Unreall

По идее регулятор должен увидеть просадку на диодах и скорректировать напругу до нужной. Что тут обсуждать - ремонтировать генератор, если просадка точно в нём а не в проводке между ним и остальными приборами. Что может быть неисправно? Да всё что угодно, регулятор сам (пусть даже новый, брак никто не отменял), диоды, контакты внутри самого генератора.. во-первых не понимаю для чего нужен именно диод, я бы туда поставил стабистор. во-вторых такой способможно считать правильным если напруга на генераторе занижена даже при минимальной загрузке, ибо когда вы поставите туда диод при слабой загрузке генератора напряжение может привысить 14,4В. В случае же когда напряжение сильно просаживается именно при сильной загрузке, а при отключении потребителей оно нормальное - нужно смотреть сам генератор. Если же напряжение сильно просаживается именно на диодах, я бы их заменил, причём поставил диоды шотки, т.е. диоды с низким прямым напряжением.

не включать чаще надо а искать и устранять место протечки, таким темпом ч/з полгода отражатель станет коричниевым, контакты сгниют и лампы потухнут.Как говориться что и требовалось доказать)))

Сергей, на что новое стекло клеил?

ниченго непонял из написанного, у меня в машине ничего при рабочем двигателе не щёлкает. И не представляю вообще ради чего там чтото может щёлкать, может с проводкой что-то неладное?

может форсунки забились, или каталик, фильтр в баке когда менялись? Какой пробег у авто? Горит ли лампочка чекинже? Были ли на диагностике? С каких пор началось?Вообще как тут уже озвучили, пока машина холодная, контроллер готовит более богатую смесь, поэтому так и должно быть, что на холодную двигатель работает динамичнее. По паспорту у двигателя максимальный крутящий момент на 3000об/мин, так что небольшой спад динамики нормальное явление.

на диоде падение напряжения зависит от нагрузки, постоянное падение только на стабисторе http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%82%D0%BE%D1%80

ну вот сам и ответил, смотри напругу на проводе с генератора который идёт, кажется розового цвета, толстый такой. Если на нём уже просажено, значит в генераторе контакт плохой, если на нём просадка не более 0,5В при включенном дальнем ближнем свете, значит в монтажном блоке контакты сгнили/сгорели. По поводу спора который уже на несколько страниц, я всё читаю-читаю и всё не могу понять о чём спорите, проблема то какая? Напруга на генераторе может быть 13В, а может и меньше, но это уже из разряда "неисправен генератор" стковый генератор в исправном состоянии при номинальной загрузке не должен проседать ниже 13, иначе это уже предидущий пункт. Просадка на диоде может быть 1В, например если вы одновременно включите ближний/дальний/птф, ток при этом будет около 25ампер. Я в генератор не лазил, не знаю что за диоды там стоят, но если там отечественные детали, то разброс параметров у них может быть огромным! Так что раз на раз не приходится, могу лишь одно сказать, на старой машине стоял родной заводской генератор, за 20 лет эксплуатации туда ни разу не лазил, генератор работал как часы, выдавал стабильную напругу в 14,3В. В этой машине тоже всё родное, пока так же проблем нету.

хм.. не понимаю что за реле может там щёлкать. Подробнее опишите что и где щёлкает, когда это проявляется на горячую или на холодную, горит ли лампа чек?

проверить на гнилые контакты наверно.у автора проблемы возникают только после движения, т.е. под нагрузкой. если просто газовать он пишет хоть обгазуйся - всё норм. А датчик заслонки можно мультимом проверить, если совсем вшивый показания будут прыгать, у нормального при открытии заслонки должен изменять показания равномерно.

+1 не стоит заморачиваться с заменой оптики, проще лампы ярче поставить. а оптику менять и дорого и геморой ИМХО офчинка выделки не стоит. Только забегая наперёд советую брать ксенон только 4300К, некоторые берут 6000К считая что он ярче - это бред, всё как раз наоборот!

на ближнем/дальнем и киржачёвых ПТФ стоят одинаковые лампы H1

не думаю что они будт весить более 10 кг, так что не парься. А вообще то что ВЧ будут игарть в ноги не есть гуд, возмождно понадобится установка доп твитеров на панель.

я читал про рекомендацию менять раз в 100тыс

ИМХО ДМРВ. Померьте напряжение ил съездите на диагностику и посмотрите его, ещё возможно конртоллер глючит, у меня такое бывает иногда, гдето здесь даже писалось что этог люк прошивки, но это бывает только иногда и с перезапуском двигателяч всё исправляется. Я бы ДМРВ проверил, именно с него контролёр определяет потребление воздуха под нагрузкой. Только не бегите его покупать, он дорогой. Как вариант можно проверить его мультиметром если есть такой, про проверку ДМРВ с помощью мультима вы сможете найти в моей теме про чистку форсунок.

всё там у меня правильно, неправильно поставить невозможно, насчёт ограничителя незнаю, но следов сломанного когда менял корректор не видел.

во-первых как полирнёшь не снимая фары? Во-вторых на киржаче проще разбить старое и поставить новое, поскольку оно приклеяно. Если внутрь попала пыль как вариант промыть водой, а затем чтобы следов не оставалось прополоскать изопропиловым спиртом или дисцилированной водой и просушить хорошенько чтобы не заржавело внутри ничего. Стекло стекляное, так же как и масло масленное)))

тгда действительно нет смысла, у меня от прошлого хозяина которые были, отражатели проржавели, контакты сгнили, машине когда брал было всего пару лет. у меня желтые стоят, но на ПТФах не светят, контакты.. нафик они вообще нужны? Я понимаю когда при выключенном зажигании лампы горят, но тут лучше запитать таким образом чтобы лампы отключались автоматом, чем индикацию ставить...

ИМХО смысла никакого мощные субы в двери ставить. А не очень мощные весят немного. Киньет ссылку на то что хотите поставить.

Если денег нет, то пока можно и с пробитым ездить Да, и ещё, глушаки разных годов выпуска различаются, это на случай если брать будешь

И вообще если нужна динамика то для начала стоит привести в порядок сам двигатель: проверить датчики на исправность и правильность показаний, давление в системе померит, промыть форсунки если им уже много лет нед елали промывку, заменить топливный фильтр и сеточку в баке, померить компрессию в системе, выкинуть забитый каталик. Когда шаттное приведено в порядок и динамика не устраевает, то можно и паук и чип-тюнинг и прямоток и распредвалы... Но ставить прямоток при этом ездить на свечах которым уже 50тыс ИМХО неразумно.

клапана надо регулировать кажется каждые 30 тыс, но только на 8-ми клапанной, на 16-ти ненадо ничего регулировать! чистиь форсунки при плохом бензине рекомендуют тоже раз в 30тыс, у некоторых по 150 вон ходят, короче от бензина зависит. Если на диагночстике сказали что клапан, то значит клапан надо смотреть, либо проводка либо сам клапан.

сам не ставил но только установка паука с заливанием соответствующей поршивке даже со стандартным глушаком даёт прибавку в динамике, думаю прямоток может добавить ещё больше. Только учти, с прямотокам ГТО не пройдёшь легально! Да и ещё если живёшь гденибудь в башкирии то могут и штрафануть - http://www.prav-net.ru/novye-shtrafy-gibdd/

Хм, для москвы нормально, я на днях за диагностику 500рэ отвалил, это в колхозе имени Оренбург!Хочу поделиться своим опытом по части дёргания. У меня был такой недостаток, когда на пониженной передаче едишь с отпущеной педалью газа (1000об/мин), а затем нажимаешь на газ происходил как бы провал, рывок, ездить можно но неприятно. И что-то решил я на днях профилактики ради почистить ДПДЗ. снял датчик (снимается легко держится на 2-х болтах), протёр тряпочкой от масла и пыли, и ч/з щель между корпусом и ползунком, который вращается дросельной заслонкой начал заливать жидкость для прочистки контактов Cramolin Spraywash, не обязательно лить эту, можно и от других производителей. Скажу сразу заливается плохо поскольку щель оч. маленькая, хорошо бы сделать мелкое отверстие в корпусе и заливать ч/з него, а после закрыть его клеем каким-нибудь или герметиком. В общем залил жидкость, покрутил туда сюда несколько минут и собрал, отрегулировал чтобы при заведёном двигателе при закрытой заслонке напряжение на управляющем выводе ДПДЗ было 0,7В. Сегодня когда ездил был удивлён что за всё время ни малейшего намёка на рывок - нажимаю на газ, машина плавно начинает набирать обороты! Если кому лень чистить, можно купить, я незнаю сколько он стоит, но не думаю что дорого. Внутренне этот датчик представляет собой не более чем обычный переменный резистор, которые раньше стояли на регуляторах громкости в телевизорах, усилителях и др. аппаратуре, они когда старели при вращении создавали треск в колонках, здесь вот такой вот эффект создают. Никаким прибором это не выявляется пока у резистора контакты совсем не окислятся.

для россии лучше 5W40, менять не надо, я вот себе тоже залил 10W40 просто когда покупал джругого небыло, а времени ждать уже небыло не очень хочется в мороз менять масло. Вы с какого региона сами? МО Москва? тогда ИМХО 5W40 для вас самое то.

вообще похоже на РХХ, попробуйте переставьте с любой другой машины, он легко меняется. А то что шестерни не по меткам это мне кажется плохо, не должно быть такого чтобы 1 зуб и в клапан упиралось. Или можно снять и проверить, как это сделать писал сергей, кажется в теме про холостой ход. Смысл в том что надо завести, выдернуть разъём РХХ, заглушить, вывернуть РХХ, подключить к разъёму и завести, вроде как должен втянуться клапан. Только вот я на днях по этой схемепроверял, у меня ничего не двигалось когда заводил со снятым клапаном. А когда газу дал, так машинка завелась и этот клапан попросту вылетел)))) Хорошо недалеко улетел. Так что осторожнее!