Цезарь

Привет! А контакт клеммы "D" генератора проверял (тоненький провод) может просто банально клемма плохо обжата или окислилась, а ведь именно по этому проводу гаситься через блокирующий диод в панели приборов лампа зарядки аккума после пуска двигателя и дается возбуждение на генератор при пуске.

Привет! Как измерял напряжение, по БК или на аккумуляторе тестером. Аккум нормальный? Ведь регулятор напряжения генератора работает от 13,2 до 14,7 вольт. Если аккум убитый, то в первый момент, может брать слишком большой ток заряда, соответственно "садить" напряжение бортовой сети. Через некоторое время или после подгазовки аккум подзаряжается и перестает "садить" бортовую сеть, напряжение повышается и вступает в действие регулятор напряжения генератора.

Привет! Я понял,что нет отверстий для болтов крепления среднего ремня. Если так, то это круто- привет заводу-изготовителю за отступление от норм! А наши гаишники начинают иногда обращать внимание на задние ремни, ведь передними стали пристегиваться чаще, поэтому иногда смотрят на задние сиденья, согласно ПДД.

Привет! Тема актуальная и болезненная. На прогретом движке и включенном вентилляторе проверь микромоторедуктор(ММР) заслонки, подай напругу из прикуривателя на контакты (по моему- 2 и 8, надо схему посмотреть) отключенной от САУО колодки. ММР должен начать работать и открывать(закрывать) заслоку. Потом перекинь полярность проводов должно быть тоже самое. Проблема видимо, что со временем начинает нехватать напряжения плавной регулировки блока САУО(+-10В) для ММР, в связи с его увы неизбежным износом. Но на повышенном напряжении (из прикуривателя идет напряжение бортовой сети) ММР работает нормально. Когда будет потеплее на улице, доработаю блок САУО, чтобы работал на повышенном напряжении. Результат отпишу. Менять ММР- гемор. ММР сгореть не должен -- он расчитан на работу до 15 Вольт. Удачи

Всем привет! Спасибо за ответы! Запарила "битва" с пробками от бачка. Менял их штук пять, самая хорошая, типа фирменная , проработала месяца два и вчера накрылась, так как тосол потек через нее. Снял ее и клапан остался у меня в руках. У меня такое впечатление, что все пробки одноразовые, как презервативы, умирают после первого откручивания: от нагрева, плохой пластмассы, плохой сборки и т.д. Сейчас поставил латунную от 8-ки, сколько простоит не знаю. Хочу одну импортную -- чтоб стояла хотя бы год или больше. Дырки в пробке --экстремальный выход, рисковать не хочу-- итог нужна качественная пробка!!!!

В каком месте пробки просверлил и какой диаметр отверстия?

Привет всем! Кто-нибудь менял пробку расширительного бачка(нового образца) штатную на зарубежную от иномарки?

Привет! Может указатель или его датчик врет, реальный нагрев проверял? Отключи провода от датчика температуры который идет на блок управления двигателем и измерь сопротивление датчика на горячем движке. 90 градусов --240 Ом. У меня было подобное --оказался плохой провод массы от АКБ на кузов, поэтому и указатель врал.

Привет! У меня стойки вроде штатные, т.е. неразборные, так я понял (машина 2004), так что их теперь менять полностью, патрон заменить не получиться?!

Привет! Обман датчика температуры это уже последнее средство и только при температуре ниже -20. До -20 есть и другие средства(хорошее масло класса вязкости не выше 5W, уменьшение зазоров на свечах и т.д). А сопротивление, которое вешается , через какой- нибудь тумблер параллельно проводам датчика температуры при температуре -25 должно быть около 40 кОМ-- в этом случае блок управления движка будет "думать", что на улице -12-13 и уменьшит время впрыска топлива при пуске. После пуска тумблер просто отключается и датчик температуры работает в обычном режиме. По поводу вспышек -- 8-10 секунд прокрутки это много значит либо движек не набрал пусковых оборотов (400 об/мин), только после этого идет впрыск, , либо модуль зажигания не дает хорошей искры из-за подсаженного аккумулятора. Удачи!

Привет! Проверь датчик температуры блока управления (стоит возле термоса) --может слишком быстро уменьшает сопротивление, а блок управления "думает",что движек прогрет и уменьшает количество топлива. Удачи!

Всем привет! Моя проблема проверена в течении 10 дней-- итог один хреновая масса на кузове (либо плохой провод, идущий от АКБ на кузов). С новым проводом все в норме!

Привет! Попробуй аварийный режим--отключи электрическую колодку ДМРВ совсем. Посмотри, что будет с зажиганием! Удачи!

Доброго всем времени суток! Некоторое время назад заметил, что при переходе с 3-й на 4-ю слышиться одиночное постукивание на рычаге при переводе в положение 4-й. Постукивает, по звуку где-то предположительно на рычаге переключения (но может и на него передается). Передачи включаются нормально --без хрустов, масло в норме. Залез под машину посмотрел привод переключения, вроде все затянуто и не болтается. Причем постукивает не всегда, могу целый день проездить и ничего , а потом опять -постукивание! Может привод переключения разрегулировался немного, как его проверить? Спасибо!

Безусловно! Если диагностика ничего не покажет, то ремонт-- путем замены всех датчиков по очереди, замены проводов и т.д , займет уйму времени и денег, а иногда приводит к нулевому результату после всех замен! Но начинать надо, если решился на замены, я думаю с датчика температуры(перед заменой предварительно измерив сопротивление при -20 и сравнив с данными из характеристик), ибо именно от его данных в основном зависит время впрыска при первоначальном пуске. Слышал, что делают "обманки" на датчик температуры, т.е вешают на его провода параллельно сопротивление. При этом суммарное сопротивление падает и блок управления уменьшает количество топлива при пуске и не заливает свечи, а потом "обманку" после пуска выключают.

Всем привет! Обязательно напишу, но пока на холоде, чего-то не хочется корячиться.

Привет, коллеге по ВАЗ 21102! Делай примерно так при такой темепературе: 1. зажигание (без стартера)--3 секунды перекур-- педаль газа в пол--отпустить педаль газа --выключить зажигание; 2. зажигание-3-секунды перекур---кратковременно(0,5-1 секунда) стартер-- педаль газа в пол, отпустить педаль газа --выключить зажигание; 3. зажигание-стартер--завелся и уехал, если повезет! УДАЧИ!!! Проблема видимо достаточно распространенная и с связана вероятно с программными глюками блока управления двигателем и старением датчиков и элементов электронных схем блока управления. Подобные манипуляции,как правило, выводят из "аута" блок управления и заставляют его нормально работать, при условии "условной" исправности датчиков и самой электронной схемы блока управления двигателем

Сегодня вечером напишу!

У меня точно тоже было поначалу , пока ММР на открывание не перестал работать совсем. САУО разбирал, пропаивал--результат "0" Временно поставил две кнопки управления ММР(типа ручной климат-контроль). В принципе даже доволен как хочешь заслонку так и открыл.

В мою с самого начала льется Мобил 5W-40 синтетика и все нормально, ничего не течет нигде(тфу-тфу-тфу). Синтетические масла более "нежно" относятся к деталям двигателя во всех отношениях. Мое мнение- на масле экономить не нужно, если конечно не собираешся сливать машину через полгода. Любой движек любит хорошее масло и чем оно лучше, тем он лучше себя чувствует.

Все добавки для удаления воды в бензин это профилактическая мера, хуже не будет. Сейчас продается много разных удалителей воды, я заливаю BBF, а спирт --использую по назначению.

А что если промерять сопротивление обмотки ММР, например, мегометром ведь там напряжение измерения выше чем у тестера, если есть КЗ, то витки сразу "прошьет". Какое сопротивление у обмотки ММР по номиналу, если кто знает?

Почти не считается, почти всегда есть воздушная прослойка между верхним краем бака и уровнем бензина(этого хватает для конденсата) . А если не сильно капает идет нормально реакция сгорания топлива--это и должно быть!

Конденсат(вода) в баке собирается при следующем: 1. Резкие перепады температуры жидкости(бензина), например днем +3, ночью -10-- крышка бака постоянно закрыта, повышенное давление паров, влага из топлива оседает на металлических частях бензобака при низкой температуре , а при повышении температуры воздуха благополучно попадает в топливо в баке в виде капель. Далее все понятно! 2. Реально поганый бензин (что все реже попадется, но бывает) 3. Реально нормальная реакция сгорания топлива --ведь небольшое количество воды всегда есть

Привет! То что вода в глушаке-- это не актуально летом -- она испариться при высокой температуре, а зимой вода в глушаке при хороших морозах (от -15) может покоробить внутренние перегородки глушителя. Заливая в бак смесь спиртов удалителя воды для удаления воды, удаляем воду из бака путем смешивания с бензином по законам химии, ибо вода и бензин понятия не совместимые, а с растворами органических спиртов бензин (как органический материал) с наличием воды "схватывается" достаточно уверенно и потом сгорает(хоть и плохо) в двигателе, поэтому и вода льется из глушака.