Женя Г

В общем, к тому о чем уже сказали,как о следствии возникшей неисправности следует добавить,что ее нужно найти.В числе которой может быть износ (разрушение) резинометаллических шарниров (сайлент-блоков),резинометаллических шарниров рычагов подвески,наличие деформации рычагов и их осей,увеличение зазора в подшипниках ступицы передних колес,шаровые опоры. То есть,коль общие признаки причины отклонения машины от прямолинейного движения ни каких результатов не дали,следует засовывать свой нос глубже! Ну,естественно,не так как Буратино!

Спасибо! Для этого случая "пошел" вынимать шар из "своей" лузы!

Вы были бы правы во времена "оные",когда для запуска стартера использовали Тяговое реле с 1) Втягивающей и 2) Удерживающей обмотками.И Тяговое реле было разборным.Подлежащем ремонту. "Ныне" из Тягового реле производитель убрал одну обмотку,по логике Удерживающую и корпус самого реле "завольцовал",т.е. сделал неразборным. Возможно, по этой причине контакты Вспомогательного реле оказываются перегруженными и довольно часто подгорают.При этом оно "щелкает","огрызками" замыкает цепь Втягивающего и Стартер "дергается". Это мой вывод - Вспомогательное реле,замена. Для случая этой темы,автор сообщал: Вчера соизволил добавить: Ваш вывод: Но,очевиден и третий вариант: Вот поэтому я и написал,как предупреждение: А Вы сразу, Ну,обусновал.И чо ...! Ведь всеравно в Брянских лесах живут одни партизаны с времен "оных"! Из них каждое слово нужно "тянуть клещами"! И,в заключение,Электрошок зайдите в тему "Проблемы с двигателем",автор 19Игорь.Вероятно,кроме Вас не даст ему вразумительного совета!

Не внимательность, не делает чести электрику.

Ну да,я так подумал,что Вы таковым и являетесь! Удачи!

Переписывать лень,найди в этом разделе форума тему: "Как сделать все чтобы забыть навсегда проблему и не вспоминать машина ВАЗ-21074 инжектор 2008?".Автор Rend. В теме подробно,детально я и еще один товарищ (Valeriy Rus) расписали как это делается.Выбирай!

В старых учебниках ДОСААФ упоминаются в числе неисправностей коробки передач,повышенный шум при движении автомобиля вызванный общим износом шестерней.Особенно такое явление проявляется,когда в старый комплект вставляется новая или от другой коробки шестерня.Стенки картера должны быть без трещин,а гнезда подшипников без следов износа или повреждений,проще говоря,не должно быть повреждений,вызывающих расхождения осей валов. На валах не допускаются повреждения или чрезмерный износ рабочих поверхностей и шлицов.При наличии больших повреждений или деформаций вал необходимо заменить новым. У подшипников не должно быть признаков разрушения дорожек,сепараторов,шариков или роликов,при повороте колец подшипника качение должно быть плавным.При ремонте коробок передач со значительным пробегом (100 тыс. км и более) целесообразно заменить все подшипники новыми,независимо от их текущего состояния. И довольно сложно ответить на иные вопросы. Вам же уже сказали,что И сама шуметь не может,поскольку крепится к маховику болтами.Тем более изначально Вы говорите о том,что Вот перед Вами примерный перечень неисправностей для поиска причины,которая вызывает шум в коробке.

Игорь,то что Вы хорошо знаете устройство коробки еще не значит,что все делаете или собираете правильно.Я ведь могу судить только по тому,что написано.

Коробку так и так снимать.Снимите,да осмотрите корзину и ведомый диск сцепления.Если есть подозрения,что причина в ней,то прежде чем разбирать коробку,следует снять корзину.

Обычно тянет в "исправную сторону".Вы бы доделали ремонт,т.е. полностью поменяли сайлен-блоки,грязе защитный чехлы и прочие,да сделали бы развал-схождение на СТО,кажется 500 руб.В противном случае останетесь "босиком!

За всех сказать не могу,а за этот Да.

Я пока помолчу.А Вы расскажите,где находится метка на шкиву коленвала и на блоке цилиндров.Зажигание какое,вероятно,контактное? Направление бегунка на 1-й контакт крышки трамблера.Контакты на начало разрыва.И в это же время тепловой зазор 0,15 мм можно проверить у 1-2-3-5 клапанов.Рассказывайте не я, так кто то другой всеравно увидят проблему.

Не понял! Я говорю о подшипнике,который стоит на конце первичного вала.Как раз в его конец Вы и вставляли роликовый.Подшипник крупный,большой.

Возможно Вы имеете в виду,что не машина трясется,а ее двигатель.Что,как правило,бывает в случае,если не работает какая то свеча,т.е. пробивает на массу.Или,наоборот,не достаточно надежный электрический контакт.Ну,это самое простое с чего следует начинать искать причину.

Если не ошибаетесь в источнике шума,а меняли очевидно выжимной подшипник сцепления,то предстоит менять задний подшипник первичного вала в коробке передач.

Аналогичная тема в данный момент времени обсуждается в подфоруме Классика: Двигатель и трансмиссия.В Вашем случае, можно конечно вытачить гильзу под направляющую,развернуть в головке старое отверстие под посадку гильзы,а в гильзу направляющую - результат по качеству ремонта не предсказуемый! Лучший вариант,это новая головка! Термоклей и прочие,это все пустое!

и тем более (развертку только в наборе).Что делать так и не знаю: выбить - стремно так как здесь говорилось о том что втулка хрупкая (я говорил.Могу добавить: две головы лежит,правда от ЗИЛа.Старая - вода в хату пошла.И новая,два года назад купил за 15 штук,не снаряженную.Со старой переставил все на новую и по неостарожности столкнул с капота.Падает и на колесный диск.Как она ударилась,но отламывается по стопорному кольцу.Пытаюсь выбить направляющую из старой с помощью круглой арматурины: результат - две направляющие вхлам,и из новой головы не желает вылазить.Струбцину сделали,но ошиблись в размерах,маловата.Пригодилась лишь для "Жучки".) да и повредить место посадки легко, прессовать - нечем попросту. Ну и насчет развертки: если серьезно то обьясните почему втулку, в которую и так нормально входит клапан без излишних манипуляций с ним, надо развернуть. Я так понимаю я тем самым увеличу зазор между ними.Зазор Вы не увеличите более диаметра фрезы,а развертка и является фрезой.Проблема заключается в скорости ее вращения,в ее подачи.При ручном фрезировании скорость какая,и подача может оказаться большой и как следствие на обработанной поверхность может появиться "рябь" или элипс,в худшем случае.С поверхности от зенкованного седла этот брак в работе еще можно убрать притиркой,а с внутренней поверхности направляющей чем и как?В лучшем варианте,это разварачивать направляющую с помощью стационарного промышленного сверлильного станка.Но ...! В своем сообщении я уже сказал,что И поэтому,воздержусь от советов и рекомендаций! Пока опоненты не придут к общему знаменателю.

Загадкой,этот случай вряд ли можно считать.В журнале "За рулем",где то за 1983 - 1985г.г. автолюбители задавали подобный вопрос представителям ВАЗа.Если память не изменяет,тогда у мужика вообще сцепа залипла на ходу.Был ли ответ на вопрос, достоверно не помню.Так что у Вас,возможно из той "эксперементальной","единичной","уже снятой с производства","случайно оказавшейся в розничной сети" и т.д. и т.п.Говорить о том,что вряд ли корректно.Равно,как и Все что было тогда,есть результат дней сегодняшних.В будущем проявятся результаты настоящего.О чем спорите,то?!!

Нет.На руль ни как.Просто на этом 30-40 ,например,у светофора или лежачего полиц или при поворотах подрагивание машины.Я всю машину чуть не облизал,особенно звякнит и все нормально!

Дело хозяйское! Просто так было у меня,и я нашел причину через пол года.Удачи.

Обратите внимание на накладки тормозных колодок передних колес.Не факт,но большая вероятность.Тем более,дзынь!!!

По поводу вопросов с заменой КПП не скажу.А вот с остатком болта - зубилом с узким концом,но не вырубать,а толкать ударами по окружности.Не 100% факт,но большая вероятность - открутите.Удачи.

Интересует еще момент подгонки седла клапана после замены втулки. Говорят неизбежная процедура, так как пропадает соосность клапана с седлом. Есть возможность прикупить набор зенковок (в такой деревянной коробке, видел фотку в одной теме что Вы предлагали) однако не уверен в их качестве (биение самой зенковки или пилота ну и т.д). Так вот: можно ли обойтись обычной притиркой, или все таки люди правы... А насчет выпресовки: я так понял Вы говорите что фен не подойдет, да? А насчет струбцины - такой здоровой нету, увы. Да и не понял до конца как это ней сделать. В мануале просто описана процедура вибивания каким то сьемником... В связи с противоположными мнениями.высказанными по обозначенному третьей темой вопросу о замене направляющих втулок и клапанов я даже незнаю о чем и рассказывать! Так по поводу самой подготовки головки блока цилиндров к процессу выпресовки-запресовки мнение разделилось на греть или не греть! Если нагревать то как: в локальном месте или целиком! Температура.Инструмент.Приспособления. Так в своем сообщении, отвечая на этот вопрос я аргументировал тем,что "... локальный нагрев может разорвать целое..." [Сэмен' в свою очередь,пологает,что "... для выбивания (направляющей) головку греть бессмыслено.(Поскольку) нагреть головку не нагрев направляющую все равно не получится..." [слесарь1965'>,того же мнения. На горячую не надо выпресовывать. Мои возражения о том,что [;Женя Г'> "... втулки крайне хрупкие ,аж противно!При запрессовке,чтобы направить втулку: молоточком (0,1кг) чуть,чуть ..."Крайне неубедительны. С запресовкой то же самое,если не хуже! [Сэмен'> Наружные диаметры втулок надо мерить перед запрессовкой. Спрашивается,а какой он нормируемый! А нормируемый диаметр отверстия в головке под направляющую? Далее, мнение также разделилось,в части: пресовать или выколачивать. [Сэмен' Оправкой направляющая хорошо запрессовывается и на холодную. Но в разогретую голову прессуется конечно легче. [слесарь1965'>,сей вопрос оставил без внимания. Я же считаю,нужно как запресовывать,так и выпресовывать.Только потому,что направляющие хрупкие.И при ударе образуется трещина. Следующий вопрос в необходимости разворачивания втулки после запресовки. [Сэмен' считает: "Разворачивать втулку после запрессовки надо обязательно." Слесарь 1965,промолчал. Я считаю необязательно.Если диаметр новой направляющей позволяет штоку клапана входить,то зачем его разворачивать? Итак, -а+в=0 .

Если резина колес,то да.Но сколько же Вы проехали! Да, впрочем ...Сочуствую!

Которую? Из-за сход-развала или сайлен-блоков?