boreesich

Е-Газ подрузмевается Электронная педаль газа, там положение дросселя эл.мотором регулируется, нет прямой связи междупедалью в салоне и дроссельным узлом.

Лучше попробовать подменить, а тосол или антифриз давно вообще менялся? просто он не должен бурлить в бачке, бурлит, когда кипит, так может и бошку повести...

Одевается просто без усилий, я когда менял, то подшипник четко оделся на шток стойки, ни какого люфта там нет!

Менять стойки)

а крышка клапан на бочке рабочая?

Что вы имеете в виду, что радиатор бурлил? и что понимаете под стуканул движок? Нужно замерить компрессию, зазоры клапанов! Уверены что вам собрали все по меткам? а бензин в карб хорошо поступает, в достаточном кол-ве? как себя чувствуют свечи, ВВ провода, трамблер?

и на работающем моторе не рекомендуют сдергивать ВВ провода, можно МЗ убить!

Осциллографом это конечно хорошо, но не уверен, что он у каждого есть под рукрй) можно обычным вольтметром: Включаешь тестер в режим вольтметра (измерение постоянного напряжения), и выставляешь предел измерения 2 Вольта. Находишь в разъёме датчика провод жёлтого цвета - это провод сигнала с ДМРВ на контроллер (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного цвета - это провод массы (третий по счёту от лобового стекла). Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. 1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо. 1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой. 1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену. 1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем. 1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить. по компрессии, начать с банальной проверки зазоров в клапанах, если все впорядке и визуальный осмотр распредвала тоже ничего не выявил, то вскрывать голову и глядеть что там твориться, если клапана прогарели, то тоже нужно смотреть, их седла, направляющие, что нужно менять, потом притерать и вперед!

Полностью с вами согласен! Отпишусь как что получилось!!!

А какая разница в чем вам мерели на тот момент, в промилях или миллиграмах, все же можно перевести из одного в другое и обратно! Если и так и так получается ниже, то вперед в суд, я вот сейчас узнаю какая там процедура, у меня было 0,29 милипромиля, это ниже погрешности прибора и я собираюсь вернуть свои права! И вам советую!

Действительно, для начала востановить компрессию, а с прошивкой уже позже, я так понял она у вас уже меняная, если ДК не учитывается? А ДМРВ можно самому проверить, измерев на нем напряжение.

Ааааа, 100%, тоже глядел, забавный мужичег)))))

Нужно карб регулировать, у вас нет ХХ, может жеклер засорился или регулировки сбились или воздух под карб сосет, нужен хороший карбюраторщик!

Я думаю имеется ввиду электромагнитный жеклер

вам написали, что показания на шкале прибором, могут отличаться от реальных показаний температуры ОЖ, по скольку датчик который идет на панель может подвирать, плюс погрешность самой приборки, скачки напряжения, истинная температура приходит на ЭБУ и чоб ее посмотреть нужен хороший БК или сканер. Рабочая температура двиглы 95 градусов, термос полностью открывается на 102 градусах по мануалу, в пробке или при медленном движение на 1,2 передаче темпиратура может подниматься выше, в стоке карлсон срабатывает при 107 градусах и вот если все это учесть и все элементы системы охлаждения работают исправно, то 110 градусов по приборке это норм. если очень хочется, то можете понизить температуру включения карсона до 102 градусов, включаться чаще будет.

Посмотрите остаточный уровень топлива в карбюраторе, и проверьте бензонасос на производительность, в каком состоянии шток привода бензанасоса. прочистите все жеклеры, а еще лучше обратитесь к спецу по карбам, чоб вам все отрегулировали!

Ну вы осмотрите патрубки, если они не трескаются и не расслаиваются, то можно оставить.

Почистить дроссель, замерит напряжение на ДМРВ, проверить ДПДЗ и РХХ и все подходящие к ним разъемы с проводкой

Конечно, лучше вернуть систему в нормальное положение, поставить родной термос, и заметь патрубки!

Нужно снять облицовку торпеды, отключить разъем от данного модуля, там две защелки , вытаскивается в сторону печки! чоб его разобрать, нужно два винтика вывернуть!

Удачи в решении вашей беды!

Подойдут вообще без проблем! Ток по вылету лучше померить!

на форуме есть подобные темы, но случае у всех разные, у меня была проблема в клапанах, из омска собрата по несчастью, форсы подохли и начали пробивать на корпус, как следствие просто заливали горшки, также проблемы с модулями, самими контроллером и проводкой бываю.

Поменяйте местами форсы, с 1ого на 2ой, с 4ого на 3тий, проводку форс смотрели, нигде не перегибается, о двигатель не плавится? Вообще очень похоже на МЗ, поскольку он работает попарно 1-4 и 2-3 цилиндры. если есть набор щупов, то промерьте еще раз зазоры в клопах! как вариант подмените ДПКВ и ДД

ну просто чудес не бывает, связб какая, датчик, прободка, ЭБУ, если проводка целая, и датчик меняли(хотя много брака попадается) остается эбу.