Dmi5043

При описании проблемы надо было с этого и начинать, а не менять все подряд и прокачивать до посинения.)))

Может переставить коммутатор в менее влажное место?)) Либо поставить его разъемом вниз, так вода внутрь по проводам не будет попадать. Судя по фото она там наверное с момента установки. Сам по себе разъем более-менее герметичен, а вот по проводам и отверстиям в "гребенке" вода может попасть. Сейчас есть такой силикон в аэрозольной упаковке. Можно им обработать полость внутри гребенки, он заполнит пустоты.

Тут несколько вариантов: 1. Поршень рабочего цилиндрика (может и обоих) "подржавел" и подклинивает. Отсюда не полное растормаживание. Проверить легко: чуть приоткрыть спускной штуцер. и пару раз крутнуть диск, если при этом все еще подклинивает - это поршень (поршни). Если диск ничинает крутиться с заметной легкостью, значит это варинт 2: расслоение (или забит) тормозного шланга, что скорее всего учитывая это: Расслоившийся (забитый) шланг работает по принципу шинного нипеля, т.е. "туда дуй, от туда х..." вообщем не очень дуется. Из-за этого давление в цилиндриках не падает и они подтормаживают. При покупке колодок надо смотреть не на коробочку, а на сами колодки. В "навороченных" колодках могут добавлять МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ стружку, которая быстро съедает диск с отвратительным скрипом. Тогда как даже в невзрачных колодках используют "правильную" МЕДНУЮ стружку. Борозды на дисках могут еще и от камушков появляться.

На заводе после регулировки штока, болт обычно стопорят краской. Старый ГТЦ не подклинивал? Иначе возможно что шток подогнулся и его "вылет" уменьшился, может он как-бы не доталкивает поршень ГТЦ. Проверь "вылет"штока при снятом ГТЦ, там от соединительной плоскости вакуумника до торца шариковой головки регулировочного бьолта должно быть что-то около 1,2мм. Точнее не скажу, надо букварь смотреть. Измерить можно штангельциркулем с глубиномером. Подставляешь лучше металлическую линейку на плоскость и выставив шток по центру измеряешь расстояние от торца до линейки, потом прибавить толщину самой линейки = вылет штока. Еще проверь свободный ход педали.

Когда заменишь ГТЦ, там есть такой момент: Перед началом прокачки, чуть приоткрой спускной штуцер на заднем левом колесе (надев на него трубку) и очень медленно несколько раз (около 5-10) качни педаль. Потом закрой штуцер и приоткрой на переднем правом. При этом сами полости ГТЦ заполняются быстрее - следовательно при обычной прокачке будешь меньше дрыгать педаль. Короче меньше "холостых" ходов будет.

Читать надо внимательней! Черным по-белому написано : Но, как известно, живем в России - где новое не значит нормально работающее!

Если не перегревается, то зачем менять радиатор с термосом? Похоже на косяки с системой питания. Например паровая пробка в бензонасосе (косяк привода?), либо проблемы с карбом. Короче копать надо где-то в этом направлении. ИМХО. А то, что новый двиган греется (в пределах нормы) - это нормально. Как говорится, он сейчас "тугой", т.е. трещиеся пары еще не притёрлись.

Ну вот, а разговоров на целую неделю... :)

Смотреть надо привод бензонасоса. Отрегулировать длину хода штока http://www.autoprosp...nyjj-nasos.html

Если все правильно установил, то может новый насос дает хорошее давление, а игла клапана в карбе толком не держит. Короче может просто карбюратор переполняет - отсюда чернота на свечах (из глушака) и пр. проблемы. Снимите крышку кастрюли и несколько раз качните бензонасос вручную - если внутри диффузоров карба все намокнет (или вообще бензин начнет капать), то замените игольчатый клапан (можно вместе с седлом) и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере.

Сизый дым из глушителя идет что-ли? Если нет, то колпачки не стОит трогать. А масло может уходить просто из сальников-прокладок.

Мда... вводной информации маловато конечно. Похоже на "клюнувший" аммортизатор.

И ведь рубят-таки бабло! Воспользовавшись неопытностью владельца... В прошлом году мне предложили на копье "прикатать" задние колодки поездив вокруг бокса на ручнике! Забрал доки и послал на ху..тор бабочек ловить, "мастер" млять!

Колеса, кардан (возможно не правильно собран), фланец кардана, крестовины, подвесной подшипник, резиновая муфта коробки, тормозные барабаны "яйцом"... все это надо смотреть и по результатам - лечить. Обычно при замене крестовин и (или) подвесного делают метки на сопрягаемых деталях, чтобы потом собрать как оно было. Но часто этим пренебрегают - отсюда такой вот косяк.

С каких это пор "сервисменов" из пункта прохождения ТО начало интересовать состояние цепи и клапанов? Если вы не прошли СО, то просто надо карбюратор отрегулировать...

Тосол сам по себе горячий и вытекая он и так испаряется - отсюда и запах.

Очень похоже на симптомы с пружинкой...

Ошибаешься... После заводки двигателя получается вот что: Горячие выхлопные газы выходят в холодный выпускной тракт. при этом в нем скапливается конденсат. Потом по мере прогрева выпускного тракта этот конденсат начинает испаряться - вот отсюда и пар. Проедь несколько километров - выпускной тракт прогреется и весь конденсат испарится. Потом посмотри на трубу, пара не будет. Если парит в районе радиатора, то либо в радиаторе имеется микротрещина и через нее тосол выходит наружу и испаряется на горячем радиаторе. Либо тосол капает из-под крышки также на горячий радиатор. Следует проверить еще и затяжку хомутов. Если стоят дебильные заводские хомуты - настоятельно рекомендую заменить их на нормальные винтовые. Т.к. заводские имеют свойства ослабляться.

Парить может из-за хомутов-шлангов, тем более что машина долго стояла.

Глянь пружину ручника ВНУТРИ барабана. Очень часто она там торчит в сторону внутренней части барабана и задевает за него. Я тоже на копье весь мозг сломал, пока не заметил след на барабане. И как ее не загибай - все равно со временем ее выпячивает. Короче подвязал кусочком вязальной проволоки (ну куда уж без нее на изделиях ВАЗа!), только не плотно а с зазорчиком - так проволока не мешает перемещению троса.

Если тосол не уходит и в радиаторе не булькает, то похоже зря ковыряетесь... Вода из глушителя - это конденсат. Он и должен выходить. Попробуйте на язык эту воду, если нет сладковатого вкуса, то все в норме.

Выверни свечу первого цилиндра, посади помощника на руль и попроси его пару раз коротенько крутнуть стартер. А сам заткни пальцем (если ты один - можно плотно заткнуть тряпкой) дырку свечи и в момент прокрутки (крутнул-отпустил) дождись когда палец (или тряпку) начнет выдувать с дырки. Так найдеш такт сжатия первого горшка. Потом для верности возьми отвертку и вставив ее в свечную дыру, убедись что при прокручивании колена по часовой стрелке поршень идет вверх. Проверни (вручную или рукояткой) коленвал (отвертку убрать) до совпадения метки на шкиве коленвала с средней меткой на крышке двигателя. Сними крышку трамблера и убедись что бегунок указывает на высоковольтный провод первого цилиндра - на крышке трамблера есть цифры, или проследи по ВВ проводам. Если бегунок указывает не туда, то переставь его в нужное направление (открутить 1 болт крепления, вынуть и установить в нужное положение, прикрутить не сильно затягивая.). Потом возьми обычную любую автомобильную лампочку соедини ее двумя проводами. 1 провод на массу авто в любом удобном месте с хорошим контактом, второй провод к выводу контактов трамблера (там где конденсатор соединяется). Теперь самое нудное: Включи зажигание и придерживая одной рукой ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки бегунок, другой рукой проверни корпус трамблера до размыкания контактов - при этом должна загореться лампа. Убедись еще раз по крышке и бегунку, что бегунок смотрит в контакт 1 горшка. Подтяни болт крепления трамблера. Поставь свечку и крышку распределителя на место и от винта! Если все правильно сделал и нет косяков в карбе - то должна завестись... Это, так сказать, "черновая" настройка зажигания... как все сделаешь отпишись о результатах - расскажу как дальше настроить.

Проверьте состояние цепи, натяжителя и башмака - мож просто цепь вытянулась по самое не могу и натяжителю не хватает хода чтобы устранить зазор...

Собака сдохла на синхронизаторах 1 и 2 передачи и там сейчас воняет и разлагается))). Умерли они короче - результат не полного выключения сцепления и национальной привычки "хрен с ним - все равно доеду!")). Только замена синхронизаторов исправит ситуацию, а вилку трогать не стОит.

Не надо ни чего зашкуривать, посыпать песком, обливать маслом и маскировать под цвет "хаки"! Знаю чувака, который в 2101 воткнул инжектор от 07. Тех. осмотр проходил часа два! Не потому, что были проблемы с номерами и т.п., а потому что менты охренели от такой "наглости" и всем хотелось посмотреть. Двиган был "с некоторыми доводками" и проверен на стенде, где выдал 70,6 кВт (около 96л.с.). Естественно мен... полицейские об этом не догадывались, поэтому в документах стоят паспортные кобылы! Единственное, что спросили: "Не сп...здил ли он двиган?" На что была любезно предоставлена справка о освободившемся номерном агрегате. Но это так, шутки ради.., сейчас номера не проверяют (в марте помогал ставить на учет авто друга). Замену произвести можно, т.к. устанавливается двигатель ОДНОЙ МАРКИ автомобиля. Воткните хоть инжектор, хоть Дизель. Так что проблем с тех. осмотром и регистрацией не будет.