platon947

:o а если кирдык зубьям на стартере это полная замена стартера? :)

1 - Замер компрессии делается для выявления "больного" цилиндра. Очень удобно делать это с помощью замыкающей кнопки, подающей "плюс" с аккумулятора на втягивающее реле стартёра. ( При этом штатный провод, идущий с замка зажигания на стартёр, отсоединяется ). Если подходящей кнопки, 2-х метров провода, разъёма и "крокодила" нет, то придётся крутить двигатель стартёром от замка зажигания, тут без помощника не обойтись. И не забудьте снять центральный высоковольтный провод с трамблёра, обеспечив искровой зазор в 3 - 5 мм. между металлическим наконечником и массой. И ещё, во время процедуры, помощник за рулём автомобиля пусть держит педали газа и сцепления нажатыми - легче засасывается воздух в цилиндры двигателя через открытые дроссельные заслонки карбюратора и легче стартёру крутить двигатель с отсоединённой коробкой передач. Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, карбюратору, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно, степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессиию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр. 2 - Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 10 - 15 мл. чистого масла и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. (Как это сделать, описано выше). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев. интересно правда?

все таки сходил я посмотрел маховик не крутится... как я понял это стартер.... бендикс или втягивающее реле ,что там еще может быть? и что можно поменять во дворе? да и еще можно при этом машину с толкача зависти?

да не известно на сколько хватит, может завтра уже не будет второй ,а может как у моего знакомого, который проездил так почти 80 тысяч и кап ремонт двигла раньше сделал чем коробки, а если уж лезть менять то надо до кучи там коробку пербирать полность ,только синх 2 передачи глупо менять ....

попробуй поменять реле стартера 40 рублей

ага, спасибо, сегодня уже не пойду, завтра с утра буду думать смотреть....

короче посмотрел я еще: при попытке крyтить стартер ремень грм стоит на месте ,вообще не двигается , стартер издает непонятные звуки ,не то чтобы треск и не щелчки вроде, ну примерно похоже ,крутится очень быстро.... я не знаю что можно сделать во дворе :( может поменять втягивающее реле? и можно ли его поменять не снимая стартер, оно вроде ж там на 2, 3 винтах... ....

да купи лавр за 200 руб залей ну масло потом поменяй еще ну там 800-900 рублей это вроде ж не миллион

ремни все на месте, обороты при прокруте не показывает вообще никакие и лампа зарядки аккума горит все время при этом не пытаясь даже потухнуть....

мужики выручайте срочно надо ехать!! вышел завел с подсоса после ночной стоянки , завелась нормально сразу как обычно, но поработав пару минут обороты упали резко и заглохла....... при повторной и последующих попытках завести ничего не выходит, поворачиваешь ключ в положение стартер и он вроде крутит ,но как то очень быстро и как то не обычно, машина не схватывает вообще ..... что это кирдык стартеру ? только трос?

если крутить первую до 4000 или рядом ,и после вторая включается с хрустом или хрюкает или тяжело втыкается, это подходит к концу синхронизатор ,у самого такая фигня- забил...

:o не чето не так...

да это да наверно не насос что то карб мудрит или система зажигания.... qml пока нормально, вроде немецкий ,в комплекте шли прокладки......

ну вот прийдется и этой весной поменять .. :D

проверь абстену где ты такое авто нарыл ?

вот я не врубаю кто покупает тнк тем более в новую машину... тнк и лукойл это почти диверсанты... жигули и так машина не очень так если еще + тнк и лукойл вообще ахтунг.... а никто ни юзал castrol какой то новый для мех коробок? сегодня в магазе видел первый раз...

да купи запасной стоит не дорого этот все равно когда то сломается ... самый дорогой стоит- 500 руб димитровградовский- 250руб qml- 350руб 702- 500руб я недавно qml поставил ....

:)

не россия, а жигули... :lol:

да похоже на убитую внутр гранату или чего то с растяжками.....

а кстате сколько соответствует градусов одна риска на трамблере?у меня лично в + почти на 1 риску от середины ... у меня например при выставлении зажигания обороты меняются и приходится подрегулировать карбуратор.

да ну нaфиг жидкое, если эссо полусинь ,то оно совсем даже и не жидкое....я юзаю

а могут и не менять, есть (м)чудаки, могут еще сцепление другое поставить были случаи .... был у нас сервис в купчино там вообще ребята жестко всех нае... в итоге сервис сгорел........

стробоскоп в топку, сколько раз мне ни пытались им выставить зажигание машина не едет, в итоге методом подбора и теста выставляю.... я последний раз делал так : (нрависса...): 1. Отвернув крышу ремня ГРМ и открыв на картере КПП лючок визуально убедиться, что метки стоят правильно и ремень не надет вперед-назад на зуб-два. В случае явного несовпадения меток - переставлять ремень ГРМ до достижения требуемого положения. 2. Поставить назад крышку и лючок. 3. Взять накидной ключ 10 мм и ослабить три гайки крепления трамблера, до достижения его легкого вращения. 4. Завести двигатель, прогреть и повернуть трамблер по часовой стрелке сразу на несколько делений. Резко потянув привод акселератора убедиться в наличии детонации (резкого металлического) звука. 5. Поворачивая понемногу трамблер против часовой стрелки и повторяя операции пункта 2. часть два. Выбрать положение, когда детонация не прослушивается. 6. Подтянуть верхнюю гайку крепления трамблера, сесть в машину и разогнавшись до 30-35 км час включить третью передачу и нажать педаль аселератора до упора. Если при этом появился звук детонации - немного повернуть трамблер против часовой стрелки и повторять эту операцию до полного исчезновения детонации. Если же детонация не появилась, то провернуть трамблер по часовой стрелке и начать регулировку с момента ее появления. 7. Используя действия п.6 найти положение "на краю" детонации. 8. Закрутить гайки крепления трамблера. 9. Винтом количества убрать обороты двигателя до 500-600 об/мин 10. Винтом качества с помощью тонкой отвертки добиться максимального количества оборотов, а затем винтом количества добиться их установки на уровне 850-950 об.мин.

разница цен на ремонт в перми, спб, москве и др достаточно велика....