Unreall

Форсунки по очереди, заводишь когда двигун первый раз все 4 потом по очереди.Кольца старые уже поставил((( Они как новые были. Короче сегодня съездил на рынок, купил ещё один балон этой промывочной дряни, на плеер записал сигнал синус 20герц, подключил к усилку, выставил уровень 6В и подключил к форсунке, те 3 что текли я снял, на 20 мин замочил в этой жидкости, а потом промыл каждую в обоих направлениях подавая сигнал с усилка. Промыл, поставил на рампу, подал давление, вроде не текли, но единой струи так и не получилось, как было от каждой форсунки по два фонтана смещёных в стороны под небольшим углом, так по-моему и осталось. Корче всё собрал, подключил, завелась, но както двигун странно работает, и смотрю лампочка Чекинже загорелась. Думал мож датчик какой забыл подключить, всё перепроверил ничего не помогло, начал прислушиваться и понял что не то, когда машинка заводится двигатель первый миг крутит примерно 1000об/мин, потом обороты падют до 500, потом опять до 1000, потом опять 500, и затем устанавливается в 800 если прогретый и на 900если холодный ещё. Вот раньше такого небыло, заведёшь сразу обороты ~1200 и тут же падают до номинальных и никаких прыжков. При движении если нажата педаль газа машина едет нормально, как и раньше, если педаль отпустить ч/з 1-2сек как сбрасывает обороты начинает дёргать, очень сильно, дашь чуть-чуть газку сразу всё ровно едит. На что всё это похоже? Компа бортового нет, K-L адаптера тоже, поэтому кода ошибки сказать не могу.. Да, ещё, припоминаю что когда ДМВР отключал были подобные симптомы, померял напруги на датчике вот что получилось (в скобках указаны значения при заглушенном двигателе: Зел 3,4В(3,14В) Красно-черн 13,45В Красно-зел 0,10В Коричнево-белый 5,12В Желтый 1,44В(1,05В) Перед промывкой мерял напряжения, я их выкладывал в теме холостого хода, вот ещё раз: Зел 2,72В Красно-черн 13,35В Красно-зел 0,08В Коричнево-белый 5,10В Желтый 1,40В Обратите внимание на сильно изменившееся напряжении на зелёном проводе с 2,72В до 3,4В! О чём это может говорить?

А ещё есть шанс купить новые диски из-за того что в старых резьба сорвётся! Никогда не понимал и не понимаю зачем болты ногой тянут? Я закручиваю обычным болонным ключём руками, почти со всей силы. Откручиваю так же руками, со скрипом, но руками. Само не отворачивается. Да, и ещё, болты маслом смазывать не надо :)

Т.е. у тебя ручка крутится только на 180*? У меня 360* ручка поворачивается. И огранечитель стоит именно внутри всех гидросистемы, это у меня так. Может у нас корректоры/панели немного разные..

В общем купил балон с жидкостью 400мл помоему, силиконовые трубки, в носике пробелал дырку сверху, и вдел силиконовый шланг соответствующего размера, сверху закрепил хамутом, другой конец к форсунке тоже на хамут. Подключил к комповому БП на напругу 5 В. На 12 не стал рисковать,, у меня форсунки низкоомные 12ом, в общем они и так достаточно громко щёлкали от 5В и чуть тёплыми становились со временем. По началу когда первую форсунку промывал из-под соединения пластиковой кнопки аэрозоли и трубочки которая из балона выходит пропускала жидкость, поэтому половина мимо шла, на остальных такого небыло. Разницы в факелах не заметил, как было две струи чуть в стороны отклоняющиеся, так и осталось.. Жидкость сама на вид неплохая, нагар на колпочках сняла лихо. В общем помыл я, не знаю достаточно ли этого или нет, весь болон израсходовал.. Промывал в обоих направлениях, насторожило то что в обратном направлении издавался какойто странный звук, особенно когда воздух шел. Что ещё странно, звуки какието доносились от форсунки которую уже снял с шланга. Не обошлось без неприятностей, когда снимал одну из форсунок, кудато делось резиновое колечко, придётся завтра ехать за ним. И второе, когда поставил форсунки на рампу, включил зажигание из двух форсунок просто полился бензин, думал пи**ц форсункам, прокрутив стартер литься перестало, но на паре форсунок всёже около сопел собирается не то что капля, влажная плёнка, т.е. бенз испаряется и капля собраться не успевает. Вот не знаю что теперь делать, и из-за чего могло такое произойти? Что мог сделать обычной промывкой? Боюсь может я грязь с сеточки туда загнал? И ещё думаю что от того что в обратном направлении продувал не могло ли чего случиться? Форсунки Сименс.

чё толку то, огранечитель стоит внутри корректора, в его цилиндре, а пластиковая ручка, которая вставляется в корректор никакого значения не имеет. То что я переверну её на 180* будет иметь чисто визуальную функцию, и не поможет никак просевшему корректору.

которую ручку? он же вроде как неразборный

Прочитав все темы что тут нашел по форсункам всё равно остались вопросы. Здесь все пишут про подключение к форсунке балона с промывочной жидкостью, но не понятно какое давление она сможет создать, да и какое бы не создала, внутри ведь есть сеточка, того напора что будет не хватит чтобы промыть её, а значит форсунка с грязной сеточкой забъётся скоро снова. И потом, если промывать в прямом направлении, то вся грязь с сетки полезет в головку форсунки, т.е. может быть логичнее будет в обратном направлении промывать, можно лит ак делать вообще? Само подключение форсунки к балону с пом. термоклея тоже вызывает недоумение, для промывки я гдето читал нужно давление порядка 4 атм, как термоклей сможет это выдержать? Ещё гдето нашел статью где предлогали мыть форсунки стиральным порошком в воде, ну это вообще на рейтинг анекдотов года! Короче говоря демонтировал свои форсунки, сама рампа чистая, блестит, заглянул в форсунку со стороны где сеточка стоит, видно что сетка вся коричниевая, чем её можно промыть? Подключил рампу к топливопроводу на весу и прокрутил стартером, все форсунки внешне брызгают одинаково - 8 одинаковых струек, брызгают в горизонтальном положении на расстояние приблизительно 40см. Вот и думаю тепрь что с ними делать, пробывать замачивать в расстворе или отвезти в сервис на ультрозвуковую очистку, ультрозвук конечно хорошо должен почистить, но тут вопрос в цене и ещё слышал что якоб разружает форсунки (кстати сименсовские стоят). Кто что посоветует? Сколько приблизительно будет стоить промывка на ультразвуке? П.С. Просьба тему не грохать, хоть вы и говорите что обсуждалось, а тема всё-таки сырая.

Вопрос такой, а где можно взять разъём для подключения к K-L линии на ВАЗ 2111?

А я для освещения обочины использую киржачёвские ПТФки. Завтра если получится тоже постараюсь сфотать свой свет.. А вот на счёт гидрокорректора - зря, я себе себе ставил недавно, по началу оставлял в положении 1, так он у меня просел. Как заметил, я стал опускать когда фарами не пользую, вот неделю назад забыл опустить, дня три так поездил с поднятым корректором, теперь с положения 1 только начинает поднимать, ниже - в холостую.. Герк, что-то у тебя не то, какие фары стоят? Тип ламп какой? Может не тот тип ламп купил? На киржаче и Боше кажется разные лампы. На боше точно знаю H1 должнобыть.

И опять я со своей проблемой неровной работы двигателя, попробывал заменить сегодня свечи, взял NGK BCPR 6E-11 показалось что даже хуже с ними стало работать. Замерил показания ДМРВ (Bosh) получилось следующее: зелёный провод - 2,72В Красно-черный - 13,35В Красно-зелёный - 0,08В Коричнево-белый - 5,10В Желтый - 1,39-1,41В (это на ХХ) Двигатель 21124(1,6 16кл)

закручиваешь - поднимаешь, откручиваешь - опускаешь, по крайней мере у меня на киржаче так. а вообще вопрос непонятен, в любом случае корректировать нужно в тёмное время суток, чтобы можно было контролировать, а там и так ясно всё будет..По части пакетиков, что-то вы мудрите господа, надо не пакетики в фару пихать, а искать откуда вода попадает, у меня на ПТФ нету пакетиков и ничего не потеет. Возможно из-за коррозии на стыке стекла и корпуса образовалась трещина, либо само стекло треснуло от камня. в этом случае трещену надо заделать клеем либо герметиком. Так же вода может попасть со стороны проводов, я у себя сам колпак резиновый и провода промазал герметиком, ну всмысле места соединений..

Да, мёртво сидит.. Так и придётся сделать, только сам не буду, не для меня эта работа. Думаю зиму так отъезжу, особо-сильного осевого вращения там нету, думаю ничего страшного не должно случиться..

зря! В дождь поймёшь почему))) А ещё я лично их включаю при движении по межгороду. А чем ксенон хуже галогенок? Может просто не отрегулировал? У меня ксеноновая лампа светит чуть ниже галогенки, примерно на 10см на расстоянии 5 м.

А смысл? Днём их всёравно невидно! :) А как темнеть начнёт я включу отдельно габариты, а потом и ближний...

я снимал вот по этой книжке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...orudovanie.html ослабил крепление бампера, стянул его на себя, выдернул ресничку от края к центру и всё. Ставил так же в обратном порядке. Снимал уже так несколько раз (болты слетали).

Я уже писал как-то здесь что двигатель работает не ровно, слабая тяга, на 2000об/мин на 1 и 2 передачах машину начинает подёргивать, причём не только при разгоне но и при линейной скорости. Причём на днях ехал, когда газ поддаю пальцы начали стучать. В общем померил сегодня давление в топливной системе, прибор показал 0,38мПа. Двигатель 124 (1,6 16кл). По книжке написано должно быть 2,8-3,2 атм., нормально ли то что у меня 3,8? Может конечно прибор неточно показывает, но когда отключил бензонасос предохранителем, машина ещё минуты 2-3 работала, при этом до того как давление упало до 0,1мПа двигатель работал относительно ровно (относительно потомучто абсолютно ровно он не работает вообще). Компрессию измерял - в норме, цифру точно не помню, но все цилиндры как один. Свечи пробывал менять, стояли (ещё от прежнего хозяина) НЖК 6BCPR 6 E, поставил Бош FR7 DCX - разницы не заметил (менял давно, на новых свечках уже около 10тыс накатал). Заметил ещё что зачастую двигатель просто работает неровно, т.е. пропусков не слышно. Думаю может форсунки пора мыть, машине уже 70тыс пробега, когда брал было 55. У соседа 115тыс. пробег, говорит уже 4 раза помыл, но он на 92-ом ездит, я на 95-ом.

непонимаю для чего передние туманки с задними соединять, если задние включаются только когда включаешь ближний? Я например в ближняк поставил ксенон, когда езжу по межгороду включаю ПТФ, при этом ни габоритки ни ксенон не работают - удобно.

а что в ксеноне то не понравилось?

Блин.. как всё непросто то.. есть ещё вариант с нагревом/охлаждением, но он мне тоже не очень нравится ввиду близости патрубка тормозов а так же шлангов к бензобаку. Одно радует, у меня проставки стоят, ну чтобы зад выше был, так что со срезанием можно будет не аккуратничать.. Сёдня набрызгал ВДшки, завтра попробую куплю ключ накидной, и с трубой попробую открутить. Аморт ни разу не снимал, какие сложности там есть? Я так пологаю поддамкратиться и можно откручивать, больше же ничего там не нужно делать? Кстати, посмотрел у себя, и не представляю как кожух амортизатора может скрипеть об пружину, он же там болтается как.. сосиска.

а что за карандаш, что он собой представляет? слышал уже кто-то из соседей говорил. Про антицарапин не слышал ничего. Слышал ещё что полиролью затирают но якобы от неё потом тёмные пятна остаются..

Сегодня заезжал в гараж, бампер поцарапал, чем можно затереть царапины? Краску целиком не сняло, просто белые полосы. Цвет машины - кварц.

Бак паять нужно не обычным паяльником а по типу как у ювелиров, по типу февки. Только по правилам прежде чем паять надо в течении определёного времени выпаривать бак, чтобы не рвануло. А обычным паяльником, пусть даже и мощьным вы не запаяете нормально, потомучто не прогреете как положено.

короче болт который амортизатор снизу держит, прикипел к металло-резиновой втулке, которая между болтом и амортизатором стоит. Прикипела и теперь когда машину раскачиваешь крутится сам болт и скрипит... Пробывал открутить - гайка тоже прикипела, набрызгал ВДшки, завтра попробую ещё.. Как вообще эту гайку открутить, и как потом болт вывернуть, это тоже проблемно будет, бить там не удобно..

Господа, ни в коэм случае не ставьте крашеных синих ламп! Да, светят они белым, но сами подумайте за счёт чего достигается белизна? Свет как известно состоит из 3 основных цветов синий зелёный красный, так вот синяя краска является световым фильтром, задерживающим желтую часть спектра, т.е. свет становится белым, но мощность светового потока снижается, проще говоря светить будет хуже чем эта же лампа без синей краски. Мало того что лампы хуже светят, так они ещё (по закону сохранения энергии) греются, т.е. желтая часть спектра переходит в тепло. +1 По тому же принцепу светит ксенон, тока тут уже применяют не краску, а изменяют состав газа внутри лампы, но сути это не меняет, принцип тот же. Максимальная яркость 3200люмен достигается лампами филипс с температурой 4300К, некоторые производители приводят мощность светового потока для каждого типа ламп, так вот 5000К незначительно хуже светит, а вот 6000К уже на 200люмен слабее, кроме того даже 5000К (белый) в дождливую погоду светит хуже штатного освещения!Теперь по поводу мощности ламп, тут по принципу на заборе много чего написано. Я по-началу как только приобрёл своё авто купил лампочки Маяк 100Вт, но на моё удивление светить они лучше не стали, и тогда я взял прибор и измерил, мощность ролучилась 60Вт, вместо заявленных 100Вт. Сразу оговорюсь что с проводкой у меня всё впорядке, просадка по напруге была в пределах нормы, конкретной цифры я уже не помню. А если в бош поставить ксенон, то будет ещё лучше! Штатные лампы 55Вт дают световой поток 1550люмен, корейский ксенон 4300К даёт световой поток 2800лм. Т.е. ксенон ярче почти в 2 раза.

для начала можно использовать резиновые колпачки от "рабочих" тормозных цилиндров. Если корректор совсем сдох то можно с противоположной стороны высверлить отверстие и ввернуть болт/шуруп, длинну можно определить на глаз, точность там не нужна, фары можно будет отрегулировать регулировочными болтами.