volvic

Совершенно верно. Я и не говорил, что, если лампа горит, то заряд не идет. Но человека в т.ч. волнует и горящая лампа, поэтому и предположил реле. Кстати, у меня была такая фишка, когда на ХХ лампа горела, а при включении потребителей или увеличении оборотов гасла. Оказалось, масса плохая была (у меня стоял разрыватель массы).

В форуме были уже такие темы, я там писал много чего. У меня такое было по простой причине: неисправность вакуумного усилителя. Шток не возвращался в исходное положение. Симптомы один в один, как у Вас. Либо еще причина: при установке новых ГТЦ не выдержан зазор между этим штоком и поршнем ГТЦ. Проблема и в том и в другом случае диагностируется просто: в момент клина ослабить винты крепления ГТЦ к вакуумнику (можно и постукать, но это не столь очевидно). Если все стало нормально, точно проблема в штоке. У меня проблему решила замена вакуумника.

Ну так эта... Насколько я понял, установив БСЗ около 2 мес. назад, слабые звенья в этой системе: датчик Холла на распределителе, который обеспечивает импульсы зажигания, и коммутатор, который на крыло крепится. Как проверить исправность подручными средствами, не знаю. Продаются какие-то аварийные коммутаторы, которые имеют фунции тестера БСЗ. Либо банально способом замены на заведомо исправный проверить. В первую очередь я бы коммутатор проверил все-таки.

+1. Радикальный метод -- именно поменять. Сменил за 7 лет 3 моторчика, только 2 года назад догадался третий купить с шариковыми подшипниками. С тех пор никаких проблем зимой нет.

Так-с. Мои 5 копеек. Что касается лампы контроля заряда. Мне показалось, что никто не вспомнил про то, что существует реле лампы заряда (на правом крыле), которое собственно и отвечает за включение/выключение лампы. Его надо проверять. Мне помнится, еще в старые времена существовали хитрые реле, которые работали не по принципу "горит-не горит", а типа яркость свечения указывала на степень зарядки. Я потом от такого реле отказался в пользу стандартного. По поводу напряжения на батарее в состоянии "покоя" -- 12,1 В. С месяц назад поменял эту батарею (4 года было ей). Кроме напряжения и плотности электролита есть еще множество параметров, которые влияют на состояние батареи. Думаю, что 4 года -- это серьезный срок для любой батареи и ее желательно менять. Не претендую на безапелляционность, надеюсь, что моя информация пригодится.

Не стесняйся, меняй! :) Сам такое уже 2 раза проделывал. Работа несложная, только времени требует. Заодно и бензобак промоешь.

У меня все-таки зажигание. Потому что я не сказал о том, что в один прекрасный момент я сообразил посмотреть искру в такой момент, когда двигатель не заводился, и увидел "чахлик-задохлик". :) А во второй прекрасный момент на следующий день после такой езды полдня ездил еле-еле со стрельбой в глушаке. После того, как усилитель зажигания был убран, все стало ОК. А ОК стало на следующий день, так как я совершал длительную поездку в 700 км.

15й предохранитель. 16 А.

Ну, значит, дошли у меня руки до покупки нового тахометра. Установил, все стало замечательно. Никаких глюков. Плюс еще оправдалось мое старое подозрение, что до 1,5 тыс. старый врал. Реально у меня холостой ход вместо 1000 (как показывал старый) был около 700 (как показывает новый). Уверен еще потому, что как-то года 3 назад мне по прибору выставляли ХХ 900 об., а когда я посмотрел на тахометр, то увидел там около 1200. Но тогда как-то значения этому не придал и при последующих регулировках не учел...

О! Это мой случай. После капиталки отъездил около 50000. Колпачки не менял, но заметил, что расход масла увеличился. Облако дыма именно такое и наблюдал. :)

Так проверь тросик. В движении он должен вращаться. Если вращается, то дело только в спидометре. Там же чистая механика.

Почему-то никому не приходит в голову, что кроме колец еще маслоотражательные колпачки бывают. Из-за них можно достаточно много масла терять. А ресурс у них не очень большой... ИМХО.

А на приборной доске есть контрольная лампа заряда аккумулятора? Она что говорит?

В Питере я брал керамический в Авто49 (или как он сейчас называется)...

И, как правило, на коврик. :) А сохнет Тосол ой как долго! :) Но то, что это краник, практически 100%. Я покупал обычный, шаровый. Отработали каждый чуть больше года. Сейчас поставил керамику. Надеюсь, что протянет дольше... Кстати, если кто собирается самостоятельно заменять, не забудьте купить 2 прокладки резиновые. Старые, как правило, уже негодные. Будет потом Тосол подтекать.

Позволю себе не согласиться с Вами. У меня Титан добросовестно отработал 4 года (3 зимы). Насколько я знаю, нормальный срок для любой батареи (российской или импортной). Сейчас заменил на аналогичный Титан. Правда не Арктик. И то замена была, так сказать, больше для профилактики, так как характеристики немного "ушли". При покупке главное (кстати, статья по этому поводу в журнале "За рулем" была), чтобы батарея "свежая" была. Я, например, брал в сентябре выпущенную в июле. :)

Что-то не очень понял... Речь о реле-регуляторе? И как на холостых оно дает перезаряд? Какая стрелка прыгает?

Это и есть добросовестно. :) Если один качает педаль, а другой сливает. :)

Мои 5 копеек. Около года назад боролся с похожей проблемой, но разница была в том, что после движения более 300-400 км по трассе, если, не дай Бог, заглушил двигатель, то завести его мог только через 5-10-20 мин. Если завел, то поехал... Если заглушил, то стоишь. В результате проблема была все-таки в зажигании. С советских времен стоял усилитель искры "ИСКРА" на транзисторах. Исключили его, и все стало ОК. Видимо, транзистор или электролиты были дохлые. Сейчас, кстати, тоже поставил БСЗ. В таких ситуациях (если возникнет), нужно сразу же смотреть искру, а точнее -- ее качество. Вполне вероятно, что перегреваются транзисторы в коммутаторе или меняются характеристики других электронных приборов в нем же... А катушка проверяется замером сопротивлений обмоток. В Инете можно найти нормативные значения.

Мне кажется, что с генератором у тебя все ОК. У меня недавно были кое-какие проблемы, так я в итоге работу генератора проверял таким образом (аккумулятор у меня новый). Аккумулятор на машине. Подключен. Замеряешь напряжение. У меня было 13,2 В на полностью заряженном аккумуляторе. Заводишься. На холостых возможно, что напряжение будет такое же. А вот при увеличении оборотов видно, как напряжение постепенно увеличивается до приблизительно 14 В (зависит от настройки реле-регулятора). После этого происходит отсечка и напряжение при дальнейшем увеличении оборотов остается около 14 В.

Судя по тому, сколько всего на этот лонжерон крепится... :) Неслабо получится. Кстати, тут прочитал на одном сайте: человечек поставил с левой (внешней) стороны лонжерона "шайбу" в виде 4мм стальной пластины с тремя отверстиями под болты крепления редуктора. В принципе мне должно помочь, потому что как раз наваренная пластина (тонкая) с внешней стороны у меня и гуляет и из-за нее синхронно гуляет внутренняя часть, из-за чего и появилась трещина. Такая толстая пластина-шайба, по идее, должна решить проблему. Трещина останется, но гулять редуктор не будет -- пластина не даст. Может кто сталкивался с таким и что подскажет?

До проведенного обслуживания было все ОК с вытеканием жидкости и воздухом? Если да, то навряд ли сразу вдруг они загрязнились. Может где-то трубка пережата или шланг? А вообще тогда нужно методом исключения идти. И начинать, видимо, с ГТЦ. Старый вернуть для эксперимента, если не выкинут. Вообще, складывается впечатление, что новый ГТЦ -- это лотерея. У самого на новом ГТЦ через 3 мес. прокладки полетели, например...

Собственно проблема такая. Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 (27 лет) крепится тремя болтами, проходящими насквозь прямоугольной в профиле металлической балки. Как называется сей элемент кузова, я не соображу по картинкам (вроде входит в состав брызговика). Может кто скажет правильное название? Два болта сверху, один болт снизу. Сначала у меня надорвался кусок металла у нижнего болта (со стороны колеса). При вращении руля, особенно, если это не в движении, этот кусок металла колебался, как мембрана. Делал кузовню, попросил наварить пластину. Что и сделали. На днях загонял машину на яму, и увидел такую же "гадость" у этого же болта, но уже с внутренней стороны этой прямоугольной балки. Трещина практически на нижнем изгибе. При этом при повороте руля уже все крепление (и у колеса и внутри) ходит, как "две мембраны" (снаружи -- наваренная пластина, внутри -- надорванный кусок металла). Как я понимаю, наварить тут уже не получится, потому что тогда редуктор сместится и нарушится геометрия... Что предпринять в данном случае? Каким образом заменить этот элемент кузова и во что это выльется?

Ничего-ничего! :) Я, например, много полезного для себя нахожу и в тех постах, которые сам не создаю. Российский/советский автопром скучать не дает. :)

Не всегда. Как правило начинаешь думать о худшем, а о банальном забываешь! :) С вентилятором охлаждения у самого такое было много раз. Всегда проблема с предохранителем. Правда, если не ошибаюсь, на 2106 отдельный предохранитель на него.