газов в маслянный поддон, масло за неделю чернее трубочиста, в горку (больше 12%) только на второй, на поршнях может обломить канавки под кольца и компрессионные кольца могут залечь, у меня такая ботва была, в результате делал капремонт, дымил по страшному, и поверь мне никами раскоксовками, заменами масла на супер пупер ничего не поможет, только потребуется механическое вмешательство, капремонт.

Ты какие пружины поставил (маркировка цветом на витках), резиновую прокладку на верх пружины (есть нормальные и увеличенные), сайленблоки сам устанавливал (мог их пережать)!

Привет! Если не хочешь проблем в дальнейшем, заедь на станцию и отдай на капиталку толковому мотористу. Он тебе все скажет , что с движком. Я сам думал, что с моим все ок, далеко не так, машина это комплексный механизм, который не обманешь, в ней должно все работать как часы. Многие детали тебе придется отремонтировать а не покупать новые, это гораздо дешевле, да мне расточка блока цилиндров обошлась в сего 700 р + поршня и колечки 1150р + клапана 600р + направляющие 240р + маслосъемные колпачки 100р + ремонт коленвала 600 р + запрессовка пальцев в поршня 200 р + притирка клапанов 200р + сборка/разборка 4500р + разные прокладки, масло и тосол =9000 р. Поверь получиш новый движок. Да правда все звездочки, распред вал, цепь, натяжитель, успокоитель были установлены 2 года назад, они ок!

Здоровки! В конце августа делал. Распредвал не шлифовал, он ок, а вот коленвал пришлось точить и шлифовать под ремонтные размеры, биения как ни странно не было, еще продул маслянные каналы и заменил заглушки на них. Коленвал встал мне в 600 р. (Новый 2000р). Думай сам. Распредвал когда снимешь, сам поймешь нужна замена или нет. Если есть вмятины на рокерах и на валу, то смело меняй вал и рокера, пружины не трогай.

Привет. Никогда их сам не крути, забудь про их существование. Бегом на диагностику, проверь зажигание, пусть выставят холостой ход и СО, также проверь компрессию в цилиндрах. Если двиган в порядке все настроют и больше не крути винты качества и количества, двигатель можеш угробить.

Сейчас бензин очень плохого качества, на холодную заводится нормально с полоборота, когда нагреется, то бензин в крбюраторе нечинает кипеть, так-то нормально, но стоит остановиться на 10 мин, начинеашь запускать, а он фыркает, прокачивает горячий бензин более холодным, и раз схватился и завелся, и работает нормально, если бензина нехватало, то двигатель начал деграться. И еще, когда с утра подходите к авто, попробуйте подкачать бензонасос, если усилия есть на рукоятке, знатит бензин утекает из карбюратора, если легко то все в порядке.

Приветствую всех. Вот что хочу сказать по этой теме. Если двигатель неисправен (залегли маслосъемные и компрессионные кольца, увеличенный износ цилиндров, недай бог там продольные риски, то масло через неделю будет черным, из-за прорыва газов из камеры сгорания в картер, в головке тоже не айс: клапан прогорел, люфт направляющих втулок, и полудубовые маслосъемные колпачки) но он вам об этом нескажет, а вы думаете что все ок, и продолжаете лить супер пупер масло и разные присадки, и двигатель все равно будет фырчать рычать и работать, то глупо потом раассуждать о качестве производимых сейчас маслов. Выверните свечи, и все будет ясно что с движкой. Если свеча черная, то движок ваш очень много кушает масла, излишний нагар на поршень и выпускные клапана. Если свеча очень чистая, как новая, значит тосол, и скоро прогорит прокладка блока цилиндров. Она должна быть чистая где происходит высоковольтный разряд. Это нужно сделать до решения промывать двигатель или нет. Промывочными маслами не советую, гробить авто! Оно содержит много очень агрессивных веществ, оно даже маслом не пахнет, при его использовании оно очень шорошо удаляет всю рабочую пленку на цилиндрах, детали работают насухо, это очень вредно. Кто мыл, тот знает, что на холостых оборотах вообще нет давления, это не правильно. Разогрейте двигатель до рабочей температуры, слейте масло, залейте новое масло, 20 мин поработайте, слейте, залейте нового до нормы. Если при втором сливе масло черное, а черное можно сужить только по щупу, если не видно надписи мин и мах, то промойте самым идеальным средством содержащим маслянные фракции - соляркой (не более 5 мин), слейте, в сливную пробку, в поддон натолкайте чистой ветоши, она впитает всю гадость в поддоне. Смените фильтр, залейте (сам свегда лью) только исключительно минеральное масло.