Бегемот

Заправляю 10 литров как начинает мигать. Четверть бака или чуть больше показывает. Летом заливал полный, да сливать повадились.

Несемейное, маленький больно. :) Справа на первой.

Окей, приму к сведению.

В наших условиях даже спорить о том, какое масло лучше, -- отечественное или зарубежное -- бесполезно. Все тачки с ТНК, Лукойлом и прочим зимой являются "подснежниками", если не говорить о небольшом количестве авто с подогревом. Я не хочу закапывать тачку на зиму, заливая тот же ТНК той же вязкости, что и Shell. Я ее и в -20 могу не завести. А если и заведу, то износ будет куда высоким. Даже параметр температуры запуска говорит о том, какое расстояние разделяет русское масло и зарубежное. Остальные параметры, уверен, так же различаются. Был бы на юге, лил бы минералку. Но опять же не ТНК. Zbugz, могу еще приколоть температурой зимы 2006. Машины тогда ездили. :)

+1. Мост уже тек, чтоб его. Сальник.

Да, меня эта тема уже просто достала. :( Тут есть проблема с колодками, которые идут на панель приборов сзади. Либо они плохо утоплены (контакты внутри колодки кривые), то ли отходит одним из проводов. Когда я снял панель, то сзади колодка не была полностью утоплена, и до конца не доходила. Снял колодку, подвыпрямил контакты, утопил до конца -- какое-то время об этом не вспоминал. Сейчас снова началось, но пока холодно -- лезть не буду. Экспресс-решение -- долбануть ладонью по панели. Все должно заработать. Тем более что в таком режиме неработающей панели почему-то не идет зарядка...

Занимается разработкой модели. :) В первую очередь вижу как надежную негремящую машину, запчасти на которые меняются по регламенту. Потом уже ЭУР, АБС и подушки.

да, я заводил свою семеру в -33, выжимая сцепление. В ДВС у меня было масло ZIK 10W30, в трансмиссии -- Shell Transaxle 75W90. -28 -- заводил с пульта (прокрутка стартера 0,8с), -33 -- в машине с выжимом сцепления. На Shell Helix 10W40 в -28 с пульта тоже заводил. После 15-18 часов стоянки. В -25 после полусуточной стоянки на почти сорокоградусном морозе. Но у меня новый двигатель и хороший аккумулятор. Не знаю что там и как. У меня тоже у друга новая 14-я, масло такое же 10W40 Esso, в коробке синь. А порог для нее -- -25.

А что касаемо бесконтактной мойки? А то я старую четверу мыл, но инжектор, слышал, может и не завестись. Джашмуты на мойке говорят, что уеду.

Уууу... У меня до зеленой зоны термометра эконометр находится в зеленой. Если хорошо двиган прогрет, то примерно на стыке. А вообще, теория сомнительна.

ну, вообще, смена цвета и говорит о потере им качества. А даже если что-то с ДВС, то это явно не плюс в пользу сборки.

ну, если не тот дзержинский тосол, который стал прозрачным на 14-й друга менее чем за год, то, конечно, можно и не менять. Только если именно он, то я бы поменял. не в поряде, поменяны обе. Лучше сразу купить и оставить в бардачке, чем потом думать и забывать о покупке ламп. замена масла -- по регламенту. Про колодки я написал, основываясь на утверждении Zbugz, что штатные оставляют борозды на дисках и барабанах. Все остальное обычно и покупается вместе с авто. Пишу для того, чтобы сразу зайти, и все купить. А не бегать потом за лампочками, новыми дворниками, и не просить у соседа насос. по-моему, до ТО1 я писал то же. какие там новые технологии? У меня сновья: сигнал заклинило, подвеска заскрипела, дверь не закрывалась, печка не работала. При старых технологиях геморроя такого не было, а ресурс двигателей был таким же. Жигуль как молотком и матом собирали, так и собирают. Будь то ручка двери, будь то двиган. Сейчас, может быть, даже хуже. +1. Только пока ничего не смотрел кроме уровня тосола да масла. :) я пока 20 тыс. не проехал, а тачка мне уже надоела. Лотерея.

1. Масло на 2 тыс. (КПП + ДВС) (в районе 2 тыс). 2. Колодки желательно сразу же на ТО1, если собеседник настаивает (рублей шестьсот?..). 3. Сигнализация с автозапуском (без номеров и без сигналки на улице не оставляй без надзору), антикор, подкрылки (штук 10). 3. Кинуть в багажник пару дворников, инструмент для очистки стекла от влаги и грязи (с резиновой рабочей поверхностью), насос (лучше обычный ножной), нормальный домкрат, буксировочный трос. Последние две вещи тебе вряд ли понадобятся, но могут понадобиться другим (пара штук) 4. Лампочки на стопари купить бошевские. Менять их придется скоро, а специально ездить в магазин... 5. Тосол поменять на антифриз осенью. Видел, как он теряет свои свойства, не отработав и года. Это все неизбежные и нужные расходы на первые 10 тыс. пробега. + установка допов и ТО у сервиса. И если есть возможность, то взять с собой небольшую канистру с бензином в автосалон. А то они, жиды, туда пару капель для запаху льют. ага, Тойоту нашли. 3-4 тыс обкатывать обязательно. Топить стоить только в крайних случаях -- на обгонах и во избежание ДТП.

промахнулся, там 75W-90. не сцы, доедем. :) ну, вполне возможно, что ты прав. Просто я сам подфигел от такого напора. :)

а я в ЗР читал: "Лучшая аэродинамика на высоких скоростях"

Поздравляю!

Zbugz, да хватит уже человека пугать! Меняй то, меняй это! Тебе лишь бы всю машину поменять! TR#ll, до первого ТО катайся, и ни о чем не думай. На первом ТО по регламенту поменяют масло в двигателе и в коробке (покупай сам в хорошем сетевом магазине, где наименьшая вероятность суррогата). После первого ТО обязательно найди либо СТО, либо друга, которые протянут ходовку и проверят, затянуты ли все соединения, которые откручивались при смене масла. На первое ТО это все. Что касается ТО вообще, то лучше всего ставить печать о ТО по договору и проверяться на хорошем небольшом СТО, где можно подружиться с работниками. Насчет колодок и антифриза Zbugz прав, хотя и не совсем. Что касается колодок, то с новья они все равно скрипят. Если в течение примерно 1-1,5 тыс. км. с момента возникновения свист не прекратится (или просто он будет очень навязчивый), то надо бы менять. Это ты, 100%, и сам поймешь. Если не заскрипит, то меняй по регламенту. Друг на 14-й и я ездим на заводских колодках -- ничего не скрипит. Дзержинский тосол, который залит в качестве охлаждающей жидкости, и в правду дерьмовый. Поскольку авто берешь весной, то поезди на нем до осени -- он до этого момента будет еще нормального качества, но к зиме должен прийти в негодность. Что касается замены масла, то тут и вправду должен быть период 7-8 тыс. на полусинтетике, 4-5 на минералке и 9-10 на синтетике. Обусловлено качеством нашего топлива. Для русского двигателя оптимальный вариант -- полусинтетика. Когда будешь менять масло, то лучше всего брать моторное индекса 10W-30 (нормального производителя найдешь в соответствующих темах) и трансмиссионное класса GL-4 индекса 75W-40 (сколько -- найдешь в руководстве в таблице "Заправочные объемы" в поле "Коробка передач"). Лучше сейчас запиши и не тяни с покупкой, кинь в багажник. Сразу купи несколько лампочек иностранного производителя (Bosch, к примеру) на стоп-фонари. Неплохо бы прикупить и бросить в багажник пару каучуковых дворников производства Чемпион или Alka. Силиконовые от Хорс не бери. Сигналка, антикор, подкрылки -- необходимо. Что касается покупки авто в салоне, то смотреть следы жидкостей под капотом, кузовные дефекты, проверить на добротность открываемости-закрываемости дверей. Также приборы, световую сигнализацию. Обкатку производят, держа обороты двигателя между 2000 и и 3000 оборотов (малоприменимо для 1 и 2 передач), не нагружая автомобиль, резко не разгоняясь, не залезая в грязь и песок. Пятую передачу до первых 500-1000 км (видел разные цифры, можешь потерпеть до 1 тыс. -- потерпи) не включают. Такую обкатку желательно проводить первые не 2 тыс, а 3-4 тыс, и после этого "жать тапку". Но если соблюдать постулаты обкатки первого предложения, то это на пользу двигателю. Дались тебе эти коврики... Все равно от них толку никакого.

Я так понимаю, что если компрессия именно плохая, то надо делать капремонт. Если низкая, то да, минералку. Или чего-нибудь типа Хадо. А если давление масла не очень. то надо с маслонанососом разбираться.

Артурик, что значит "дворники"? Сами-то дворники включают в себя рабочую поверхность ("резинки") и каркас. Если у тебя стоят стандартные дворники (то есть с каркасом) в 33 см., то обязательно меняй на 41 см. По-буржуйски -- 16 дюймов, что чуть больше 41 см. Очищают гораздо большую площадь. За 9 месяцев тачки поменял около 5 пар дворников. Из запомнившегося пользовался силиконом от Хорса, еще каким-то силиконом и каучуковыми от Alka (типа Германия). Что касается силиконового Хорса, то быстро сменил -- через некоторое время начали жутко скрипеть и тормозить моторчик дворников, цепляясь за стекло. Думал, что, может, у меня какая-то проблема. Оказалось, что нет -- у друга то же самое, да и Рейнор подтвердил -- скрипит. Что удивительно -- "безымянный" силикон не скрипел, отъездил на нем почти всю осень и первые полмесяца зимы. Так что вывод: Хорсовский силикон может скрипеть, так что им лучше не пользоваться. Сейчас у меня стоят от Alka 16 дюймов. Как только поставил -- нарадоваться не мог, не скрипит и все стирает. Потом они несколько раз примерзли к стеклу, и начали тереть полосами. Решил снова покупать новые. Руки не дошли, дворники стал поднимать со стекла, дабы не примерзли, и сейчас, подстервшись, ведут они себя адекватно -- начинают очищать не всю область только тогда, когда основательно покроются снегом. Так что вывод: Alka -- относительно нормальные дворники, но от примерзания быстро приходят в негодность. Лучше использовать летом. Цена -- 170 руб/пара. Потом заменю на Чемпион. Отзывы вполне адекватные, по заверениям друга чистят нормально даже при хорошей на них наледи. Но Alka доношу. Еще есть разного рода бескаркасные щетки. То есть идет крепление практически к самой резинке, а она, сохраняющая форму благодаря внутренним каркасам, лучше чистит по краям и обладает лучшей аэродинамикой. Поговаривают, что дворники будущего, их на немецкий и японский автопромы активно ставят. :) Но цена -- 400-500 руб, что накладно. А еще могут снять. То есть я советую Чемпион 16 дюймов (41 см).

Если компрессия плохая, то надо делать капремонт. чем?

А мне казалось, что как раз синтетический используется чаще, поскольку его производство в промышленных масштабах подешевле, да и по некоторым свойствам он лучше натурального. Но точно, честно говоря, не знаю, как у синтетики обстоит дело с морозостойкостью. Натуральный-то точно стекленеет при -70.

А ролики тут причем?

REYNOR, да ладно. У нас сейчас сугробы по колено, завтра -20 обещают, сегодня сильнейшая метель -- на дорогах авто крутит, "автоматы" приходится толкать. Хотя почти середина апреля. :) По теме -- на задний привод я бы не советовал ставить сзади зиму. Если на ПП "зимка" сзади дает небольшой эффект, то на ЗП это будет ощущаться в первую очередь из-за мягкости зимних шин.

REYNOR, меня в твоем последнем сообщении заинтересовал один момент. Резина-то и есть вулканизированный каучук, в который добавлена сера. И мне казалось, что сами "резинки" на щетках сделаны как раз из синтетического каучука. А я так понимаю, что дорогие резинки сделаны из каучука натурального, который стекленеет при -70.