Андрей Епифанцев

Перестало работать реле-прерыватель указателей поворота. Когда его снял, выяснилось, что оно четырех контактное. А в магазине были только пяти контактные. Попробовал взять его. Присоединилось к разъему оно нормально. Попробовал включить: все работает, указатели поворотов и аварийка. Аварийка работает как при включенном зажигании так и при выключенном. Частота миганий не изменилась. Смутили только три вещи: Немножко другая форма ушка для крепежа, из-за чего оно не одевалось на ту же шпильку, что и старое реле - мешало другое реле установленное на той же шпильке. Пришлось немножко подрезать ушко ножом. Плавное угасание контрольной лампы при выключении поворотников. Если выключить указатель поворота, то лампа гаснет не мгновенно, а в течение примерно секунды-двух. Тихие щелчки. Щелчки ощутимо тише, чем на старом реле. Возможно при включенном двигателе их будет плохо слышно. Собственно вопрос: можно ли вместо четырех контактного реле ставить пяти контактное? Оно вроде работает, но не возникнет ли каких нибудь проблем в будущем? Не сгорит ли оно быстро? Не сожжет ли оно что-нибудь другое?

Почему-то быстро изнашиваются щетки стартера. В этом году уже три раза менял. Стартер гоняю вроде не сильно долго, мне кажется не должны они за два месяца изнашиваться. Может быть качество щеток очень плохое? В процессе очередной замены щеток, обнаружил интересную особенность: вал стартера имеет довольно большой продольный люфт. Причем пружины щеток(щетки установлены с торца) прижимают его в одну сторону, увеличивая расстояние между держателем щеток и коллектором. Получается, что щетки далеко торчат из щеткодержателя и возможно из-за этого быстро изнашиваются. Вот так выглядит щеточный узел, когда вал прижат щетками: . Обратите внимание, что вал вровень с краем. Вот так выглядит, если нажать на вал с другой стороны: . В этом случае вал торчит за край и на нем видна какая-то канавка. Возможно тут было какое-то стопорное кольцо, а потом вылетело и потерялось? Подскажите пожалуйста, с этой стороны вала что-то еще должно стоять? Или вал должен выглядеть как на первой картинке?

Отломился кончик рычага перключения передач. Не верхнего длинного рычага, а короткого, который собственно вставлен в коробку и на который одевается сверху длинный рычаг. В результате длинный рычаг не фикисруется на коротком, свободно перемещается вниз-вверх. Имеет большой поперечный люфт. И пластмассовые детальки внутри длинного рычага часто ломаются, приходится их заменять. Можно снять коробку, и заменить рычаг. Но не хочется возиться. А на СТО за это возьмут много денег. Может быть можно как-нибудь туго насадить верхний рычаг на нижний и без наконечника? Так чтобы они не шевелились друг относительно друга? Сделать какую нибудь трубочку из пластмассы или дерева. Или может быть можно заменить нижний рычаг не снимая коробки? Посоветуйте, как лучше всего решить эту проблему.

Очень сомнительно, что продавцы знают такие подробности. К тому же я покупал в интернет-магазине непосредственно у производителя. А вы сами можете написать по конкретным маркам? На каких подогревателях стоят неправильные ТЭНы, а на каких правильные?

Если на отсутствие талона гаишники внимания может и не обращают, то на присутствие просроченного обратят наверняка. Так что можно оставлять в машине старый талон. Может быть угонщик не заметит, что он старый и его остановят.

Машина была куплена с рук. На ней стоит противоугонная сигнализация. Чуствительность сигнализации к сигналам брелка очень плохая, раньше для включения выключения сигнализации приходилось подносить брелок как можно ближе к водительскому окну. Сейчас она выключается только из салона, если поместить брелок под руль. На днях я снимал переднюю панель в салоне, чтобы поменять кран отопителя. И обнаружил под ней главный блок сигнализации. На нем написано Red Star. С помощью Гугла удалось установить что это Red Star 960. В том месте где из блока должен выходить антенный провод торчит проводок длинной сантиметров 20. Причем он никак не закреплен, а просто положен под утеплитель. Вопрос: антенна так и должна выглядеть? Или антенна находится в другом месте, а проводок оборвался? Где вобще должна стоять антенна сигнализации и как она должна выглядеть?

Главное с такой штукой на заправку не заезжать. А то рванет.

Не разбирал. Но мне кажется ваша задумка труднореализуема. Предположим что нагреватель мощностью 1 КВт прогревает двигатель за 20 минут. Это из моего опыта. То есть на прогрев уходит 1000 Ватт*1200секунд=1.2 мегаджоуля. Допустим у нас есть аккумулятор с напряжением 12 вольт. То есть на прогрев израсходуется 1.2МДж/12В=100 000 Ампер секунд ~ 28 Ампер часов. Нужен дополнительный аккумулятор емкостью не меньше 30 Ач на морозе(то есть номинальная емкость должна быть в разы выше). Это аккумулятор при прогреве будет разряжаться в ноль и его нужно будет перед очередным прогревом заряжать по полной. В общем для автономного прогрева нужно использовать сжигание топлива, а то на аккумуляторе разоришся. Даже хваленая Вебаста, которая прогревает двигатель за счет сжигания горючего и использует аккумулятор только для насоса и вентилятора часто сажает аккумулятор. Второй вариант: раньше продавались дешевые автономные подогреватели представляющие собой термос емкостью 10 литров в котором хранилась нагретая охлаждающая жидкость. Перед пуском насос перекачивал жидкость из термоса в двигатель, а из двигателя в термос. Две минуты - и двигатель теплый. А потом, во время движения, холодная жидкость в термосе постепенно замещалась горячей из двигателя. В результате через некоторое время в термосе опять оказывался запас горячей жидкости. Сейчас похоже такие не продают. Ну и еще один дешевый и доступный варианта, правда для инжекторных двигателей: поставить сигнализацию с функцией периодического прогрева двигателя. Она раз в час включает двигатель на 10 минут. В результате двигатель остается теплым.

Установил себе предпусковой подогреватель двигателя, работающий от розетки 220 вольт. Недорогой, где-то за тысячу с небольшим. Первое время он работал нормально, двигатель нагревался минут за 20. А потом стал закипать. Я предположил что мощность подогревателя слишком большая, и нагретая жидкость просто не успевает из него вытекать. Тогдап я стал подключать его через регулятор мощности от электроплитки. Но похоже это не помогает. Сам подогреватель на ощуть горячий, даже на самой маленькой мощности, а двигатель остается холодным, даже если греть несколько часов. Текущее преположение: нет циркуляции охлаждающей жидкости, или она совсем маленькая. Может быть где-то образовалась воздушная пробка. Может быть шланг перегнулся слишком сильно: подающий шланг слегка перегнут. А может клапан заело в закрытом положении: внутри подогревателя зачем-то вставлен клапан не дающий жидкости течь в обратную сторону. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? В чем именно была проблема у вас? Как вы ее решили?

Недели две назад менял тормозные цилиндры на передних тормозах и передние тормозные шланги. Так же заменил тормозную жидкость и прокачал систему. Прокачивал в одиночку, присоединив шланг к крышке бачка и к запаске. На днях проходил техосмотр. Не прошел: сказали малое тормозное усилие, причем на всех колесах сразу, возможно в системе воздух или колодки износились. Сегодня прокачал еще раз, опять же в одиночку. Никакого воздуха не обнаружил. Колодки по крайней мере на передних колесах новые, заметно даже еще не износились. Что может быть причиной плохих результатов проверки? Может ли воздух оставаться в главном тормозном цилиндре, если прокачка осуществляется методом создания высокого давления в бачке? Сегодня при прокачке снимал передние колеса, и обнаружил что тормозные диски покрыты ржавчиной. Могла ли эта ржавчина быть причиной плохих результатов? Может ли состояние шин повлиять на результат проверки? Погода у нас стоит мокрая. На подъезде к пункту ТО полоса грязи. При испытании я явно видел что колеса блокируются, а ролики стенда проскальзывают относительно колес. Возможно ли в таких условиях адекватно замерить тормозное усилие?

Заменил одновременно тормозные цилиндры и шланги на передних тормозах. Шланги вроде бы ставил так же как они стояли раньше, но так они не встают: форма новых цилиндров слегка отличается от старых. Или они изначально стояли неправильно, или я что-то перепутал. Поэтому вопрос: как шланги должны правильно крепиться к цилиндру? 1. На внутреннем цилиндре две дырки: одна для шланга и одна для трубки связывающей цилиндры. В какую дырку должен ставиться шланг, переднюю или заднюю? 2. Шланг фиксируется фигурной пластинкой, поэтому он не может быть повернут под произвольным углом. Пластинок две: левая и правая. Они взаимозаменяемы: их можно поменять местами. В зависимости от того, будем мы их менять местами или нет, шланг будет отходить от цилиндра вперед или назад. Куда должен правильно отходить шланг, вперед или назад? 3. Наконечник шланга сделан немножко под углом, в результате в зависимости от того какой стороной наконечника шланг будет приложен к цилиндру, он будет отходить от цилиндра вверх или вниз. Куда правильно должен отходить шланг: вверх или вниз? В моем случае шланги изначально крепились к переднему отверстию и отходили от цилиндров назад и вниз. НО, на новых цилиндрах площадка вокруг переднего отверстия слегка заглублена по отношению к площадке вокруг заднего отверстия. В результате наконечник шланга упирается в площадку заднего отверстия и не прилегает вплотную к площадке переднего отверстия. То есть либо цилиндры неправильные, либо шланг должен крепиться к заднему отверстию, либо были перепутаны левая и правая пластины и шланг должен отходить вперед.

В книге по ремонту сказано что болты крепления суппорта передних тормозов стопорятся фигурными шайбами. Эти шайбы упираются выступами в суппорт и грани болтов и перед откручиванием их нужно отгибать (а после закручивания видимо забигать назад). При снятии суппорта выяснилось, что у меня под болтами были обычные стопорные шайбы типа "гровер" . Это правильно? Обеспечивают ли такие шайбы достаточную надежность?

Гляжу я в магазине на боковые зеркала (с креплениями для пятерки), которые вроде бы больше штатных, но грызет сомнение. Корпус зеркала действительно сильно больше. В толщину больше раза в три. Но при этом есть сильное ощущение что отражающая поверхность такой же ширины или шире от силы на сантиметр(штатное зеркало лежит рядом). То есть мертвую зону они практически не уменьшают. Зачем такие зеркала ставить, вобще непонятно. Может у них есть какие-то другие преимущества?

Попробовал разжимать колодки. На внутренней стороне разжимается существенно легче чем на внешней. Но на внешней при прикладывании дополнительного усилия колодка тоже отходит от диска. То есть предположительно клинит внешний цилиндр, по крайней мере он более тугой. Снял суппорт и снял с него внешний цилиндр. Прошни в обоих цилиндрах руками сдвинуть не удается (Видимо это так и должно быть?). Существуют ли какие-то критерии, по которым можно определить клинит цилиндр или движется с допустимым усилием? Стоит заменить только один цилиндр, который самый тугой или желательно поменять оба? В процессе демонтажа суппорта выяснил дополнительные особенности поведения педали тормоза: если стравить немножко жидкости через штуцер на цилиндре колеса, а затем штуцер завернуть, то педаль после этого можно продавить до пола. Но после пары нажатий педаль снова перестает нажиматься. Это о чем нибудь говорит? Или это нормальное поведение?

А почему тогда педаль не нажимается?