Sergunya18

Шток РХХ вообще нельзя самому двигать,он управляется программно. При установке расстояние между концом иглы РХХ и монтажным фланцем должно быть не более 23мм.

+1, плохой контакт. Скорее всего жив датчик.

На хх доведи обороты до 3000- сколько показывает?

75-80- это много без нагрузки. С хх попробуй резко топнуть газом, до скольки поднимается расход воздуха.

На холостых 11. Но не забывай, у тебя контроллер другой. Давай с ДМРВ начнем показания снимать. Ведь я понимаю, что проблемы пошли после того, как вода попала?

У меня по БК показывает 0,44В при вкл зажиг. Двигатель заводишь- напряжение после прогрева меняется, что в принципе должно быть. Только везде пишут что напряжение должно менятся от низкого уровня (50-200мВ) до высокого(700-900мВ). Т.е. синусоида должна получаться. А по БК вижу, что до высокого уровня не доходит, максимум 0,65В при работе на холостых. В пятницу должен ДК прийти новый, поставлю, потом смотреть буду как и что. Свой ДК выворачивал на днях- вроде нормальный визуально, но в принципе 80 тыс. машина пробежала, может уже ресурс потихонечку вырабатывается. Автоваз рекомендует на 75 тыс. менять ДК. А контроллер у меня Январь 7.2.

Отпишись, что и как.

На ДК между розовым проводом(контакт А) и массой надо мерять вроде. Сам не мерял, потому как у меня БК показывает напругу на ДК.

У вас на ДК 4-х контактный разъем? И контроллер какой скажите.

ДМРВ - меряем напряжение между 3(средний, вроде желтый провод) и 5(последний, вроде зеленый) контактами, ежели считать от капота их. А по ДК надо смотреть... Попробую найти.

Совершенно с вами согласен. Питание просто должно быть. Исправный ДМРВ- напряжение на сигнальном проводе при включенном зажигании(неработающий двигатель) в идеале 0,998В.(допускается до 1,02В).

Исправный лямбда-зонд питание 0,45В, ДМРВ- питание 5В.

Попробуй при езде включать первую скорость вентилятора.

Начиная с поста 65 до 68-го.

А дальше мы ведь это обсуждали: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=14705&st=60

С уплотнителями поаккуратнее, рвутся. Делай так: опусти стекло до упора вниз и отверткой отожми уплотнитель через щель(где само стекло ходит.) со стороны бархотки. Затем потихоньку вверх тяни. Внутренний уплотнитель я снимал, начиная со стороны зеркала, а внешний- с противоположной. А по времени это индивидуально, наверное. За час можно уложиться. Удачи.

3.8 атм - это абсолютно нормально.

При замене моторчика (тоже правого) делал так: 1) Снятие обшивки двери, 2) Отсоединяем колодку питания моторчика, 3) Снимаем внутренний и наружний уплотнители стекла, 4) Откручиваем крепление стекла от направляющей. Левый край стекла опускаем в дверь, приподнимая правый - вытаскиваем стекло как бы внутрь авто (по направлению в салон вобщем). 5) Откручиваем три гайки крепления моторчика, и четыре гайки крепления направляющей. 6) Двинув направляющую немного внутрь двери, поворачиваем ее на 90градусов внутри двери и вытаскиваем, не забыв про моторчик. 7) Откручиваем две гайки ключом на 22 (вроде) крепления моторчика к барабану, и аккуратно разъединяем их. Моторчик в руках. Можно моторчик вытащить и внутри двери (делал и так), но возникают трудности во первых: с откручиванием гаек крепления моторчика к барабану, во вторых: с попаданием вала моторчика в барабан. А при снятии всего механизма я еще и промыл все трущиеся узлы от пыли и старой смазки и по новой помазал.

http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=2...%E0%F2%F3%F0%FB

Раньше прикатается. Я перекинул руль, ничего криминального. Не попал ровно при установке, пришлось.

Ок, спасибо. Пункты 6,5,1 - исключаю, над остальными работать будем. :) .

Неа, не стоит. Через неделю в отпуск собираюсь, планирую УЩП поставить- 650р. стоит у нас. А может быть пустота от подсевших резинок под креплением рейки? Я их не стал менять...

Прикатается. А я вот не могу понять- после переборки тоже туговато ходила, пару дней ездил, думая, что перетянул. Но разработалась, сейчас легонько ходит. Только какая-то пустота по прямой:градусов по 5 в каждую сторону от центра. Но люфта нет. грешу на наконечники. как думаете?

Абсолютно такой же набор покупал, за исключенем того, что упор рейки вместе с пластиковой вставкой был собран. А ты когда соберешь (пластиковую вставку в упор вставишь), глянь: у меня эта вставка примерно на 1,5 мм торчала. Т. е упор прилегает пластиком к валу. На упоре, который я снял, пластик вровень почти был (сносился видимо, на валу выработки не было). Видимо нужно для того, чтобы не было контакта "металл-металл". И вал целый. Кстати, хомуты в комплекте шли? По моему не очень хорошие, хотя затяжка покажет. :) P.S. Не забудь в гайку вставить заглушку резиновую (можно из старой ее достать)

У меня она притерлась на 76 тык., :) . Поменял ее и упор рейки. Ремкомплект у нас стоит 200р. И кажется, что из-за недостатка смазки. Правда 2 раза снимал рейку, чтобы отрегулировать, т.к. регулировочной гайкой не смог подтянуть. Первое время туговато руль крутился, а сейчас- красота.