Как сделать всё чтобы забыть навсегда проблему и не вспоминать машина Ваз-21074 инжектор 2008 года?

[Rend]

Здравствуйте.

Проблема такая, щёлкает задняя крестовина, которая менялась недавно, передняя родная, менять обе или только ту которая щёлкает?

Коробка как колом скорости включает, масло доливать, недавно шестерни, синхронизаторы менял или новую коробку, коробка прошла 150 000 тысяч?

Подвесное как проверить исправно ли (сам подшипник и само подвесное? Мог я его угробить ездя с неисправной крестовиной?

Распорную втулку и хвостовик как проверить момент затяжки хвостовика и выставить правильный момент по меткам и проверить люфт между ведомой и ведущей шестернёй?

Расскажите пожалуйста подробно об этой проблеме всё что нужно проверять и менять, чтобы всё было нормально?

А то газую она не едет или тупая, разгоняюсь она только до определённого момента разгоняется а потом как будто что-то начинает её останавливать и обороты не соответствуют набранной скорости, например обороты 2500 скорость должна быть 90, было так когда была исправно, а сейчас на 2500 еле-еле 80 едет, что такое не понимаю)))

Не пишите что ведомый диск сцепления, сцепление недавно менялось в сборе, шток сцепления не регулировал после замены так и езжу, так как на новом сцеплении не зачем регулировать ничего так как оно новое или я неправ капитально?

Кто понимает в этом, прошу напишите мне пожалуйста как решить мне мою проблему, уже год так езжу, ужас какой-то машина тупит страшно и не едет когда газу даёшь???

Менял уже и тросик газа и чего только не менял, а она всё равно не едет, помогите пожалуйста решить проблему, что надо сделать, чтобы это исправить?

[слесарь1965]

Учить мат часть или отдать дяде и он может быть сделает. Буквари в моей подписи, извини но переписывать их нет ни какого желания(сам их знаю почти наизутсь) почитай на досуге. Там есть все. Или смени машину.

Изменено 25 июля 2012 пользователем слесарь1965

[Женя Г]

Здравствуйте.

Проблема такая, щёлкает задняя крестовина, которая менялась недавно, передняя родная, менять обе или только ту которая щёлкает?

Коробка как колом скорости включает, масло доливать, недавно шестерни, синхронизаторы менял или новую коробку, коробка прошла 150 000 тысяч?

Подвесное как проверить исправно ли (сам подшипник и само подвесное? Мог я его угробить ездя с неисправной крестовиной?

Распорную втулку и хвостовик как проверить момент затяжки хвостовика и выставить правильный момент по меткам и проверить люфт между ведомой и ведущей шестернёй?

Расскажите пожалуйста подробно об этой проблеме всё что нужно проверять и менять, чтобы всё было нормально?

 

1¹ А то газую она не едет или тупая, разгоняюсь она только до определённого момента разгоняется а потом как будто что-то начинает её останавливать и обороты не соответствуют набранной скорости, например обороты 2500 скорость должна быть 90, было так когда была исправно, а сейчас на 2500 еле-еле 80 едет, что такое не понимаю)))

 

2¹ Не пишите что ведомый диск сцепления, сцепление недавно менялось в сборе, шток сцепления не регулировал после замены так и езжу, так как на новом сцеплении не зачем регулировать ничего так как оно новое или я неправ капитально?

Кто понимает в этом, прошу напишите мне пожалуйста как решить мне мою проблему, уже год так езжу, ужас какой-то

 

1² машина тупит страшно и не едет когда газу даёшь???

 

Менял уже и тросик газа и чего только не менял, а она всё равно не едет, помогите пожалуйста решить проблему, что надо сделать, чтобы это исправить?

 

1^1-2 Выделил признаки,которые похожи на общий износ деталей шатунно-поршневой группы (кольца,вкладыши).Так вел себя мой "Москвич-412",ИЖ,который сдал в металлом.Поскольку ремонт группы тянет за собой коленвал и цилиндры.

Хотя признаки еще не факт.

2¹ Откуда такая уверенность в надлежащей регулировке привода сцепления?! Конечно,"... не прав капитально".

 

Поскольку в салоне автомобиля необходимо проверить свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 0,4 - 2 мм от верхнего положения педали до упора толкателя в поршень главного цилиндра.

 

Далее,проверяется свободный ход толкателя рабочего цилиндра,от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого,рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора,при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 - 5 мм.Если усилие пружины слишком большое (а оно большое),то для удобства ее можно (нужно) отсоединить от рычага.

 

И,наконец,в салоне проверяем суммарный свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 25 - 35 мм от ее верхнего положения до начала выключения сцепления.

 

При необходимости повторяем весь процесс.

 

Так что,скорее всего,у Вас ведет сцепление.

И,в заключение:

Учите материальную часть (как требовал от молодого пополнения,не без известный герой из художественного фильма "В бой идут одни старики") или отдайте дяде и он может быть сделает. Буквари в моей подписи, извини но переписывать их нет ни какого желания(сам их знаю почти наизутсь) почитай на досуге. Там есть все. Или смени машину.

[Rend]

Учить мат часть или отдать дяде и он может быть сделает. Буквари в моей подписи, извини но переписывать их нет ни какого желания(сам их знаю почти наизутсь) почитай на досуге. Там есть все. Или смени машину.

Может гайку крепления хвостовика редуктора подтянуть, говорят её тянуть до изнеможения, ключ или 22 или 24 головка?

[Rend]

1^1-2 Выделил признаки,которые похожи на общий износ деталей шатунно-поршневой группы (кольца,вкладыши).Так вел себя мой "Москвич-412",ИЖ,который сдал в металлом.Поскольку ремонт группы тянет за собой коленвал и цилиндры. Хотя признаки еще не факт. 2¹ Откуда такая уверенность в надлежащей регулировке привода сцепления?! Конечно,"... не прав капитально". Поскольку в салоне автомобиля необходимо проверить свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 0,4 - 2 мм от верхнего положения педали до упора толкателя в поршень главного цилиндра. Далее,проверяется свободный ход толкателя рабочего цилиндра,от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого,рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора,при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 - 5 мм.Если усилие пружины слишком большое (а оно большое),то для удобства ее можно (нужно) отсоединить от рычага. И,наконец,в салоне проверяем суммарный свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 25 - 35 мм от ее верхнего положения до начала выключения сцепления. При необходимости повторяем весь процесс. Так что,скорее всего,у Вас ведет сцепление. И,в заключение:

Я слышил что ведомый диск сцепления можно проверить так включить с места пятую передачу и отпустить сцепление, если машина поехала значит надо в сервис, если заглохла значит всё с ним нормально)))

[слесарь1965]

Может гайку крепления хвостовика редуктора подтянуть, говорят её тянуть до изнеможения, ключ или 22 или 24 головка?

Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.Это взято отсюда http://www.autoprosp...7-reduktor.html Если тянуть до изнеможения то сомнется распорная втулка! Изменено 26 июля 2012 пользователем слесарь1965

[Женя Г]

Я слышил что ведомый диск сцепления можно проверить так включить с места пятую передачу и отпустить сцепление, если машина поехала значит надо в сервис, если заглохла значит всё с ним нормально)))

 

На сколько мне известно - это байка из одного разряда шуток "опытных над неопытными",как например,"когда матросы посылают салагу заточить карабельный якорь напильником" или "искать фазу с ведром для воды".

[Женя Г]

Может гайку крепления хвостовика редуктора подтянуть, говорят её тянуть до изнеможения, ключ или 22 или 24 головка?

 

За внешней простотой вопроса,каким моментом следует затягивать гайку крепления фланца хвостовика очевидно отсутствие осознания последствий действу как не до затяжки (менее 120 Нм),так и перетяжки (свыше 225 Нм).

Этой гайкой фланец ведущей шестерни крепится к хвостовику,и одновременно осуществляется регулировка подшипников хвостовика.Между внутренними кольцами подшипников установлена распорная втулка,которая деформируется при затягивании гайки,обеспечивая предварительный натяг в подшипниках.

Как правило,гайку крепления фланца хвостовика отворачивают с целью замены сальника ведущей шестерни главной передачи.

Сальник заменяют новым при обнаружении утечки масла из-под хвостовика ведущей шестерни.Это визуально определяется наличием капель масла на внешней поверхности редуктора.Следует иметь в виду,что если картер редуктора покрыт лишь тонкой пленкой масла без образования капель (так называемое масляное отпотевание),то это не является поводом для замены сальника.

Перед установкой сальника следует проверить состояние цилиндрической поверхности фланца,контактирующей с сальником.Часто на ней имеются следы коррозии и износа,которые следует устранить полировкой.При наличии на поверхности глубокой канавки запрессовывается сальник так,чтобы он был смещен,то есть выступал относительно торца горловины редуктора.

После установки ранее снятых с хвостовика деталей (шайбы и фланца с грязеотражателем),самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика рекомендуется заменять новой,следует вывести полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.

Удерживая фланец хвостовика за болты,ввернутые в отверстия фланца,затягиваем гайку хвостовика динамометрическим ключом моментом 120 Нм,после чего проверяем вращение фланца рукой.Сопротивление вращению должно быть легким и равномерным,фланец должен вращаться без заеданий и щелчков,в противном случае редуктор подлежит ремонту.Одновременно проверяем отсутствие даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика.Если люфт есть,то увеличиваем момент затяжки гайки,с шагом,на 20 - 30 Нм и снова проверяем плавность вращения и отсутствие люфта.Увеличивать момент затяжки более 225 Нм не следует,можно "раздавить" распорную втулку.Если устранить люфт не удается,редуктор также подлежит ремонту.

Если при затягивании гайки момент затяжки не увеличивается и остается меньше минимального значения (120 Нм),это означает,что распорная втулка "просела" и ее необходимо заменить с разборкой редуктора.

Все.Разжевали.Положили.Глотай!

[Радиотехник]

На сколько мне известно - это байка из одного разряда шуток "опытных над неопытными",как например,"когда матросы посылают салагу заточить карабельный якорь напильником" или "искать фазу с ведром для воды".

 

Тогда есть способ проще - при трогании резко отпускаешь сцепление. Обычно в автошколах так: если заглох - не сдал. Тут наоборот: если не заглох - в ремонт.

[Schulz 21043]

У меня был случай. Друг купил 5-ку, водить не умеет, перегонял я ему. Так вот сцепление там в самом верху педали брало. И если на даже прямой дороге с 40-45 км\ч на 4-той передаче резко нажать на "газ" то происходила пробуксовка. Тоже вроде подходит под проверочный способ. :)

[Rend]

Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.Это взято отсюда http://www.autoprosp...7-reduktor.html Если тянуть до изнеможения то сомнется распорная втулка!

Я имел в виду гайку крепления кардана к хвостовику, а не момент затяжки хвостовика)))

Вообще говоря эту гайку можно подтянуть не снимая кардана))) Такую информацию я узнал)))

И до какой поры тянуть эту гайку таким моментом?

 

На сколько мне известно - это байка из одного разряда шуток "опытных над неопытными",как например,"когда матросы посылают салагу заточить карабельный якорь напильником" или "искать фазу с ведром для воды".

Это плохая байка, так как машина ехать не хочет))) Стало только грустно)))

[Rend]

За внешней простотой вопроса,каким моментом следует затягивать гайку крепления фланца хвостовика очевидно отсутствие осознания последствий действу как не до затяжки (менее 120 Нм),так и перетяжки (свыше 225 Нм).

Этой гайкой фланец ведущей шестерни крепится к хвостовику,и одновременно осуществляется регулировка подшипников хвостовика.Между внутренними кольцами подшипников установлена распорная втулка,которая деформируется при затягивании гайки,обеспечивая предварительный натяг в подшипниках.

Как правило,гайку крепления фланца хвостовика отворачивают с целью замены сальника ведущей шестерни главной передачи.

Сальник заменяют новым при обнаружении утечки масла из-под хвостовика ведущей шестерни.Это визуально определяется наличием капель масла на внешней поверхности редуктора.Следует иметь в виду,что если картер редуктора покрыт лишь тонкой пленкой масла без образования капель (так называемое масляное отпотевание),то это не является поводом для замены сальника.

Перед установкой сальника следует проверить состояние цилиндрической поверхности фланца,контактирующей с сальником.Часто на ней имеются следы коррозии и износа,которые следует устранить полировкой.При наличии на поверхности глубокой канавки запрессовывается сальник так,чтобы он был смещен,то есть выступал относительно торца горловины редуктора.

После установки ранее снятых с хвостовика деталей (шайбы и фланца с грязеотражателем),самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика рекомендуется заменять новой,следует вывести полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.

Удерживая фланец хвостовика за болты,ввернутые в отверстия фланца,затягиваем гайку хвостовика динамометрическим ключом моментом 120 Нм,после чего проверяем вращение фланца рукой.Сопротивление вращению должно быть легким и равномерным,фланец должен вращаться без заеданий и щелчков,в противном случае редуктор подлежит ремонту.Одновременно проверяем отсутствие даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика.Если люфт есть,то увеличиваем момент затяжки гайки,с шагом,на 20 - 30 Нм и снова проверяем плавность вращения и отсутствие люфта.Увеличивать момент затяжки более 225 Нм не следует,можно "раздавить" распорную втулку.Если устранить люфт не удается,редуктор также подлежит ремонту.

Если при затягивании гайки момент затяжки не увеличивается и остается меньше минимального значения (120 Нм),это означает,что распорная втулка "просела" и ее необходимо заменить с разборкой редуктора.

Все.Разжевали.Положили.Глотай!

Буду проверять весь задний мост)))

Спасибо)))

 

Тогда есть способ проще - при трогании резко отпускаешь сцепление. Обычно в автошколах так: если заглох - не сдал. Тут наоборот: если не заглох - в ремонт.

Попробую)))

 

У меня был случай. Друг купил 5-ку, водить не умеет, перегонял я ему. Так вот сцепление там в самом верху педали брало. И если на даже прямой дороге с 40-45 км\ч на 4-той передаче резко нажать на "газ" то происходила пробуксовка. Тоже вроде подходит под проверочный способ. :)

У меня сцепление тоже берёт в самом верху как у Вашего друга))) Регулировать сцепление нужно? У меня сцепление заводское, а заводское значит нужно регулировать, я так понимаю?)))

[Valeriy Pus]

...

У меня сцепление тоже берёт в самом верху как у Вашего друга))) Регулировать сцепление нужно? У меня сцепление заводское, а заводское значит нужно регулировать, я так понимаю?)))

Вот и ответ на все вопросы: полюбому буксует сцепление, ибо было поставлено новое (толстое) взамен изношенного (тонкого), а регулировки не было...

Элементарно уменьшить шток перед вилкой сцепления и машина нова "попрёт"...

[Rend]

Вот и ответ на все вопросы: полюбому буксует сцепление, ибо было поставлено новое (толстое) взамен изношенного (тонкого), а регулировки не было... Элементарно уменьшить шток перед вилкой сцепления и машина нова "попрёт"...

А это уменьшить шток перед вилкой сцепления, как это делается?

[Valeriy Pus]

А это уменьшить шток перед вилкой сцепления, как это делается?

Залазишь под машину и находишь там цилиндр сцепления. В этот цилиндр вставлен шток. Другим концом шток продет в вилку сцепления и всё это стянуто пружиной. По всей длине штока нарезана резьба. На штоке две гайки, которыё "упёрты" в вилку сцепления. Отпускаешь контрогайку и скручиваешь обе гайки в сторону цилиндра. Попробуй вначале сделать оборотов 5-8 гаек. Учти, что шток может быть ржавым, посему хорошенько прочисть резьбу и накрайняк возьмись пассатижами за ту часть, которая выступает за вилкой и где нет резьбы. Потом заведи машину и попробуй тронуться. Ощутишь, что момент "трогания" по педали сцепления сдвинулся вглубь. Ещё отвернышь гайки - трогаться будет, когда педаль нажата ещё глубже. Таки образом сделай так, чтобы машина трогалась, когда педаль сцепления будет примерно посредине от положения покоя до полностью выжатой. Потом законтрогай вторую гайку.

Вот и вся регулировка.

Цилиндр, шток и вилка видны с лаевой стороны "с капота", но руками не добраться - посему всё проделывают с ямы.

Изменено 31 июля 2012 пользователем Valeriy Pus

[Rend]

Залазишь под машину и находишь там цилиндр сцепления. В этот цилиндр вставлен шток. Другим концом шток продет в вилку сцепления и всё это стянуто пружиной. По всей длине штока нарезана резьба. На штоке две гайки, которыё "упёрты" в вилку сцепления. Отпускаешь контрогайку и скручиваешь обе гайки в сторону цилиндра. Попробуй вначале сделать оборотов 5-8 гаек. Учти, что шток может быть ржавым, посему хорошенько прочисть резьбу и накрайняк возьмись пассатижами за ту часть, которая выступает за вилкой и где нет резьбы. Потом заведи машину и попробуй тронуться. Ощутишь, что момент "трогания" по педали сцепления сдвинулся вглубь. Ещё отвернышь гайки - трогаться будет, когда педаль нажата ещё глубже. Таки образом сделай так, чтобы машина трогалась, когда педаль сцепления будет примерно посредине от положения покоя до полностью выжатой. Потом законтрогай вторую гайку.

Вот и вся регулировка.

Цилиндр, шток и вилка видны с лаевой стороны "с капота", но руками не добраться - посему всё проделывают с ямы.

Шток главного цилиндра сцепления?

То есть гайки на главном нужно ослабить и всё?

[Valeriy Pus]

Шток главного цилиндра сцепления?

То есть гайки на главном нужно ослабить и всё?

Цилиндр сцепления тот, который внизу, под машиной, а не тот, в который педалька входит!

И гайки "не ослабить", а "переместить в сторону цилиндра", для чего ослабить одну, а потом перекрутить обе в нужное место.

Изменено 31 июля 2012 пользователем Valeriy Pus

[Женя Г]

А это уменьшить шток перед вилкой сцепления, как это делается?

Я же уже рассказывал:

1^1-2

2¹

в салоне автомобиля необходимо проверить свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 0,4 - 2 мм от верхнего положения педали до упора толкателя в поршень главного цилиндра.

 

Далее,проверяется свободный ход толкателя рабочего цилиндра,от которого зависит свободный ход выжимного подшипника.Для этого,рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора,при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 - 5 мм.Если усилие пружины слишком большое (а оно большое),то для удобства ее можно (нужно) отсоединить от рычага.

 

И,наконец,в салоне проверяем суммарный свободный ход педали сцепления,который должен быть в пределах 25 - 35 мм от ее верхнего положения до начала выключения сцепления.

 

При необходимости повторяем весь процесс.

[Rend]

Цилиндр сцепления тот, который внизу, под машиной, а не тот, в который педалька входит!

И гайки "не ослабить", а "переместить в сторону цилиндра", для чего ослабить одну, а потом перекрутить обе в нужное место.

Значит это рабочий цилиндр?

[Valeriy Pus]

Значит это рабочий цилиндр?

угу

[Rend]

Я же уже рассказывал:

Спасибо)))

[слесарь1965]

1 Я имел в виду гайку крепления кардана к хвостовику, а не момент затяжки хвостовика)))

2 Вообще говоря эту гайку можно подтянуть не снимая кардана))) Такую информацию я узнал)))

3 И до какой поры тянуть эту гайку таким моментом?

1 Я не знаю что Вы имеете и куда вводите но Ваш вопрос звучал :-

Может гайку крепления хвостовика редуктора подтянуть, говорят её тянуть до изнеможения, ключ или 22 или 24 головка?

А гайка крепления кардана М8 и имеет размерность ключа 13мм.

2 Не снимая кардана ЭТУ гайку разве что через храповик можно затянуть.

3 До той, пока динамометр этот момент не укажет.

[Rend]

1 Я не знаю что Вы имеете и куда вводите но Ваш вопрос звучал :- А гайка крепления кардана М8 и имеет размерность ключа 13мм. 2 Не снимая кардана ЭТУ гайку разве что через храповик можно затянуть. 3 До той, пока динамометр этот момент не укажет.

А какой момент он должен указать?

[слесарь1965]

Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.Это взято отсюда http://www.autoprosp...7-reduktor.html Если тянуть до изнеможения то сомнется распорная втулка!

У меня де-жавю или это где-то было?