LeXiy

Думаю не стоит так заморачиваться по этому поводу. Всегда доливал тем что было под рукой. На старом Москвиче вообще смешалось около 4 тосолов/антифризов. :) И уж с чем с чем, а с охлаждением никогда проблем не было. И сейчас в 099 лью. Было что то зеленое. Похоже еще заводское. Потом что то не особо дорогое. Щас Феликс лью. Пробег 130 тыс (30 моих).

ТОСОЛ - Антифриз. Слова синонимы! Это одно и тоже. www.tosol.ru 2 Pysk Если без печки не перегреется, то все нормально. Значит зимой будет тепло. А то этой зимой я померз немного. Потом термостат поменял и пришло счастье.

Вяло это сколько? С чем сравнивали? А то у нее 160 максимум по паспорту... ;)

Послушай откуда звук идет. Выходную трубу рукой в рукавице заткни. Может правда кольцо плохо встало. PS: Я силиконовую смазку прикупил за 50 р. До 300 градусов. Колечко промазал с двух сторон и поставил. Отлично встало. На прошлой неделе менял на питерский NEX кажется. Отлично работает. Старый отвалился. Вот спортивный звук получился. :)

Свечу в 4-том менять. Провод ВВ поменять. Немного не понял. Машина инжектор? Может катушку попробовать поменять. Если все таки карб, то крышку трамблера проверить. Всё конечно с другой машины пробовать ставить. Покупать дорого будет. Катушки можно местами махнуть. Может болячка в другой цилиндр уйдет. Дальше компрессию мерять. Форсунки мыть / менять.

Обороты винтом количества подрегулируй. Качество не трогай. Ускорение на низких оборотах повысится, но по трассе должно снизится. Если бы этот жиклер легко снимался бы, то можно бы и поробовать, а так прессуется. Стремно. Снять, переделать. Поставить. Разболтается соединение вообще перестанет работать. Вот я тоже про потребление всегда думал, а тут в голову пришло. А чего бы это. Там трубки в обе камеры. И брызгают одновременно. Только на низких оборотах струйка во второй камере без дела брызгает. А с переделкой всегда по делу будет брызгать. Возможно можно будет смесь немного беднее сделать. А там кто его знает, как переделка аукнется.

Меня вот обратный вопрос интересует. А почему он греется? Он качает бензин - охлаждается. А с чего это начинает греться? Смазки не хватает? Что то заедает?

А поточнее? :) А то как в анекдоте: - фраза: "Всякая хрень" не в полной мере раскрывает асортимент нашего магазина.

По идее их разделять нельзя. Фаска жиклера и угол на клапане могут не совпасть. НЕ будет работать. Этот блок отвечает за ХХ. Если он не работает нормально ХХ не будет. Если постоянно включен клапан потребление бензина на 0,5 литра / 100 км больше. 4 клапана покупал - все рабочие. У родного( 98 года) контакт вырвался - пришлось менять. Второй помер сам через какое то время. Потом покупал - работают. Менял когда искал проблему, а могбы и назад поставить. Но как то .... Вобщем валяются. Закручиваются легко. Сначало отруки, потом ключ берется 2-3 пальцами за середину ни потихоньку закручивается. Сначало резинка мнется, потом жиклер упирается. ВСЁ! Этот момент легко чувствуется резинка и железка явно разные усилия. Если это помогает, то смотрим что неисправно клапан или блок ЭПХХ и меняем на исправный. Менять нужно только неисправные детали. Все подрят может дать загадочный эффект. Если при относительно быстром нажатии провал, а при плавном нет провала и разгоняется - то ускорительный насос не работает. Снять воздушный фильтр и погазовать. Струйки бензина должны брызгать в обоих каналах из трубок. Отрегулировать СО без прибора тяжело. Можно найти момент где должно быть, а вот будет ли там в реальности?!?!?! Да уж... оЧУмельцы. Эти советы из разряда. Как найти неисправность в лесу самому и вернуться домой своим ходом чтонибудь заткнув или замнув. А так там всё нормально сделано.

А что же карбюраторщик делал? Дергается значит он не выполнил свою работу!!! Выезжаю из сервиса - одни провалы, Вы должны были вернуться назад и сказать ему: неразгоняется вообще, сколько тапку не дави, дергается все время, в общем ездить так нельзя. По симптомам на много можно подумать. Клапан ЭПХХ и каналы ХХ дают нестабильный ХХ. Низкий уровень в поплавковой камере и нерабочий ускорительный насос могут дать провалы. Настройка карбюратора (СО), подсос воздуха под карбюратор - общая нестабильность работы двигателя.

Эта штуковина предназначена для настройки карбюратора. На ХХ пламя должно быть бледным голубоватым. При газовании - яркое красноватое. Зажигание только стробоскопом или на слух. Если на слух, то найти момент начала звона и повернуть на 3/4 - 1 деление (почти целое деление) в сторону позднего зажигания.

:) Звучит как рассказ про доисторическое животное. Может быть... читал... В карбе есть все тоже что и потом реализовали в инжекторе. Наши машины на карбе и инжекторе по характеристикам практически ничем не отличаются. Система принудительног холостого хода работает очень просто. При движении бросаем педаль газа - обороты больше 2 тыс., концевик на карбе замкнулся - в цилиндры поступает самый минимум смеси. Только что бы загоралось дабы не заглох. Система ХХ не включается. В итоге расход бензина меньше ХХ. На инжекторе тоже самое. Просто точность измерения не позволяет измерить это количество и показывает тупо - 0. Тормоза без вакумника не такие уж и страшные! Они конечно намного тяжелее, но спокойно продавливаются и тормозятся. Экстренное торможение конечно не получится, а обычное спокойно. Вспомните ВАЗ 2101. Там вакуума вообще не было! Нормально ездила. На оке нету.

720 - это для начала. Что бы завестись. Потом крутишь винт качества добиваясь максимальных оборотов. Винтом количества снижаешь до 1000 - 1100. На таких оборотах легко заметить увеличение и уменьшение. Вобщем винтом качества находишь максимум. Если открутить - закрутить будут снижаться обороты. Потом винт качества закручиваешь на 180-270 градусов и винтом количества выставляешь холостые обороты 800 - 900. Всё. Примерно настроено. Точно только на СТО. Можно еще понаблюдать за дымом из глушителя (чтоб бледненький был и потребление бензина прикинуть - Полный бак - поездить - заправить полный бак.)

На магнитолах частенько два провода питания. Один слаботочный для питания установок и силовой. Слаботочный на любой провод, где постоянно +12 через предохранитель. Силовой удобно запитать через сигналку. Либо если по току не выдержит - через реле. усправление с сигналки. +12 на АКБ через предохранитель. В результате: При постановке на охрану автоматически отключается магнитола. Силовой провод разрывается. В таком режиме магнитола совсем мало потребляет.

Они и должны меняться. Только регулировать достаточно винт количества. Качество зачем трогать?

А его разве можно как то неправильно отрегулировать?! Если трос не клинит, то сцепление соединится по максимуму. А регулируется только высота педали.

Прогревать - остужать локально уже пожалуй бесполезно. Так что бери высокую головку, что бы на свечу нормально оделась. И рычаг пол метра минимум. И откручивай. А там как получится. Но вероятно резьба слегка испортилась уже. Может поспрошай где можно будет исправить резьбу в головке и туда сьездий.

Проще открутить патрубок от карбюратора. И в пластиковую бутылку 0,6 или 1 л сливать тосол. Этот патрубок из термостата вниз уходит и тосол прекрасно сливается. Его всё равно по книжке откручивать, что бы воздух при заливке вышел.

Была такая же проблема - увод при резком разгоне вправо. Добавил одну регулировочную шайбу на растяжку рычага подвески. До этого делал сход - развал, там мне и вытащили эту шайбу. Возможно угол не совсем правильный теперь, но резина не стирается и машина едет прямо в любых режимах. Что и требовалось. Пробовал колеса переставлять - не помогает.

И имя ему - помирающее сцепление. :) Пора присматривать на замену.

Кстати интересная идея. Стоит проверить. Если в карбе мусоринка, то она будет периодически закрывать и открывать. Из-за этого обороты должны плавать в обе стороны, а у vini только в минус. Можно обороты выставить и сфотографировать положение винта, а когда обороты упадут - сравнить.