Dmi5043

Длинным медицинским зажимом - дело пяти минут...правда она слегка вытянулась, но это вроде ни как не повлияло на работу. Думаю можно было и проволокой с крючком, главное ее не потерять в недрах.

У меня 4-х ступка, и ни чего - снял крышку и заменил рычаг.

Возможно сам рычаг переключения передач накрылся (было такое - плавал) возле сферы... Надо снять верхнюю крышку вместе с рычагом и глянуть - там видно будет. Если рычаг, то можно длинной толстой отверткой поставить вилку включения заднего хода в нейтраль и установить новый. Лючек в кузове маловат - снимать крышку ОЧЕНЬ не удобно, но возможно...

На Здоровье!

Ну так автор говорит что даже при трогании все в норме, а при этом вторичный вал только начинает вращаться... и при движении под нагрузкой тоже все в норме. следовательно подшипники вроде как ни при чем...по крайней мере первичного (вторичного) вала... При смене нагрузки в редукторе как бы изменяется пятно контакта зубьев главной передачи (переднего и заднего хода), возможно гул отсюда. При движении задним ходом не обычные звуки исходят?

Он гудит как при нагрузке так и при без таковой... и не зависит от выбранной передачи, только чем быстрее едешь - тем громче).

Коробку снимать однозначно. Можно установить откуда течет просто понюхав масло. Трансмиссионка отличается от моторного масла запашком серы. Скорее всего течет сальник коленвала, т.к. вытекающее масло попадает на внутреннюю часть маховика, в котором имеется буртик с просверленными в нем отверстиями. Масло под действием центробежной силы разбрызгивается по кожуху сцепления. Из-за этого возле "задницы" двигателя и не видать подтеков.

Реальная скорость будет немного выше, чем показывает спидометр. Я ни чего не менял и ездил как есть. Это случайно не редуктор гудит? А на 1-2 и 3 передачах вторичный вал вроде вращается медленнее первичного(?)...

Делай как написано. Отодвинь обивку, увидешь провод - к нему минус диодов. Плюс к прикуривателю.

Зажимать конечно не хорошо... Можно не выводить провод в стойку, а соединить (спайкой) провод концевика с минусом диодов ВОЗЛЕ стойки. Отодвинь обивку салона внизу возле стойки - там увидешь тот провод, который идет внутрь стойки на концевик. Зачисти его и соедини с минусом диодов, пропаяй и изолируй. Так не надо будет мучиться с заталкиванием провода в стойку. А то что диоды не горят, так мож не правильно подцепил или не было контакта с массой авто.

Ну плюс можно взять хоть с прикуривателя, а минус с концевика двери.

Посмотри на изогнутую тягу от рычага воздушной заслонки до рычага дроссельной заслонки. На рычаге дроссельной есть два отверстия под тягу. Как тут уже писали, часто бывает путают эти отверстия. Тяга должна быть в верхней дырке, ближе к рычагу воздушной заслонки. Вот тут фото, чтобы понятнее было: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/5-3-3-regulirovka-puskovogo-ustrojjstva.html. Если она стоит правильно, то посмотри срабатывает ли вакуумный привод воздушной заслонки.

Видимо это для того чтобы враг случайно не услышал в своей радиостанции характерный треск нашей крадущейся военной техники :-).

Я же написал, что надо сначала ПОСМОТРЕТЬ на карб. Что мешает снять кастрюлю и глянуть внутрь карба, тягу заслонки например... Я ведь не Нострадамус и не вижу что там с ним! Ну напишу я про перелив и методы устранения, ты полезешь наковыряешь а в конце концов окажется что косяк вообще в другом.

Для начала надо убедиться что это именно перелив, а не вышеописанные случаи. Проверь все хорошенько и опиши симптомы подробнее, тогда будет ясно что да как.

Сильное переобогащение смеси - либо "перелив" карба, либо засраны воздушные жиклеры, либо заслонка первичной камеры открывается слишком мало или не открывается вообще...

"Усилитель искры" повышает НАПРЯЖЕНИЕ на электродах, следовательно повышается и ток. Чтобы ограничить ТОК ставять резистор, который и приводит к снижению помех. Для 15 (грубо) киловольт, сопротивление в 5-6кОм практически не имеет ни какого значения. На силу тока оно как раз влияет, а на напряжение нет. Просто чтобы пробить слой сжатого воздуха в свечном зазоре нужен какой-то минимальный ток при высоком напряжении. И если изначально система зажигания (допустим того же ГАЗа) выдает высокое напряжение при минимальном ток, то при установленном сопротивлении в свече этот минимальный ток ЕЩЕ уменьшается - отсюда полудохлая искра, возникающая "по своему желанию".

Сила тока прямо пропорциональна напряжению и ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СОПРОТИВЛЕНИЮ - сказал тов. Ом и его Закон вроде еще никто не отменил...

Да оно тут вообще ни при чем... Действительно странно... Переменка на аккуме не присутствует?

Какой гена стоит-то? Если типа старый Г-221, то реле-регулятор стоит отдельно. К ней подходят два провода на фишки "67" и "15". А соединяется она с массой авто своим аллюминиевыем основанием-радиатором... Мож не то реле поменял..? При включении протребителей (в этом случае ламп) реле "видит" массу (через сопротивление нитей накала) и соответственно, как может, стабилизирует напряжение. Хоть и не оптимальным образом... Щетки вряд-ли тут причем, т.к. скорее всего частота мигания света не изменилась, так?

Проверьте надежный контакт реле-регулятора с массой. При отсутствии такового, реле "не понимает" какая нагрузка в бортовой сети. Если контакт надежный, а напряжение "дергается" при включении потребителей - скорее всего косяк в релюхе. Т.к. от времени (или качества деталей) "сохнут" электролитики в схеме и цепь задержки переходных режимов не работает. Т.е. при достижении на клеммах аккума 13,5-14в(примерно) реле резко снижает ток якоря - отсюда резкая просадка, а когда напряжение падает менее 13в, реле повышает ток якоря - отсюда повышение напряжения. И такие скачки повторяются. При исправной релюхе все переходные процессы происходят плавно и с некоторой задержкой чтобы не было резких перепадов по напряжению.

Не, ну если эта вставка имеет какую-то степень гибкости, то вибрация всяко должна уменьшиться... Я уже несколько раз соединение штаны - глушак подтягивал, все равно разбалтывается со временем и стык начинает слегка пропускать. Да еще и вибрация передается через штаны на кузов, от чего всякая мелочь в бардачке начинает нудную песню... Если попадется этот компенсатор - обязательно поставлю!

Спасибо, будем искать...

Для меня - однозначно сверлить! Делал это еще на космиче, потом на копье... Бывало попадались заводские глушаки уже "дырявые" изначально - ходили долго и ни каких "посторонних" звуков вроде не издавали. А во время прогрева, даже летом под глушаком лужица скапливалась... Кстати в тему про глушак: Слышал от знакомого, что сейчас есть типа "гофрированная вставка" для уменьшения вибрации от двигана к кузову. Вставляется прямо от штанов до дополнительного глушителя, который надо сначала укоротить... Говорит что после установки работа двигателя вообще не чувствуется. Кто что думает по этому поводу? И как эта хреновина называется "по-научному"? А то пришел в магаз запчастей, начал объяснять "на пальцах" - они не в курсе...

Внутри современных свечей стоят дополнительные резисторы и рассчитаны они на мощную искру. Возможно что более слабая искра системы зажигания ГАЗ "не может преодолеть" такой резистор - ее энергия существенно снижается.