Бегемот

газ, конечно, вещь хорошая. Но у меня в год пробег в районе 13-14 тыс. получается. Смысл? Плюс распределенный впрыск. Это не карбюратор, а ГБО инжекторное третьего поколения. То есть установка и оборудование обойдется, вероятно, за 30 тыс. При разнице в цене между газом и бензом в 14 руб и расходе в 10л/100км это 20142 км пробега окупки. То есть почти два года. Не факт, что семера у меня будет эти два года. У нас бенз 24 руб, на 5 дороже чем менее год назад.

связанных с карбом. У меня, к примеру, нет навыков и знаний по работе с карбюратором. И в качестве используемых ГСМ я уверен. Не надо ничего настраивать, винты крутить, карбюратор постоянно разбирать, исключена проблема перелива, с ЭПХХ, регулировкой зажигания и прочим. Плюс я зимой сажусь в прогретый салон, потому что не надо во время запуска авто быть в салоне.

REYNOR, это литературное слово. :)

А электроника и расчитана, чтобы лишний раз не лазили. :)

да щаз инфляция на все от ГСМ до продуктов питания нарастает галопически. Задница впереди.

Кнопками блокировки замка пипки называются.

Не только что машина едет одинаково, но и еще что все абсолютно безопасно, а резерв топлива будет в качестве бенза. Третье, кстати, верно.

По-моему, обсуждалась эта тема на форуме ПП. Привод не тот, но ни к чему заметному привести не должно. Чисто мое мнение: 4 13-е хуже, чем 4 14-е, но лучше, чем две 14-е.

а, точно, все время же так без цз закрывали :)

А раскручивал двигатель тоже на четвертой передаче? Это не может быть ускоритель?

Мда, лотерея. :) Но, ИМХО, инжектор все же снимает часть проблем.

дак надо приборку снимать. Открутить винты-то несложно, а снять те же колодки проводов для меня оказалось проблематично, потому что не идет ни фига. Получалось только отверткой. Хотя, думаю, при замене ламп можно и не трогать колодки -- достаточно снять трос спидометра, отсоединить печку и эконометр (белый шланг слева). А там панель двигается вправо-влево на достаточное для руки расстояние. Так что если с колодками будут проблемы -- можно попробовать "на ощупь" лампы заменить. залупон флуданул, а под "окошком" понимается "зона" прибора. Ethermind, и еще когда будешь устанавливать панель назад, то постарайся сделать так, чтобы сопла центральных воздуховодов нормально зашли в резиновый кожух. Можно даже предварительно кожух на сопла нацепить. Если правая часть не пойдет при установке панели обратно -- из-за этого кожуха.

Фильтр для очистки топлива. Мы же в России. Косвенно состояние фильтра бензонасоса (он в баке находится) можно оценить по состоянию топливного фильтра под капотом. Если он чистый, то и насоса нормальный. В противном случае надо бы менять заправку или (если уж совсем туго с этим) менять сеточку бензофильтра вместе с основным фильтром. Но грязное топливо -- это быстрый износ двигателя, потеря мощности, прожорливость, проблемы с клапанами, свечами, форсунками и прочим. Перед работой с топливной системой нужно сбрасывать давление. Это либо переждать три часа после остановки двигателя, либо... "отсоедините колодку проводов жгута системы впрыска от колодки проводов бензонасоса. Запустите двигатель и дайте ему поработать до остановки. Затем включите стартер на 3 сек. Подсоедините колодки проводов обратно". Где колодки -- не знаю...

Попробуй тапку в пол дать на второй-третьей и проследить, слышен ли "задув".

Простой нож-"бабочка" для наших замков равнозначен провороту. Вместо удочки можно использовать металлическую линейку. Можно попробовать стамеской опустить стекло. Ну, а если бить, то заднюю форточку. Но я не очень понимаю как можно закрыть машину, оставив в ней ключи. Автор, поделитесь секретом.

Надо бы еще шланг эконометра с левой стороны панели будет отсоединить. Если полностью снимать панель, то надо еще снимать гайку с ручки обнуления суточного пробега, и проталкивать эту ручку внутрь. Колодки проводов тяжело снимаются с панели (по крайней мере я попробовал и плюнул), тут шлицевая отвертка может понадобится.

ты ж сказал от 80-и км/ч. Если зависит от оборотов, то да, трансмиссия не при чем. А звука металлической пластины при добавлении газа на холостых нет?

Гена -- генератор. Находится со стороны аккумулятора на двигателе.

Не любитель футбола, так что мое стороннее мнение: не может фортить вечно.

Физически это нормальное явление. Калильное зажигание возникает от высоких температур и раскаленных частиц в камере сгорания. Поскольку подача топлива не прекращается, то оно продолжает воспламеняться не от искры, а от высокой температуры. На части автомобилей стоит ЭПХХ -- клапан принудительного холостого хода. Кроме всего прочего он перекрывает подачу топлива в момент выключения двигателя. Если он есть, то надо проверить, насколько хорошо закрывается этот игольчатый клапан во время выключения (не встречался и на своей не встречусь, полазь по разделу -- были темы как это сделать), если нет -- можно и установить. Как оперативное устранение недостатка Рейнор описывал, что можно газануть, и, пока обороты не упали, выключить двигатель.

так это что, ниже ХХ? Явно проблема в электрике. Если при выдергивании проводов двигатель продолжает работать, а при этом и тахометр работает... Будто коротит где-то. На версию Протвы внимание обратить надо:

Ну да, малость не то набрал.

Наверное, светлая голова из НИИ не очень ожидал таких личностей.

может, просто глохнет эти 5 секунд? Это калийное зажигание.

Ну да, пропитанный хлором фильтр, вне сомнения, только прибавит здоровья. :) Антибактериальный фильтр вообще рулез. В обязательном порядке его устанавливать и находиться вне машины исключительно в противогазе, стерилизуясь перед посадкой в авто (а салон после посадки мыть хлором). Только так можно спасти свое здоровье.