ВАЗ 2109 карбюратор

[Lisica]

В бомж пакете наверняка не 165, а 120-130

Наверняка не менее 165, так как, если 120-130 - то жрала бы бенз немерянно...

Расход по трассе, летом - 6,5 - 7 литров

[Саня99]

Проверил расход на ХХ. Вообщем у меня на одном карбюраторе (не моем) получилось 100 грамм бензина кушает за 5,5 минут, это 1,09 л/ч. Затем поставил свой свежеперебранный карбюратор, настроил ХХ, замерил расход, вышло 100 грамм за 6,5 минут, то есть 0,92 л/ч. Но вот беда, теперь мой карб начал туфтить. Вообщем я выставил ХХ на 950 об/мин. Добился того, чтобы разрежения в трубке на ХХ не было. Винт количества слегка приоткрывает дроссель, но разрежения не возникает. Затем начал замерять расход, все нормально работало. Затем проверил зажигание, так и стоит на 5,5 градуса, как я выставлял ранее, решил немного убавить, выставил 3 градуса. Двигатель продолжал нормально работать и спустя минут 10, начались фокусы. Обороты начали плавно падать, упали до 550, и так стоят, погазуешь, не помогает. Потом сами по себе опять возросли до 950, затем опять упали. Заглушил, постояла около 30 минут, запускаю, все нормально работает. Выехал из гаража, пока ворота закрывал заглохла. Завел, обороты опять пониженные, открываю капот винтом количества насильно подымаю обороты, до более менее приемлимых на слух. Так и поехал домой, больше не глохла. Пока ехал отметил те же самые провалы, что и были до переборке. Я вернул положение носиков УН в обе камеры. Переключаешься с первой на вторую, и надо плавно-плавно добавлять обороты, иначе глубокий провал. На подменном карбе такого нет, прет как танк. А разница между моим и подменным лишь в воздушном жиклере первой камеры, у меня по факту 162, у него по факту 149, и еще в отсутствии электромагнитного клапана, у него там заглушка. В остальном все одинаково. Померил уровень карбах, и там и там по 21,5 мм, оно и понятно по одному же шаблону выставлял. Вот теперь я глубоко озадачен, что за гуляющий ХХ?

[KoSTbIL]

Проверил расход на ХХ. Вообщем у меня на одном карбюраторе (не моем) получилось 100 грамм бензина кушает за 5,5 минут, это 1,09 л/ч. Затем поставил свой свежеперебранный карбюратор, настроил ХХ, замерил расход, вышло 100 грамм за 6,5 минут, то есть 0,92 л/ч. Но вот беда, теперь мой карб начал туфтить. Вообщем я выставил ХХ на 950 об/мин. Добился того, чтобы разрежения в трубке на ХХ не было. Винт количества слегка приоткрывает дроссель, но разрежения не возникает. Затем начал замерять расход, все нормально работало. Затем проверил зажигание, так и стоит на 5,5 градуса, как я выставлял ранее, решил немного убавить, выставил 3 градуса. Двигатель продолжал нормально работать и спустя минут 10, начались фокусы. Обороты начали плавно падать, упали до 550, и так стоят, погазуешь, не помогает. Потом сами по себе опять возросли до 950, затем опять упали. Заглушил, постояла около 30 минут, запускаю, все нормально работает. Выехал из гаража, пока ворота закрывал заглохла. Завел, обороты опять пониженные, открываю капот винтом количества насильно подымаю обороты, до более менее приемлимых на слух. Так и поехал домой, больше не глохла. Пока ехал отметил те же самые провалы, что и были до переборке. Я вернул положение носиков УН в обе камеры. Переключаешься с первой на вторую, и надо плавно-плавно добавлять обороты, иначе глубокий провал. На подменном карбе такого нет, прет как танк. А разница между моим и подменным лишь в воздушном жиклере первой камеры, у меня по факту 162, у него по факту 149, и еще в отсутствии электромагнитного клапана, у него там заглушка. В остальном все одинаково. Померил уровень карбах, и там и там по 21,5 мм, оно и понятно по одному же шаблону выставлял. Вот теперь я глубоко озадачен, что за гуляющий ХХ?

Мусор...тупая маленькая грязь...Зайди в аптеку, купи шпринцовку маленькую...В неё бензина набираешь и устраиваешь мойку отверстиям.

+ Сейчас можешь попробовать - газуя от 2000 выкручивать клапан эл. маг + с вытащенным подавать газу до момента "вот вот заглохну". И обратно заворачивать ЭМК.

 

ЗЫ - а уровень какой-то дико высокий.... Я вот до 26 спустился от верха крышки - нормально!

[Саня99]

ЗЫ - а уровень какой-то дико высокий.... Я вот до 26 спустился от верха крышки - нормально!

Я вырезал шаблон, и по нему выставлял поплавки. В итоге на обоих вышло 21,5 мм. В азбуке написано 22,5 +-1,0. Получается у меня предел максимума.

[Талясик]

Уровень в поплавковой не сильно влияет на работу карбюратора.

Я к тому, что ваши мм - пол мм погоды не делают.

Можете конечно спорить со мной, но я наигрался уровнем исправного (относительно) карбюратора.

 

Вот вы подбираете жиклеры, проливаете их, ищите жик. с конкретной пропускной.

А что если изготовить самому жиклер. Берем жиклер с большим отверстием, залуживаем припоем внутренность, стряхиваем излишки. Проливаем, расширяем подходящей иглой отверстие, проливаем...

[Woolif]

Я вырезал шаблон, и по нему выставлял поплавки. В итоге на обоих вышло 21,5 мм. В азбуке написано 22,5 +-1,0. Получается у меня предел максимума.

В азбуке неверно написано !!!

Первые заводские все карбы шли с размером уровня топлива 27.5 +_0.5.

Шаблонов небыло и в помине, эти шаблоны для магазинов кто-то пиарил.что б покупали.

Поплавок регулируется по уровню топлива, делается два замера в разных точках .средняя величина = 27.5.если нет то подгибается язычок,тот. что соприкасается с шариком иголки.

Шарик=является демпфером, поэтому длинным -боковым лепестком-упорным выбирается зазор так, чтоб было касание язычка и шарика, при этом небыло б поджатия на иглу!!!

[Саня99]

Мусор...тупая маленькая грязь...Зайди в аптеку, купи шпринцовку маленькую...В неё бензина набираешь и устраиваешь мойку отверстиям.

+ Сейчас можешь попробовать - газуя от 2000 выкручивать клапан эл. маг + с вытащенным подавать газу до момента "вот вот заглохну". И обратно заворачивать ЭМК.

Наслушавшись страстей о недопустимости затяжки электромагнитного клапана ХХ ключом, я естественно затянул его рукой до упора. В этом то и была ошибка: сегодня заехал в гараж, ХХ как и прежде плавал. Открываю капот, только дотронулся до клапана, ХХ сразу же вырос до положенных 950-1000 об/мин. Слегка прилагаю силу в сторону откручивания, сразу обороты падают. Поняв где собака зарыта, я взял ключ и затянул посильнее клапан, но не до отказа, а так чтобы не было подсоса воздуха через него. В результате ХХ выровнялся, стал оптимальным. На всякий случай решил поменять клапан, купил заводской клапан ДААЗ, на 21083, поставил его. Кстати, у него игла почему то пластмассовая, до этого был клапан Herzog (на 2108, а не на 21083, наверное я его по ошибке поставил), так там игла металлическая.

 

В азбуке неверно написано !!!

Завод тоже дает 22,5мм +-1мм. Я думаю они то не могут ошибаться.

Изменено 25 декабря 2012 пользователем Саня99

[KoSTbIL]

Наслушавшись страстей о недопустимости затяжки электромагнитного клапана ХХ ключом, я естественно затянул его рукой до упора. В этом то и была ошибка: сегодня заехал в гараж, ХХ как и прежде плавал. Открываю капот, только дотронулся до клапана, ХХ сразу же вырос до положенных 950-1000 об/мин. Слегка прилагаю силу в сторону откручивания, сразу обороты падают. Поняв где собака зарыта, я взял ключ и затянул посильнее клапан, но не до отказа, а так чтобы не было подсоса воздуха через него. В результате ХХ выровнялся, стал оптимальным. На всякий случай решил поменять клапан, купил заводской клапан ДААЗ, на 21083, поставил его. Кстати, у него игла почему то пластмассовая, до этого был клапан Herzog (на 2108, а не на 21083, наверное я его по ошибке поставил), так там игла металлическая.

У меня тоже в одном была пластмассовая, а тот который сейчас мучаю - металлическая. Экономят чтоль?

[Саня99]

У меня тоже в одном была пластмассовая, а тот который сейчас мучаю - металлическая. Экономят чтоль?

Я так понял там разница в электромагнитных клапанах на 2108 и 21083 в жиклере. Но почему то на 21083 он меньше - 40, а на 2108 - 42.

[KoSTbIL]

Я так понял там разница в электромагнитных клапанах на 2108 и 21083 в жиклере. Но почему то на 21083 он меньше - 40, а на 2108 - 42.

А заводские данные 08 и 083 не отличаются в ХХ ? я просто куда-то ссылку на дааз потерял :) Опять таки я уже не верю в маркировки на жиках :)

Вон 41 и 42 у меня идентичны по прилеганию и по форме...а с 41 я ХХ отрегулировать вообще не смог...а с 42 - за милую душу.

[Саня99]

А заводские данные 08 и 083 не отличаются в ХХ ? я просто куда-то ссылку на дааз потерял :) Опять таки я уже не верю в маркировки на жиках :)

Вон 41 и 42 у меня идентичны по прилеганию и по форме...а с 41 я ХХ отрегулировать вообще не смог...а с 42 - за милую душу.

ДААЗ дает на 08 - 42+/-3, а на 083 - 40+/-3. А эти жиклеры как проливать, в смысле каким концов в шланг вставлять?

[KoSTbIL]

ДААЗ дает на 08 - 42+/-3, а на 083 - 40+/-3. А эти жиклеры как проливать, в смысле каким концов в шланг вставлять?

А вот ХЗ! На них и данных то нет :dntknw: я на глаз - что больше, что меньше :) ну и немного верить маркировке

[Саня99]

Поставил на свой карб воздушный жиклер в первую камеру 155, вместо 165. Проехал и вот что получилось: провалы остались, но на газ теперь можно жать посмелее, нет таких глубоких провалов, как были при 165. Не знаю сколько я потеряю в расходе, но по динамике стало лучше. По поводу носиков УН в одну или две камеры, я разницы не почувствовал. У меня стояло в одну камеры, теперь сделал в две, при этом вторая камера закрыта наглухо. Струйки настроены были в обоих случаях, но провалы были и есть. От провалов помогает уйти скорее более обогащенная смесь в ГДС1, как я уже и писал выше. Вот там результат налицо, провал меньше, кратковременней. Думаю если поставить воздушный жиклер еще меньше, то провала вообще можно будет избежать. Правда, вероятнее всего, расход не порадует.

[KoSTbIL]

Поставил на свой карб воздушный жиклер в первую камеру 155, вместо 165. Проехал и вот что получилось: провалы остались, но на газ теперь можно жать посмелее, нет таких глубоких провалов, как были при 165. Не знаю сколько я потеряю в расходе, но по динамике стало лучше. По поводу носиков УН в одну или две камеры, я разницы не почувствовал. У меня стояло в одну камеры, теперь сделал в две, при этом вторая камера закрыта наглухо. Струйки настроены были в обоих случаях, но провалы были и есть. От провалов помогает уйти скорее более обогащенная смесь в ГДС1, как я уже и писал выше. Вот там результат налицо, провал меньше, кратковременней. Думаю если поставить воздушный жиклер еще меньше, то провала вообще можно будет избежать. Правда, вероятнее всего, расход не порадует.

А я вот сидел мозгами раскидывал...У нас немного схожие проблемы - провал в начале движения?

Если да, то делюсь мыслёй:

Если я плавно стартую, то провала нет!

Если мне надо от 1300 до 2000 стартануть сразу вдавив тапку - то в ответ я получу решительное "нет" от двигателя, и пока не прогазую чутку, хрена лысого поеду. Либо надо сразу давать обороты 2-2,5 тыщи - тогда всё гуд.

 

Из мануала по настройке (с азбуки который) знаем - вся хитрость этого момента в том, что в работу в этот момент идёт УН, ХХ и переходная.

Вот тут и получается, что либо смесь богатая, либо бедная в этот момент получается - и двигатель давится.

 

Ибо если я плавно стартую - то всё гуд!

Чутка побыстрее, но до 2100-2500 - затычка...

Более 2500 - старт с проворотом колёс....А оно мне надо ?

 

В общем пришёл к выводу, что надо количество носов мне сократить бы в первой камере....Авось поможет...Ну или придумать для опровержения домыслов нос 40*40 :haha:

[Саня99]

А я вот сидел мозгами раскидывал...У нас немного схожие проблемы - провал в начале движения?

Если да, то делюсь мыслёй:

Если я плавно стартую, то провала нет!

Если мне надо от 1300 до 2000 стартануть сразу вдавив тапку - то в ответ я получу решительное "нет" от двигателя, и пока не прогазую чутку, хрена лысого поеду. Либо надо сразу давать обороты 2-2,5 тыщи - тогда всё гуд.

Да да, именно так. Насчет носов УН. Мне кажется что они тут не причем. Т.к. пробовал вариант и два в одну и по одному в каждый, в обоих случаях струйки настраивал четко. Но результата нет, провал остался. Не в этом дело. В процессе настройки струй носиков, меня озадачила такая вещь. Если настраивать струю в 1 мм от стенки камеры, то струя будет бить ровно. Но ведь у нас еще до коллектора есть прокладка металлоасбестовая + проставка + еще одна прокладка (паранит), в результате струя будет попадать ровно в эту прокладку, и дальше стекать в коллектор, точно также, как и при не настроенном носике. И смысл в такой настройке? Чтобы струя била прямо в коллектор ее надо направлять не в 1 мм от стенки камеры, а по больше. Но тогда будем иметь, то что наполовину открытия заслонки, струя будет бить в саму заслонку. Что тоже не хорошо. Идеальный вариант, когда конец носика расположен в 1 мм от стенки камеры, и струя бьет паралелльно стенке, тогда струя будет попадать в коллектор, причем сразу после открытия камеры. Но для такого нужны очень длинные носики.

[KoSTbIL]

Д И смысл в такой настройке? Чтобы струя била прямо в коллектор ее надо направлять не в 1 мм от стенки камеры, а по больше. Но тогда будем иметь, то что наполовину открытия заслонки, струя будет бить в саму заслонку. Что тоже не хорошо. Идеальный вариант, когда конец носика расположен в 1 мм от стенки камеры, и струя бьет паралелльно стенке, тогда струя будет попадать в коллектор, причем сразу после открытия камеры. Но для такого нужны очень длинные носики.

Не...если глубоко опустит нос УН, то получим эффект эконостата 2-ой камеры - т.е. бензин будет сосать постоянно. Клапан не спасает. Уже описывалось в соседнем форуме.

А в 1 мм от стенки, мне кажется его там уже засасывает воздухом - т.е. струи как таковой я на подлёте даже не вижу уже - её как-бы расщепляет уже...

Я вот другой момент засёк - снятый карб настраиваешь - с носов бьёт как положено. Ставишь на машину - бьёт в заслонку - поток воздуха, которые проходит через малые диффузоры сильно влияет на струю. её как бы затягивает под диффузоры, поэтому мне приходилось пару раз (когда на снятом карбе носы настраивал) носы перенаправлять по месту уже.

[Woolif]

Завод тоже дает 22,5мм +-1мм. Я думаю они то не могут ошибаться.

Ток когда попадаются ещё новые заводской сборки карбы,а не траншейной ,уровень выставлен как положено и расстояние по замеру составляет 27.5 мм. При этом дроссель второй камеры прикрыт плотно без просветов.и первую камеру закрываем-откручивая винт количества .то тож просвета нет. Это качество !!! В отличии кто и што там пишет от завода.и что там пишут.

Уровень, что пишут.это для карбюратора ДААЗ 41-78 (УАЗ) 22-34 ДААЗ 111 (ОКА). но там корпуса свои !!!

кто-то срисовал размерчик вот и строчит-типа он завод, а на деле траншейщик покрывающий брак и попросту вводит в заблуждение народ..

тот в свою очередь бежит подбирать жиклёры-покупать бомжпакеты.

Да при правильной сборке всё работает как положено !!! машинка едет.

Да и вот ещё,тут про жики ХХ, это тож самое неправда , все корпуса имеют 41 ХХ. корпус 073- 39.ХХ.

Все остальные размеры-это типа ремонтные .Часть из них от актюаторов.

Если карб,ХХ. не работает на 41-то подбирают другой.чтоб продлить жизнь этому карбу !!!

[Иван32]

Добрый всем день! Нужна помощь! У меня ВАЗ 21093 (карб.) 1999 г.в. Это первая машина, и мне она очень нравится. Езжу 2 года изо дня в день. Особых проблем не возникало, кроме замены расходников. И вот, когда температура понижается до -5 С, появляются проблемы, точнее одна проблема. Как и обычно выдвинув подсос завожу, хватает с первого оборота даже при -20 С. Начинает греться - постепенно убираю подсос. И когда (где-то при 50-60 С) обороты стабилизируются его полностью убираю. Машина ровно работает (обороты 800-900). И когда температура поднимается до 70-80 (еду или стою на месте) обороты резко падают (иногда глохнет). Решаю эту проблему 2 способами: 1 - стою на месте (очень часто в пробке) и как сумасшедший газую около 5 минут (до рабочей температуры) 2 - паркуюсь и глушу движок (также где-то на 5 минут). После прогазовки или завода все ОК (нормальные обороты). В свою первую зиму поменял (т.к. думал что каприз не зависит от внешней погоды): бензонасос, ЭПХХ, эл. кламан, а под весну и карб. И чудо все стало хорошо. Думал что справился. И вот вторая зима. Только температура - 5 С и ниже все вернулось на круги свои. Начал мыслить и рассуждать. Не помню как с уровнем топлива в баке в прошлом году, но в этом с 100% точностью (4 раза проверил) понял зависимость. Когда в топливном баке около 10 литров и меньше, с утра или после длительной стоянки на морозе проблема повторяется. Если в баке 20 и более, то с утра проблем нет. ВОПРОС: правильно ли я понимаю, у меня в баке ВОДА (может я и ошибаюсь). И замершие кристаллики забивают карб. Некоторые говорят, что Датчик Холла, но тогда бы проблема была всегда. Объясните кто знает, и чем можно помочь моей машине. Заранее Благодарен!

[KoSTbIL]

ВОПРОС: правильно ли я понимаю, у меня в баке ВОДА (может я и ошибаюсь). И замершие кристаллики забивают карб. Некоторые говорят, что Датчик Холла, но тогда бы проблема была всегда. Объясните кто знает, и чем можно помочь моей машине. Заранее Благодарен!

Ливани спирта в бак...грамм 300. И проверишь вода там или нет...

[Саня99]

Ливани спирта в бак...грамм 300. И проверишь вода там или нет...

Или лучше присадочку в топливо типа осушитель или антифриз для бензина он еще называется. И посмотри фишку коммутатора на всякий случай, у меня было такое, запустил прогрел все ОК, поехал проехал 3-4 км, температура почти 90, обороты падают, иногда вообще глохнет, иногда упадут прогазуешь - становится нормально. Сначала думал что коммутатор сгорел, на пару недель сменил два коммутатора, оказалось просто в фишке которая подключается к коммутатору плохой контакт был, и почему-то именно когда двигатель нагревался, этот контакт терялся.

[Саня99]

А в 1 мм от стенки, мне кажется его там уже засасывает воздухом - т.е. струи как таковой я на подлёте даже не вижу уже - её как-бы расщепляет уже...

Понятно, в принципе это ожидаемо. Т.е. я так понял ты прямо на запущенном смотрел направление струи?

[Иван32]

Или лучше присадочку в топливо типа осушитель или антифриз для бензина он еще называется. И посмотри фишку коммутатора на всякий случай, у меня было такое, запустил прогрел все ОК, поехал проехал 3-4 км, температура почти 90, обороты падают, иногда вообще глохнет, иногда упадут прогазуешь - становится нормально. Сначала думал что коммутатор сгорел, на пару недель сменил два коммутатора, оказалось просто в фишке которая подключается к коммутатору плохой контакт был, и почему-то именно когда двигатель нагревался, этот контакт терялся.

Хорошо спасибо за ответ! Сегодня обязательно проверю, комутатор я кстате тоже менял, даже 2 раза. А что Вы с фишкой делали, отверткой контакты почистили или как??? И еще вопрос, Вы использовали хоть раз различные присадки и очистители, которые в Бак льются, а то что то стремно ))))) туда лить не зная что, тем более мир автозапчастей и особенно автокосметики очень сильно славится подделками!!!

[KoSTbIL]

И еще вопрос, Вы использовали хоть раз различные присадки и очистители, которые в Бак льются, а то что то стремно ))))) туда лить не зная что, тем более мир автозапчастей и особенно автокосметики очень сильно славится подделками!!!

Хочешь промыть бак - сними его. Не надо лить туда всякое гуано, когда не знаешь где, чем и как заправлялся до тебя водитель.

Для профилактики можно просто поменять сеточку топливоприёмника в баке + при заправке спирта залить. Он уж точно ничего не разъест и не обрушит говна со стенок.

Понятно, в принципе это ожидаемо. Т.е. я так понял ты прямо на запущенном смотрел направление струи?

Да на запущенном. Т.к. как на неработающем и работающем у меня струи отличаются о_О

[Саня99]

 

Хорошо спасибо за ответ! Сегодня обязательно проверю, комутатор я кстате тоже менял, даже 2 раза. А что Вы с фишкой делали, отверткой контакты почистили или как??? И еще вопрос, Вы использовали хоть раз различные присадки и очистители, которые в Бак льются, а то что то стремно ))))) туда лить не зная что, тем более мир автозапчастей и особенно автокосметики очень сильно славится подделками!!!

Вытащил фишку и далее снимал каждый контакт отдельно. Маленькой отверткой чистил до блеска каждый контакт, а еще у меня есть спрей для очистки контактов, и тоже хорошо. И потом контактики поджал чтобы плотно сидели на язычке.

[Саня99]

Эксперименты с карбюратором продолжаются. Посмотрел сегодня струи УН на запущенном двигателе, и понял для себя следующее. Настройка струек полная ерунда, ничего она не дает. При резком открытии заслонки от струи ничего не остается, едва выйдя из носика она, бешеным потоком воздуха, расщепляется, и до заслонки доходит уже практически в газообразном состоянии. Поэтому и направление струек никакой значимой роли не играют. А я еще раньше удивлялся, когда знакомые покупали в магазине новый карбюратор, и ставили его на автомобиль, ничего не настраивая перед этим, и ездили без всяких провалов. Теперь понятно почему так.

Кроме того сегодня заменил топливный жиклер первой камеры на 97,5. Теперь у меня такая конфигурация 97,5/155 и 97,5/125. Иду по пути еще большего обогащения смеси. В результате получил, следующее: покатался минут 10-15 но так и не смог вызвать провал, как ни старался. Вплоть до того, что едешь на 2-ой, отпускаешь педаль газа, скорость падает, и в тот момент когда двигатель уже начинает захлебыватся резко жмем на газ, и получаем разгон, без всяких рывков и дерганий. С конфигурацией 95/165 в первой камере, при таком же эксперименте, был бы провал как будто уперся в стенку, возможно даже заглох бы, а тут нет. 10-15 минут это конечно мало чтобы получить полную картину, поезжу день-два будет видно, но пока мне результат нравится.

 

P.S. Подскажите еще такой момент: если допустим -20 на улице, вышел запускать машину, вытащил подсос, запустил и при какой температуре двигателя можно полностью убрать подсос, так чтобы двигатель работал стабильно на ХХ? Я просто хочу сравнить со своим Ferrari :)