boreesich

На нижнею панель то еще ставили, крайний верхний справа вольтметр в приборке) Гыы, прошу прощения, амперметров действительно нет, автор имел ввиду вольтметр, наверное)))

Согласен с вами, но замена генератора проблему не решила...

Когда лампочка не горят, тут более или менее понятно, а у меня тогда лампочка горела, что нет заря...

Полностью согласен с тем, что написал слесарь1965Термос и ничего более, для точности измерения температуры, поставить БК. Помпа если бы не качала, то у вас бы мотор закипал, а не остывал на ходу))) термос не дорого стоит, за такой период можно уже заменить, не критично и полезно! Зимой то иначе вообще замерзнете.

Не вопрос, вы перед покупкой нового, проделайте все процедуры описанные выше, что бы приговорить гену или найти другую причину!))) Была не много похожая ситуация, но там вообще заряда не было, бала ваз-21043 93г.в. перебрал весь старый ген, вообще все поменял, что можно было поменять, нет заряда и все( купил новый и таже бойда, потом знакомый электрик сутки колдовал, и все пришло в норму, но он мне так и не сказал, что было, сказал тонкости профессии, вот я долго после этого думал, не купил ли я зря новый ген.... так что лучше все проверить и перепроверить перед вложением кровных!!!)))

А по данному вопросу, не понимаю в чем проблема, произвести замеры без генератора, ну и что, что вы сняли ремень, помпа не будет вращаться, за 5-10 работы, двигатель не вскипит, зато замерить можно, а про то что акб год и грешить нельзя, это заблуждение, новое, не значит исправное и хорошее, доверяй, но проверяй!

Так, к слову, сегодня на рабочей ваз 21041-30 менял генератор в полевых условиях, на одном дамкрате, время заняло 1час, без помощников, цена вопроса 2400 за новую гену) для инжевого авто, думаю цена не критичная

Вам бы по хорошему, вообще заехать на компьютерный развал, чтоб еще кастр посмотреть, ну и чтоб развал почеловечи сделали!

Тьфу-тьфу-тьфу, на тормоза вообще не жаловался, менял тока ВУТ с ГТЦ т.к износились и передние колодки, регулятор на месте)))

Ну так пришли же к выводу, что заслонка не меняет своего положения, стоит все время так, что весь воздух проходит через радиатор отопителя, смотрите привод заслонки!

как уже сказано выше, проблема в китайских блоках

Потому что, датчик не аналоговый, а цифровой и показывает он среднее значение между несколькими замерами.

Внесу свой вклад в обсуждение из личного опыта и сравнения, есть две машины, своя четырка и рабочая камри, на камри стоит хакка 4ая, второй сезон, резина шумная, сцепление с дорогой так себе, без абс вообще ездить опасно было бы, на своей четырке стоит кордиант полар (не св и не 2)самые первый, тоже стоит второй сезон, шума минимум, гребет отлично, что по льду, что по чаче, тоже на светофорах частенько в зеркало смотрю, чтоб какой нить горе водитель, который забыл что на улице зима не решил затормозить в последний момент. Не смог остановиться только один раз, но там уже поздно было тормозить, прямо передо мной вылетел матиз, деваться было некуда и тормозить тоже поздно, расстояние было метров 7, ни на одной резине было не остановиться, я шел на обгон по каше, шел на нормальном ускорении, а эта горе-водительница, решила меня опередить и выскочила вперед, но не справилась с управлением, вот и приплыли. а вообще я считаю, что эта тема может длиться бесконечно, сколько людей, столько мнений, у каждого свои аргументы и факты, тему для этого и создали, что бы обсудить, выбрать и высказаться свое мнение, обижаться ни на кого не стоит, но и перегибать палку оскорбляя того или иного пользователя, тоже не стоит. P.S. всем спасибо, подчеркнул много интересного из темы и удачи на дорогах!!!!

Спасибо, за разъяснение, принцип разный но суть одна))) либо подача тосола ограничивается, либо потоки воздуха, честно про кран не был уверен, но решение проблемы либо в спавшем тросике заслонки, либо в неработающем электроприводе заслонки. 111 отдельное спасибо!!!

Проверьте провода идущие к прикуриватлею и предохранитель в блоке

сейчас вот на чепырке ерзаю, 103 штуки пролетел, а задние колодки не требуют замены, при торможении проблем тоже нет, полет нормальный)))

Доброго времени! Хочу не много добавить ко всему вышесказанному, было в эксплуатации две классики, шоха и четверка, ни на то ни на другой не менял задние колодки не разу, разбирал, смотрел, на шохе менял цилиндр, но колодки были норм, четверка была вообще 93 года рождения, стояло все родное, менял тока передние, так и продал знакомому, до сих пор ездит и ничего, задние тормоза значительно меньше нагружаются, если сильно ручником не баловаться))) вот передние ТЗ чаще перегреваются и их ведет, я бы наверное в первую очередь проверил их, ну это сугубо мое мнение, хотя, чем черт не шутит)))

Супорт если засорен, то или не до конца тормозит или наоборот не растормаживает колеса, биение при этом не должно быть, только если колодки долго не растормаживались, и ТЗ перегрелись и их повело. колдун влияет на то как скоро начнут тормозят задние колеса, проверить можно на улице, разогнаться не много и резко в тормоз, только нужно чтоб на улице кто то смотрел как заблокировались передние колеса и через сколько заблокируются задние.

эм, может конечно я и ошибаюсь, просто букварь который был по калине, там толком не описано, не суть, варианта два он или механический или электронный, но суть то у них одна

Основные причины биения при торможении это кривые или поведенный ТД или задние ТБ, как уже писалось выше, новое, не значит исправное! Попробуйте решить проблему подменой, на заведомо исправные запчасти, снимите у друга, коллеги и т.п. Тут сразу все станет ясно!

Попробуй просто на заведенной машине несколько раз подряд нажимать на тормоз и посмотри что произойдет.

Не работает кран отопителя. или тяга слетела или его заклинило в открытом положении.

Вот терь все понятно! Спасибо!!!

Про внутренний понятно. А вот про наружный, как он может давать такое биение в руль, по ощущениям, что аж колесо вот вот отвалиться?

А как задефектовать внутренний? У наружно видно пыльник порвался и насобирал гадости всякой вот и захрустел, а у внутреннего все целое!