olegel21

Не обязательно, но могут.

Можно, вставляешь в отверстия ролика два подходящих штырька, винты, сверла и т.д., натягиваешь отверткой в качестве рычага и затягиваешь гайку...

http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html Вот, читай...

111 Верно сказал, Бош 1.5.4 шьется только методом выпайки ПЗУ, с предварительным стиранием УФ лучами. Меняйте Бош на Январь 5.1.1. никаких переделок не надо делать в проводке. Если у Вас стоит ДД в виде бочонка с одним выводом, томеняйте его на другой, нового образца с двумя выводами. Один вывод соединяете с проводом из жгута, а другой сажаете на "массу".

Лучше поменять их на Январь 5.1.1. Шить легче да и прошивок море... Распиновка: http://www.chiptuner.ru/content/pin

Почему это нельзя? Все прекрасно работает! Обоснуйте плиз Ваш ответ... Один из способов погасить лампу "Чек-энджин", снять клемму аккума, т.е. отключить ЭБУ от питания. И ничего страшного не происходит. Есть еще вариант, коммутировать не постоянные 12 вольт, а сигнал "зажигание". А насчет экранированых проводов, можно спрятать релюшку в металлический экран, как вариант...

Сегодня решил поменять натяжной ролик ГРМа. Скинул крышку ГРМ и.... чуть не упал! Ремень съело на 5 мм со стороны двигателя! А ведь всего 5 дней назад я ставил новый ремень. Решив что съело из за старого ролика, я поставил новй ролик и новый ремень, завел двигатель, ремень гулял по шкиву... Значит причина в шпильке ролика. Купил в магазине "Лада-деталь" шпильку, как было указано на 8ми клап. 1,5 литровый, принес на место, сравнил со старой... Блин, продаваны абсолютно не компетентны в запчастях... Дали мне от 16ти клапанника. Пришлось брать ножовку и укорачивать шпильку. Собрав все обратно, убедился, что ремень перестал "гулять". И встал он точно по центру шкива... Кстати, я все таки пробрел K-Line адаптер. Провел диагностику и прошил новую прошивку в мозги. В старой проше, был очень трудный холодный запуск, с троением и не стабильными холостыми. Сейчас же все в порядке!

Принюхайся к расширительному бачку, я тоже долго принюхивался пока не убедился, что пахнет бензином...

Возникла проблема, со временем откручивается регулировочнная гайка на рулевой рейке. Подтяну чуть, проеду километров 10 и опять люфт руля. Причем регулировка происходит очень странно, закручиваю гайку и она идет легко, никакого сопротивления не ощущаю. В какой то момент гайка упирается и руль становится очень тяжелым. Поймать момент когда нет люфта и руль легкий, очень тяжело, но можно. Гайку откручивал пружина на месте, не сломана, не просажена. Что делать? Опять разбирать и ставить ремкомплект?

В дополнение к сказаному: мне помогла замена ЭБУ, старое ЭБУ БОШ 1.5.4 заменил на Январь 5.1.1. После проверки параметров ЭБУ вынесли вердикт, Бош умер... Короче выходные сигналы с проца, стали иметь не допустимые разбросы. Что отрицательно сказалось на расходе бензина и динамике. Да и ДМРВ тоже умирал, напряжение покоя было 1,11 в. Поставили новый ДМРВ с напряжением 0,964 в, и двигатель стал тише и резвее....

Перед каждой мойкой и после нее прохожу все резинки и замки с петлями силиконовой смазкой BBF, аэрозоль. И все замечательно....

Отпишусь как я решил проблему холодного воздуха из печки Началось все с того, что я переделал карб в инжектор, точнее поменял двигатель целиком. На старом движке проблемы с отоплением никогда не было, даже в -32, в салоне было +25. А вот на новом, проблема проявилась очень скоро. При движении печка дула не то чтобы горячим, сильно теплым воздухом. Но стоило сбросить обороты до холостых, воздух быстро терял температуру. Вначале я грешил на воздушную пробку, выгонял несколько раз. Не помогло. Затем поменял термос на 082й. Тоже не помогло. Пробывал различные схемы включения термоса, Все было бесполезно.... Подумалось на прогоревшую прокладку ГБЦ. Но не было никаких симптомов указывавших на прогар прокладки. Антфриз не уходил, пара в выхлопе не было, двигатель не потерял мощности и не троил, в масле не было эмульсии, температуру двигатель набирал быстро и не терял ее в движении и т.д. Единственно что сподвигло меня на снятие ГБЦ это слабый запах бензина, не выхлопа а именно бензина,... Вобщем, когда я снял головку увидел, что внешне прокладка цела, но как только я снял ее паронит осыпался и открылось место прогара. Оно находилось между 4м цилиндром и каналом охлаждения, прямо около выхода антифриза в термос. Короче после замены прокладки все стало на свои места! Теперь только первая скорость печки и регулятор на середине.... Вот так иногда случается в жизни...

Вопрос, куда должен подключаться патрубок, идущий от ГБЦ на радиатор печки, на верхний или нижний патрубок радиатора печки? Просто я сегодня менял патрубки на печку и помоему перепутал их местами, от крана к радиатору печки...

Да, действительно, тут может быть все что угодно, начиная с банального пропадания контакта на холодный двигатель и появление его при прогреве....

Это мнение продержится до первого дыма.... Им конечно легче менять преды, чем найти причину сработки предов...... Мы же учимся на своих ошибках, а не на чужих, к сожалению...

Продолжаю тему про инжектор, в процессе эксплуатации выяснилась одна не очень хорошая вещь, расход бензина и динамика двигателя скакали как им вздумается. Перекопав инет я наткнулся на один сайт, где писали, что мозги Бош 1.5.4 не очень стабильны в работе, а с течением времени параметры процессора, и соответственно параметры регулировки впрыска, "уплывают". Меня это не устраивало, тогда я купил на разборке "новые" мозги Январь 5.1.1. Мне повезло, они оказались довольно "свежими", 2011 года выпуска. Проводка от Боша подошла идеально, никаких переделок! Просто переставил блоки. Заодно приобрел ДМРВ 037, по смешной цене 600 руб. Померил напряжение выхода, я был в восторге! Всего 0,964 вольта. Просто замечательно! Воткнув все приобретенное в машину завел ее. Сразу почувствовал, х.х. стал ровнее и стабильнее, практически ушла вибрация на х.х. Машина стала "резвее" и отзывчивее на педальку газа. Расход пока не измерял, ищу БК в машину. Как найду и установлю, отпишусь. Кстати, возникла проблема с задними фонарями. Прогорела зеленая плата на стоп-сигналы, и они просто не работали! А поскольку у меня нет реле контроля целостности ламп, я об этом не знал, пока в меня чуть не въехал джип. Надо отдать должное водителю этого джипа, он просто сказал мне что стопы не горят, не стал кричать и выеживаться.... Я поехал прямиком на рынок и прикупил фонари, после установки я прокатился на машине друга а он на моей. Я остался доволен работой фонарей. В плане установка реле контроля ламп, так, на всякий случай....

116й не ставь, расход возрастет, он не меняет 037. Как "аварийный" вариант можно поставить, доехать до дому.

Проверь ДМРВ, для этого используй обычные иголки и цифровой тестер в режиме вольтметра на пределе 2 вольта. Втыкаешь иголки в разъем ДМРВ, в первый контакт и в третий, считать от лобового стекла. Иголки втыкаешь вдоль провода по резинки, до упора с контактами. Затем включаешь зажигание, двигатель не заводить! И измеряешь напряжение между иголками. Смотришь сюда: Менее 1 вольта - отлично! 1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо. 1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой. 1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену. 1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем. 1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить. Конечно это не исчерпывающий метод проверки, но он приблизительно подскажет, сколько осталось жить ДМРВ... Вот почитай: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=39288&&do=findComment&comment=454978

А с замка зажигания сигнал на стартер приходит? Было такое, пока замок не отогреешь феном, не заводилась машинка. Как выяснилось в последствии, смазка на контактах застывала и работала как изолятор...

С лампой АКБ была такая же история, причина, как верно написал Т808: .... уменьшился ток первичного возбуждения генератора,вот он и не запускается с малых оборотов двигателя,а лишь при перегазовке. Лечение: подбирал реле-регуляторы, повезло примерно на 15-16м...

Выскажу свое мнение про октан-корректоры. Когда ездил на карбе, поставил автоматический октан-корректор "Астро" с ДД. Ставил согласно инструкции. Установил, завел и проверил стробоскопом УОЗ. Он остался таким же как и без корректора. Проехался, почувствовал некоторое снижение тяги под нагрузкой, "стук пальцев" стал меньше. Значит корректор работает! Поехал "на дальняк" 120 км. По возвращении с ужасом обнаружил, что израсходовал 15 литров! Без корректора у меня уходило примерно 7-8 литров! Стал разбираться в чем дело, выяснил, что ДД воспринимает любой звук двигателя как детонацию и соответственно припоздняет зажигание. А какой расход при позднем зажигании? Правильно! Огромный! Решив, что у меня движок слишком шумный, переставили эту систему на другой двигатель.... Результат был не утешительным... Расход резко возрос... Всего пробывали на 5 двигателях, везде расход был катастрофическим.... Так что, не все то золото, что блестит... Или мне так не повезло?

Скорее всего втягивающее на свалку, а сам стартер надо разобрать и проверить обмотки статора(неподвижные обмотки) и якоря(вращающиеся обмотки) на замыкание на массу и межвитковое замыкание. Далее проверь генератор, при длительной большой нагрузке(не рабочий стартер) могли повредится диодный мост и обмотки генератора.

Делать было не чего и я решил проверить как держат нагрузку китайчата. Благо под рукой была установка для испытания устройств РЗиА. Короче источник тока, до 400 А. Выставил 25 А и подал на китайчонка, номинал 30 А. Через пару минут пошел запах пластика, еще через 3-4 минуты появился огонь! Но сама проволочка не поддавалась! Она светилась как тусклая лампочка, но не перегорала! Когда весь пластик сгорел, я поднял ток до 70 А(!). Через несколько минут пред сдался, перегорел.... Эту пресловутую проволочку я смог пережечь (моментально, как и должно быть) только токовым ударом в 120 А. Такой ток легко спалит изоляцию провода сечением 4 кв.мм. Вот и думайте, стоит ли покупать дешевку.... Сбережем 10 руб. а потеряем 100000 руб.... Расскажите всем своим знакомым и друзьям, может они до сих пор пользуют китайчат...

Да, есть такая статистика, можно узнать у ремонтников, а у блоков с буквой N, надежность выше. А вот без данной буквы стареют слишком быстро...

Сегодня позвонили ребята и сообщили, что машина на ходу задымила, из под панели повалил дым.... Когда скинули клемму аккума дым прекратился... Машина куплена с рук у какого то "колхозника". Было налеплено бесчисленное количество "тюнинговых" светодиодов и каких то проводов. Когда я приехал на место, первым делом осмотрел монтажный блок, машина 2112, ничего подозрительного не нашел. Пошевелил жгуты и на руку мне посыпалась сажа... Пошарил рукой и вытащил держатель предохранителя. Открыть крыешчку у меня не получилось, она приварилась к корпусу. Когда я применил бокорезы и открыл ее, моему взору предстала ужасная, но закономерная, картина. Внутри держателя среди сажи, одиноко стояла сердцевина предохранителя, проволочка, которая должна была защищать цепь. Судя по тому, что в МБ стояли прозрачные китайские предохранители, держатель не стал исключением. Притащив машину к дому, я потратил 2,5 часа на восстановление проводки и замену 2х 8ми контатных разъемов. Панель не снимал, поэтому получилось так долго... На фото, все что осталось от китайца... Кстати, этот дежатель зачем то был установлен в разрыв штатной силовой проводки идущей на дворники, вентилятор печки и фары.