Мелочевка

[Автодед-46]

Все-таки вероятно что проблема в этом?

Насколько я понял, после установки косички между движком и кузовом проблемы пропали? Дай бог, чтобы дальше было все в порядке.

[Автодед-46]

Это все верно в данном случае в отношении НЕ включения стартера,но при этом указатель температуры приборки зашкаливать никак не может.

Что есть датчик температуры? Обычный терморезистор, одним концом сидящий на массе (двигателе) к другому подводится плюс через показывающий индикатор на приборке. При изменении сопротивления датчика ток через индикатор меняется, соответственно меняются его показания. Представь, что масса между движком и кузовом ненадежная, т.е. имеется определенное сопротивление в этой цепи. Так вот оно и прибавляется к сопротивлению терморезистора (датчика). Далее- твои выводы.

[Саня 15]

В зависимости от модели авто и типа его ЭБУ,реле стартера может находиться на моторном щите под капотом,или в салоне под торпедой.

То что под капотом, не его?

 

Что с чем замыкал?

Стартер на прямую пробовал включить.

 

Никаких датчиков в цепи стартера не существует - нагреваться и остывать там нЕчему.

Я имел ввиду датчик ТОЖ одноконтактный 

 

 

 

Как бы там ни было, проблема действительно решилась просто кинув "косичку" на двигатель. Во всяком случае уже три дня все нормально.

[t808]

Что есть датчик температуры? Обычный терморезистор, одним концом сидящий на массе (двигателе) к другому подводится плюс через показывающий индикатор на приборке. При изменении сопротивления датчика ток через индикатор меняется, соответственно меняются его показания. Представь, что масса между движком и кузовом ненадежная, т.е. имеется определенное сопротивление в этой цепи. Так вот оно и прибавляется к сопротивлению терморезистора (датчика). Далее- твои выводы.

Ну я же специально выделил,что у Саня 15 указатель зашкаливает,т.е. показывает БОЛЬШЕ,чем есть на самом деле,а при плохой массе на мотор,и как следствие на датчик, общее  R этой цепи возрастает и указатель станет ЗАНИЖАТЬ температуру.

 

То что под капотом, не его?

Если это реле имеешь в виду,к которому подходят два тонких и два ТОЛСТЫХ (Розовый и КРАСНЫЙ) провода,то это именно реле включения стартера.

 

Стартер на прямую пробовал включить.

То есть замыкая две силовые шпильки на втягивающем реле?

Те что отмечены стрелками 7 ?

А чтобы проверить сразу и стартер и втягивающее,замыкать нужно то,что красной чертой отмечено (при условии,что кабели "+" и "-" с их клеммами проверены).

 

Не совсем правильно замыкать силовые шпильки,да и при этом нужно было тестером или контрольной лампочкой убедиться,что до самого стартера добираются  "+" и "-"

Не редки случаи,когда и реле,и втягивающее и сам стартер исправны,но он не крутит.

Частенько клемма единственного провода ( 8 на рис.),выходящего из стартера и крепящаяся гайкой на нижнюю шпильку втягивающего реле бывает подгоревшей.

Достаточно открутить гайку,снять и зачистить клемму,заменить подгоревшую гроверную шайбу и все собрать.

Я имел ввиду датчик ТОЖ одноконтактный 

Я понял и написал,что к работе стартера он отношения не имеет.

 

Как бы там ни было, проблема действительно решилась просто кинув "косичку" на двигатель. Во всяком случае уже три дня все нормально.

Какая из твоих двух проблем?

Некорректная работа указателя,или НЕ включение стартера?

Ты совсем запутал.  :dntknw:

 

Во всяком случае уже три дня все нормально.

Даже если снова появится,теперь знаешь где искать,а тем более,где спрашивать. 

[Автодед-46]

Ну я же специально выделил,что у Саня 15 указатель зашкаливает,т.е. показывает БОЛЬШЕ,чем есть на самом деле,а при плохой массе на мотор,и как следствие на датчик, общее  R этой цепи возрастает и указатель станет ЗАНИЖАТЬ температуру.

В классическом случае я с тобой согласен, действительно, если провод подходящий к датчику будет замыкать на массу прибор будет шкалить. Но в данном случае по всяким неисповедимым путям (толи в щитке, толи в монтажном блоке, а может еще где масса могла попадать в цепь указателя температуры, вот и шкал прибора. В конечном результате при восстановлении массы движок-кузов, все пришло в норму. Как говорится электричество ищет пути наименьшего сопротивления и ему безразлично через какие цепи. Приходилось сталкиваться с еще большими непонятками.

[t808]

В классическом случае я с тобой согласен, действительно, если провод подходящий к датчику будет замыкать на массу прибор будет шкалить. 

Приятно общаться с грамотным человеком. 

 Но в данном случае по всяким неисповедимым путям (то ли в щитке, то ли в монтажном блоке, а может еще где масса могла попадать в цепь указателя температуры, 

А ведь не обязательно масса попадает в измерительную цепь,т.е. в цепь датчика.

Завышать показания указатель будет если непосредственно его массовый вывод в приборке будет иметь плохой контакт с массой авто.

Это возможно как при холодной пайке на плате приборки,так и при повреждении дорожки от вывода указателя до массовой шины приборки,а также при ослаблении гаечки на тех панелях,где указатели ими через шпильки крепятся.

 В конечном результате при восстановлении массы движок-кузов, все пришло в норму. 

А может когда эту массу восстанавливали,пошевелив жгуты проводки,неисправность затаилась?

Вот почему я так нудно описывал отсоединение клеммы с ТМ-106 для проверки,но оставив её в колпачке заизолированной,чтобы не менять положение провода.

Время покажет вернется ли неисправность указателя.

[Саня 15]

Если это реле имеешь в виду,к которому подходят два тонких и два ТОЛСТЫХ (Розовый и КРАСНЫЙ) провода,то это именно реле включения стартера.

 

Блин, я почему-то думал то от сигнализации. Менял в монтажном блоке, как мастер сказал (7 пункт)

 

 

А чтобы проверить сразу и стартер и втягивающее,замыкать нужно то,что красной чертой отмечено (при условии,что кабели "+" и "-" с их клеммами проверены).

 

 

 

Угу, их и замыкал, искра была слабенькая, но не заводилась.

 

 

Какая из твоих двух проблем?

Некорректная работа указателя,или НЕ включение стартера?

Ты совсем запутал.   :dntknw:

 

В том то и дело, что при зашкаливании датчика температуры двигателя, автомобиль просто не заводился.

 

 

Даже если снова появится,теперь знаешь где искать,а тем более,где спрашивать.  

 

 

Это точно, получается зря потратил 650р. 300 новые датчики, 150р. "косичка" и 200р. за советы мастера, хотя совет про "косичку" и помог, но был дан уже после того как поменял два раза датчик температуры двигателя и ДТОЖ. И минус четыре вечера - бесценно.

[t808]

Блин, я почему-то думал то от сигнализации. Менял в монтажном блоке, как мастер сказал (7 пункт)

В монтажном блоке отродясь реле стартера не водилось.  :no:

А вот если бы ты занес в профиль тип ЭБУ,установленного на авто,или хотя бы год выпуска,то стало яснее где это реле - под капотом,или под торпедой в салоне.

Угу, их и замыкал, искра была слабенькая, но не заводилась.

А вот здесь два варианта:

Либо действительно масса с АКБ на движок плохая,

либо неисправность втягивающего,или самого стартера.

Для проверки нужно было любым толстым внешним проводом дополнительно соединить клемму "-" АКБ с массой мотора (если с тестером проблемы) и повторить проверку перемычкой.

В том то и дело, что при зашкаливании датчика температуры двигателя, автомобиль просто не заводился.

Это можно на потом оставить,пока проблема стартера не была устранена.

 

Это точно, получается зря потратил 650р. 300 новые датчики, 150р. "косичка" 

500. Косичка ведь пригодилась.Ну а датчики,при желании,можно было обратно в магазин сдать.

14-ти дневный срок после покупки никто не отменял.

 

 200р. за советы мастера,

"Интересный" мастер попался.  :)

А мы-то глупые,бесплатно советы раздаем. 

[Саня 15]

Наш автопром не даст скучать. Зато многому уже научился.

В начале лета, когда купил автомобиль была проблема что "плавали" обороты и машина вибрировала.

Поменял почти все датчики, (ДМРВ, положения дросельной заслонки), свечи, ничего не помогало. Потом мастер поменял вроде как модуль (не знаю как правильно устройство называется, от которого провода на свечи идут), и машина стала как новая - обороты не "плавали", перестала "дрыгаться" во время езды. А на днях завожу и опять, обороты плавают, дрыгается.

Свечи хорошие, менял, проверял. Подскажите, как можно этот модуль проверить, или провода от него идущие.

[t808]

 как можно этот модуль проверить, или провода от него идущие.

ВВ провода поочередно снимаются и мультиметром измеряется сопротивление их жилы.

Нормально,если оно в пределах 2-10 кОм.

Модуль зажигания проверяется подменой на заведомо исправный,например с машины друга.

Свой продиагностировать на авто крайне затруднительно.

[Саня 15]

ВВ провода поочередно снимаются и мультиметром измеряется сопротивление их жилы.

Нормально,если оно в пределах 2-10 кОм.

Модуль зажигания проверяется подменой на заведомо исправный,например с машины друга.

Свой продиагностировать на авто крайне затруднительно.

 

Если модуль проверять сняв сдругой машины, то также и провода можно проверить.

[t808]

Если модуль проверять сняв сдругой машины, то также и провода можно проверить.

Правильнее будет свои провода померить,а заодно и те-с машины друга,потому что ТЕ могут оказаться на границе выживаемости и неисправность их не сразу выявится,там более,что ТЕ провода и работали на ТЕ свечи в моторе авто друга,а зазоры на твоих свечах могут оказаться иными.

[111]

Свой продиагностировать на авто крайне затруднительно.

Осциллограф в помощь! Нарисует "картинку", а по ней оч. легко понять есть проблемы или нет.

Изменено 21 декабря 2014 пользователем 111

[Саня 15]

Попробовал, поставил модуль и провода от другой машины, машина заработала отлично просто.

Потом опять поставил свой (хотел потом попробовать поменять только модуль/провода), но машина перестала дергатся.

Ужас, не пойму в чем дело. Теперь работает как часы.

Поменяю на всякий случай свечи и провода.

[Lonely_rager]

Уважаемые однофорумчане, прошу Вашей помощи вот в каком вопросе:

на ВАЗ 21099 (2006 г. в. 1.5 л, инжектор) с недавних пор стали странно вести себя все поворотники - они поначалу не горят совсем, а со временем (секунд 10-15) начинают как бы "разгораться" и через некоторе время уже работают нормально. Но проходит 10-20 мин их бездействия и картина снова повторяется. В чем же дело?

Заранее спасибо.

Изменено 22 декабря 2014 пользователем Lonely_rager

[t808]

поставил модуль и провода от другой машины, 

Сначала нужно было ВВ провода заменить,если бы не помогло,то Модуль.

Теперь ты не знаешь,что из них было виновато.

Поменяю на всякий случай свечи и провода.

Если у свечей пробег не выше 10-15 тыс.км.,то достаточно проверить и выставить их искровой зазор 1 мм.

Провода мультиметром померить.Это бесплатно.

Зачем неоправданная трата денег?

Если ВВ провода уложатся в норму сопротивления,менять их пока не нужно,остается предположить,что Модуль был виноват.

 опять поставил свой , но машина перестала дергаться.

Ужас, не пойму в чем дело.

Возможно снова с течением времени появится,особенно при сильном нагреве мотора и в пробках.

Тогда точно Модуль виноват.

 

на ВАЗ 21099 (2006 г. в. 1.5 л, инжектор) с недавних пор стали странно вести себя все поворотники - они поначалу не горят совсем, а со временем (секунд 10-15) начинают как бы "разгораться" и через некоторе время уже работают нормально. Но проходит 10-20 мин их бездействия и картина снова повторяется. В чем же дело?

Для уточнения вытащи из Монтажного Блока реле аварийки.

Вместо него вставь перемычку между гнездами 49 и 49а.

Проверь сразу ли при включении поворотников они станут зажигаться (естественно постоянно - мигать не будут).

[Саня 15]

Теперь ты не знаешь,что из них было виновато.

Если у свечей пробег не выше 10-15 тыс.км.,то достаточно проверить и выставить их искровой зазор 1 мм.

Если ВВ провода уложатся в норму сопротивления,менять их пока не нужно,остается предположить,что Модуль был виноват.

Возможно снова с течением времени появится,особенно при сильном нагреве мотора и в пробках.

Тогда точно Модуль виноват.

 

Знаю что что-то из этих двух) Хотя на другом модуле и свечах снимал на заведенй машине провода со свечей и смотрел реакцию, при снятии 4 провода вообще никаких изменений в работе мотора не было, проверил свечь, чуть увеличил зазор, попробовал ещё раз реакция появилась, но незначительная. Потом на моем модуле попробовал так звук сразу менялся как провод снимал.

У свечей побег 10 тыс. Их проверил на устройстве (не знаю как называется, специально устройство, показывает есть ли искра и какая)

Да практически сразу и появилось, через полчаса, не так сильно, но иногда дрыгается, хотя все равно намного лучше работает щас.

Фигово что модуль(

[111]

 Хотя на другом модуле и свечах снимал на заведенй машине провода со свечей и смотрел реакцию,

Так делать нельзя! Можно таким образом вывести из строя МЗ.

 

У свечей побег 10 тыс. Их проверил на устройстве (не знаю как называется, специально устройство, показывает есть ли искра и какая)

Свечи проверяются только под давлением с помощью спец. прибора

[t808]

Хотя на другом модуле и свечах снимал на заведенной машине провода со свечей и смотрел реакцию, 

По этому поводу тебе уже ответили.Причем ответили абсолютно правильно!

Тем более,что убить мог чужой модуль!!!

 проверил свечь, чуть увеличил зазор, 

А вот зазор в этом случае нужно было УМЕНЬШИТЬ,причем прилично - сделав 0,6-0,7 мм.

У свечей побег 10 тыс. Их проверил на устройстве (не знаю как называется, специально устройство, показывает есть ли искра и какая)

На этих свечах,как минимум,еще столько же можно ездить.

А устройство скорее всего пьезо-пробник пистолет.

По сути это игрушка.

Да практически сразу и появилось, через полчаса, не так сильно, но иногда дрыгается

Как и ожидалось.

Фигово что модуль(

Что поделаешь?!

Новый будешь покупать,не бери Саранский фирмы "Омега"

Ищи Московский МЗАТЭ-2  Модель 42.3705

[111]

А вот зазор в этом случае нужно было УМЕНЬШИТЬ,причем прилично - сделав 0,6-0,7 мм.

Это актуально для карбюраторных авто! Для инжекторных зазор 1мм.

[Саня 15]

Свечи проверяются только под давлением с помощью спец. прибора

Именно такой! На нем проверял.

 

По этому поводу тебе уже ответили.Причем ответили абсолютно правильно!

Тем более,что убить мог чужой модуль!!!

 

А вот зазор в этом случае нужно было УМЕНЬШИТЬ,причем прилично - сделав 0,6-0,7 мм.

 

 

Что поделаешь?!

Новый будешь покупать,не бери Саранский фирмы "Омега"

Ищи Московский МЗАТЭ-2  Модель 42.3705

Так делать больше никогда не буду (тем более пару раз шарахнуло)

Не, когда увеличил до 1мм стало лучше

Спс, записал какой покупать. Для инжекторной он? 

[t808]

Для инжекторных зазор 1мм.

Для ИСПРАВНЫХ агрегатов инжекторных !!!

Это актуально для карбюраторных авто! 

Это актуально для ВСЕХ двигателей внутреннего сгорания,когда есть подозрение на не надежный элемент ВВ цепи зажигания.

Уменьшив искровой зазор,снижается напряжение во всей системе,а это главное ПРИ ПРОВЕРКЕ!

Одновременно снижается и энергия искры на свечах,но её вполне достаточно для воспламенения смеси.

записал какой покупать. Для инжекторной он? 

Этот модуль конечно только для инжекторной.

[Саня 15]

А не подскажите, в чем может быть причина столь частой поломки модуля? Второй за 7 месяцев, просто куплю щас новый, а он опять, стоит не копейки (1900р.)

[t808]

А не подскажите, в чем может быть причина столь частой поломки модуля? Второй за 7 месяцев, просто куплю щас новый, а он опять, стоит не копейки (1900р.)

Самое страшное для модуля,это обрыв высоковольтной цепи!!!

То есть:

1.Обрыв или очень большое сопротивление любого из четырех ВВ проводов

2.Слишком большой зазор между электродами хотя бы на одной любой свече

3.Сильное загрязнение самого модуля,что приводит к пробою напряжения от ВВ выводов по грязи поверхности на массу двигателя.

 

Второй за 7 месяцев, просто куплю щас новый, а он опять, стоит не копейки (1900р.)

Настоятельно рекомендую:

1.Померить сопротивление КАЖДОГО ВВ провода,даже несмотря на то,что они новые.

2.Уменьшить искровой зазор свечей до 0,9-1,0 мм.

3.Каждые 10-15 тыс.км. проверять и при необходимости,регулировать зазор на свечах (не удивляйся,что на двух свечах зазор увеличится,а на двух других нет).

При этом же одновременно менять 1-ю с 4-й и 2-ю с 3-й свечи местами.

4.Следить за чистотой поверхности модуля.

У некоторых чудиков даже брызгозащитных щитков под двигателем нет. 

 

 

[Саня 15]

У некоторых чудиков даже брызгозащитных щитков под двигателем нет. 

 

Это железный лист который внизу под машиной имеется ввиду?