Mak

Может это знак свыше? Будь поосторожнее некоторое время! Так, на всякий случай ...

На этот счет сильно не беспокойся. Подшипники старые выпадут, а обойму выколачиваешь обычной выколоткой с тупым концом (или чем-то похожим). Фоток нет, но делал уже не раз. Кладешь ступицу на ровную поверхность, широкой частью вниз (естессно). И аккуратно изнутри, упирая железку в это самое кольцо, обстукиваешь по всему периметру. Только понемногу, чтобы не перекосило. Как пойдет - увидишь, потом можно и посильнее. Только не выбрасывай старые обоймы! Как раз с их помощью будешь новые запрессовывать в ступицу. Т.е. вставляешь в ступицу новую, сверху ставишь старую, не нее небольшую плоскую деревяшку (или железку) и потихоньку забиваешь. В самом конце старая обойма тоже достаточно плотно войдет в ступицу сверху. Ничего страшного! Слегка постукиваешь по корпусу ступицы и она вылезает обратно. Вся операция достаточно быстрая, 5-10 минут (замена пошипников). Ну а сборка-разборка самой ступицы - "как пойдет" :grin: . Если болты суппорта легко отвернутся, то порядок.

Тоже задавался вопросом по этой цене. Большинство склоняется, если из ино-, то Нексия, или Логан. По цене они из разряда т.н. бюджетных иномарок, 200тыр. достигают через 5-8 лет, в зависимости от состояния (Логан подороже). При этом они достаточно отказоустойчивые по отзывам, что наиболее привлекает. Ну а недостатки у них заведомо очевидные есть, н.п. место у Нексии или дизайн у Логана. Однако приходится заранее закрывать на что-то глаза, увы :blind: . А по количеству и частоте возникновения мелких дефектов, пишут, что значительно лучше наших Тазиков. С остальными из разряда "как повезет".

Ага, имел ввиду значит контактные кольца! А там может быть что-то особенное, кроме непропая? Как-то незаметно было ничего, прозванивалось нормально, когда разбирал. Износ есть, но не критичный. Там, кстати, действительно может быть обрыв и плохой контакт (в том числе и плавающий). Но в этом случае напряжение на определенных оборотах падает, а не растет (провод отходит), а потом восстанавливается. Говорил об этом с одним знакомым электриком. Очень неприятная вещь, т.к. сложно сразу точно обнаружить. Да-да! Это именно к методу решения проблемы. Но так хотелось найти причину :grin: . Чем интересны наши машины, так это именно непредсказуемостью... Иногда даже слишком.

В смысле проверить обмотки на предмет замыкания на массу и между собой, а так же их сопротивление. Так понял? Да, именно такое подозрение и есть, об этом читал. Но неисправность "плавающая", поэтому возможны варианты результатов... Если так, то: или ротор под замену, или всего гену. Вряд ли есть смысл перематывать (если только нет знакомых по этому профилю, чтобы и провод был и т.п.). Может еще у кого варианты будут? Полегче :derisive: .

ЖеняГ, спасибо за ответ! Схему знаю, но может кому-то еще пригодится, чтобы не искать лишний раз. Такого гену "восьмерочным" зовут в магазинах, видимо чем-то руководствуются. Может потому, что "родным" для 7-ки считается все же Г-222, как самый первый. Да это не принципиально :no: . Ну а в РН "копать" особо нечего, неразборный он(ну, при желании, можно, естественно :grin:, хотя вряд ли будет результат). Если только снова менять и засекать, на сколько хватит. А может и не повлияет... Все же, как мне кажется, дело не в РН, а в гене. Может просто из-за него и глючит РН, только вот неясно, из-за чего конкретно...

А как насчет перезаряда, если стоит "восьмерочный" гена (37.3701)? Напряжение плавает: то в норме, то поднимается до 15,5В. Контакты зачищены; клеммы тоже, плотно сидят; масса в норме; ремень натянут, целый; а релюшка меняется периодически... :dntknw: Нюансы: - пару раз менял диодный мост (за 3 года: один раз на старом диод накрылся, а второй - на новом выгорел, брак похоже был); - неоднократно разбирал и проверял все, подшипники сменил (заодно уж, съемник нужен заранее). Снимается и разбирается, кстати, легко (после 2-х - 3-х раз подряд :derisive: ). Кроме крыльчатки (прикипела...); - новой релюшки хватает на месяц (ну макс. 2), потом снова повышенное появляется. Но не постоянно, бывает, что и нормальное! Так и "просится" новый гена, но хочется все же докопаться до истины! А тут и зима впереди, может и оставить, пригодится со всеми потребителями? Много читал, в разных местах на эту тему. Нашел, что может быть межвитковое. Но это в домашних условиях сложно проверить. Тем более, что плавающий дефект... Может кто-то еще выскажет предположения? Готов уже "поломать" еще что-нибудь! :grin:

Машинка - Семерка, 95, соответственно разные глюки выскакивают периодически :grin: . С лампой было следующее: перестала гаснуть при работе, на газ и потребители реагировала увеличением яркости. Как писали на форуме, вероятен пробой диодов на "подкове". Почти так, только один диод оказался вообще сломан (корпус треснул и контакт болтался - видно). Заменил "подкову" (ок. 200рэ), заодно почистил все. Теперь порядок!

Конечно не трудно :) . Лучше на остывшем двигателе (там все горячее); отключить аккумулятор (запросто можно замкнуть при демонтаже); снимаем воздушный фильтр, затем отсоединяем шланги которые над стартером (не забыть про них потом!); откручиваем теплозащитный щиток, железку с горловиной для трубы теплого воздуха, если есть (железка на движке в районе стартера); ну и два-три болта крепления самого стартера (два можно сверху, один - снизу, многие его снимают навечно); выдвигаем стартер (по прямой в сторону радиатора, пока весь не покажется); важно: переворачиваем втягивающим вниз и аккуратно выводим влево, поднимая "нос" стартера и слегка поворачивая туда-сюда. Сначала может не выйти, но проверено - выходит отлично. Ищи "интересное положение" (очередное "спасибо" конструкторам...). Потом откручиваешь все от втягивающего и меняешь его, или ремонтируешь (отдельная тема). P.S. Хуже, когда поменяешь его, а глюки остаются. Или оно "левое", что очень часто бывает. Лучше бы его проверить сразу. Обо всем этом здесь много есть на форуме...

Во многом зависит от того, в каком состоянии приобрел машину, и что от нее хочешь. У меня недавно 7-ка 95-го года. Очень много зависело от предыдущего хозяина. То есть многое пришлось приводить в порядок :) . Это естественно для такого года. Расходы: - лобовое (сколы не нравились) - ок.1000; - заднее (обогрев дохлый весь) - то же; - обработка снизу и внутри (сам) - материалы ок.500; - масло, тосол, тормозуха - ок.500; - зеркала (побольше) - ок.400; - пара колес - ок. 2000; - по салону (кое-какие накладки, лампочки,...) - до 200; - дворники - до 300; - втягивающее - 250-400; - термостат - до 200; - колодки - 300-500; - резонатор - до 600 ... Большинства из этого можно было избежать, если бы прежний хозяин следил за авто! За исключением жидкостей и колодок, ну может колес. Это - расходники. Само собой плюс ТО и страховка, но это у всех. Еще АКБ раз в 3-5 лет (как повезет :)) - до 3000, по подвеске (как и где ездить=ужасные дороги, значит ежегодно) - до 1000. И выпускная система - раз в 2-5 лет по частям - 1,5 - 2т. Оптимальный вариант - не накапливать проблемы! Другое дело - апгрейд, всегда хочется лучшего, а это затягивает :) !

Это обычная проблема после самостоятельной покраски. Всегда хочется где-нибудь добавить еще красочки... Если не сильно заметно, то можно оставить. А если очень хочется :) , то повторный процесс в миниатюре: срезаем капли(лезвием), зачищаем мелкой наждачкой и подкрашиваем (чуть-чуть). Понятно, что краску лучше использовать ту же самую :) . Из другой партии могут быть отличия... Пробовал располировывать после срезания - не понравилось, плохо, лучше подкрасить.

Известная проблема! У меня стоит реле, которое щелкает как хороший будильник :) . Весьма полезная вещь. Спроси в магазине, должны подсказать.

Надо искать. Если аккум в норме, то можно попробовать для начала отключить поочередно каждую лампу, посмотреть результат. Соответственно идти дальше по цепи до реле. Его проверить. Ну и остается только 3-х рычажный переключатель, но он, похоже, не разбирается, если только снимать баранку... Но может и раньше что-то проявится. Делать-то все-равно надо.

Про обработку много написано уже... А где конкретно ржавчина? Может время уже подошло, возраст машины? Ничто не вечно под Луной...

Как правило, на результат ТО сильно влияет настроение у гаишников :). Что касается тормозов, то: - мокрая погода (и лужи) влияет отрицательно, не ты один так попал...; - А нормально ли тормозят передние? Если колодки тормозят, то ржавчины никак быть не должно. Проще проверить это вдвоем: при снятом колесе один нажимает на тормоз, второй прокручивает диск и смотрит, как ведут себя колодки; - Если "подхватил" воздух ГТЦ, а потом выгнал при прокачке, то способ, по-моему, не важен. А выгнал ли? P.S. У нас на ТО у гайцев правило: старые машины с первого раза не проходят, обязательно докопаются до чего угодно :(.

Тогда уж поделюсь опытом и я. Для пайки радиатора лучше всего его снять. Понятно, что надо аккуратно слить ОЖ и открутить несколько гаек :). Очень часто проблема в верхней горловине патрубка (или в самой горловине) и, кажется, что можно сделать не снимая. Пробовал, получается, но хуже. Надежнее снять. Да и проверять на герметичность удобно (в ванной - все дырки заткнуть (чем попало, по диаметру), а в одну дуть). Радиатор под водой, естественно. (Пишу так подробно для тех, кто еще не пробовал, но очень хочет :) ) . Точно определив дырки (по пузырькам под водой), вытереть насухо это место. Потом очень желательно прогреть. раньше использовали паяльные лампы или большие медные паяльники. Сейчас удобно термофеном (можно взять напрокат у кого-нибудь на работе соответствующей). Да, просто паять не эффективно. Место пайки зачищается до родного металла наждачкой, но тосол проходит и под пайкой частенько. Поэтому надо взять полоски паяющейся жести (медь, латунь,...). Хорошо подходит простая крышка для консервирования. Ее зачистить слегка наждачкой и облудить с двух сторон. Хватает паяльника и в 75-100 Вт, больше - не повредит. Для быстроты и удобства берется паяльная кислота (сейчас полно в радиомагазинах, раньше использовали таблетки аспирина). После зачистки металла (на радиаторе и на жестянке), мажем кислотой и облуживаем оловом до сплошного покрытия места дырки с запасом в 1-2см. Жесть нарезаем ножницами на небольшие полоски (зависит от места течи). Паяльником расплавляем припой на радиаторе, накладываем быстро заплатку, прогреваем сверху паяльником, если надо - добавляем олово сверху еще. Потом еще несколько заплаток внахлест. Проверяем в ванной свою работу. Бывает, что надо и повторить. Подсушиваем и повторяем. Для себя ведь делаем! :) Горловины запаиваются по кругу (жестянки изгибаем, для соприкосновения с обеими частями). Получается изумительно! Горловины приобретают дополнительную жесткость и больше никогда не текут и не отламываются! Кажется, что сложно? Да, особенно себя заставить... Зато потом ничего не течет! Кроме пива, разумеется! :) P.S. Пришлось так сделать на своей и долить... целых два литра тосола до нормы!

А почему же нет?! Конечно, у профессионалов свои приемы и инструменты, в т.ч. и лампы. Видел такое даже в гаражах. А у "любителей" все проще. Процесс описан много раз, скажу только из опыта, что подрихтовывал кое-что без особых проблем. Что не удалось - выводим шпатлевкой (тут уж смотря до какой степени тебе это надо :) ). Сохнет нормально при дневной летней температуре, тем более, что шлифуем, как правило "по-мокрому". Что касается покраски, то, конечно, лучше в камере, или с лампами. Но сам не заморачивался. Делал "Sadolin-ом" при t= 20-25 градусов, только желательно не на улице, а в не очень пыльном гараже :) . Сохнет хорошо и не отваливается. Вот найти хороший краскопульт с компрессором - это другая забота. Если немного, то можно и из баллончика, на крайний случай. Но, желательно провести перед этим весь цикл: преобразователь ржавчины, шпатлевка, грунтовка, обезжиривание, краска. Тогда будет надолго. Но надо настраиваться на длительную возню! Что касается цвета, то после стольких лет может и не удастся найти готовую. Тогда - в контору по подбору красок (должны быть и у вас). P.S. Есть еще "Стеклошпат" - отличная вещь для некоторых дырок и кривулин. Чтоб не отвалилась - использовать по технологии! В гаражах можно сделать ВСЕ!!!

Похоже, что действительно все в порядке. Проанализируй свой стиль вождения, если есть желание. Я так редко торможу, без необходимости. Если уж надо катиться долго, то чуть разогнался и на нейтралку. Думаю так и для машины лучше, и для маневра тоже.

Бывает, что вообще не видно (как у меня :) ). Искал так: тестером (это мультиметр) прозванивал каждую нить по маленьким участкам (неск. см). Удобно со звуковым сигналом. Как сигнала нет - уменьшаем диапазон поиска. Находится довольно легко и быстро. Другой вопрос, что с разрывами делать? С интересом почитал тему, а до этого еще перерыл Сеть. Конечно, купить новое стекло лучше всего. Но мы не ищем легких путей! :) Перепробовал многое: опилки и металлические, и медные; графит разных сортов; разные клеи и лаки в качестве связующего; даже электролитическое восстановление... Увы, ничего путного не выходит. Возможно будет эффективно на очень маленьких разрывах (не на моих). По отзывам - у некоторых получается. Лучшее, видимо, это действительно специальный клей, у кого он есть. Еще, как вариант, специальный токопроводящий лак. Но пока его не нашел... Проблема, кстати, существует с самого момента выпуска этих стекол. То ли это научная мысль больше не работает, то ли кто-то лоббирует интересы производителей этих стекол?... В общем надо готовиться к походу в магазин за новым стеклом...

Не ты один, увы! Ниже уже есть тема про жару. Лучшее, что я пока придумал, это, как и обещал, поставил кнопку на принудительное включение вентилятора. Это не сложно. Я поставил на свободное место, питание взял от часов (на 7-ке, там независимое). Это на один контакт, а второй вывел на провод, который подает питание на вентилятор. Чтоб далеко не тянуть, посмотри куда он от вентилятора приходит на монтажный блок, туда и подключай, будет короче и меньше возни. ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ В ПРОБКАХ УЖЕ!!! :)

Где-то на форуме было про работу со сцеплением, не снимая коробки, посмотри хорошенько. Но, по-хорошему, надо бы снять и все посмотреть, оценить. Заодно и диск с накладками можно поменять и выжимной проверить... Хорошее дело, хоть и хлопотное :)

Да, есть и такой. Но это надо на яму, или поддомкратить (тока подставить что-то крепкое для страховки), и под машину с левой стороны. Ну это уже при удобном случае лучше :) .

Смотри куда идет провод "-" с аккумулятора. У меня вправо на морду кузова под болт, а с двигателя туда же, прямо напротив АКБ. Если не так, то просто поищи болт на двигателе с толстым проводом. Увидишь, что на кузов идет. Все это отворачивается и зачищается кусочком наждачки, в том числе и место на кузове. Даже если проблема не в этом, все равно будет не лишнее!

А есть ли смысл? Если бензонасос качать не будет, то фильтр полный бензина не поможет. У меня, кстати, он с бензином при глюках, а толку никакого. А кто-нибудь представляет, что происходит в насосе при перегреве? Резиновые клапаночки может расширяются до неприличия и тормозят? Или диафрагма выделывается? Больше вроде нечему? Может как-то теоретически исследовать проблему, чтобы потом практически решить раз и навсегда? P.S. Замену всей машины не предлагать! :)

Бензонасос ли? У меня такая же проблема. Что интересно - при таком перегреве почему-то бензин в карбюратор поступает, насосик качает. Снимаю воздушный фильтр, качаю подсосом, видно хорошо, как бензин идет в камеру... Но не заводится!!! :) Снял радиатор, промыл для улучшения охлаждения. Грязи много было, но это не помогло. Принял радикальное решение - поставил кнопку на принудительное включение вентилятора. Многие так делают. Теперь, как только температура поползла вправо, сразу включаю. Помогает, рекомендую! Хотя от больших пробок вряд ли спасет. Хоть ставь на обдув бензонасоса отдельный вентилятор! :)