boch.ed.w

Патрон менял заведомо целым. Надо смотреть дорожки на самой панели. Извините но сайт полезной инфы не дал, это всё (схемы и распиновка и описание) у меня есть.

Ребята подскажите. На панели VDO ВАЗ-2115 не проходит тест (не горит) лампочка резервного уровня топлива. Лампочку проверил целая. Заменял другой с подсветки, всё равно не горит. В баке половина топлива, прибор на панели тест проходит и уровень показывает точно. Как проверить лампочку не вскрывая и не вытаскивая ЭБН? Знаю что должно быть на реостате 300 Ом и повыше чтобы загорелась лампочка. Но что то я грешу на панель, или бывают панели не тестирующие лампы резерва топлива в панели?

ДАК вот и не понятно- Мы должны озвучивать свои проблемы в старых найденных темах или ПЛОДИТЬ новые на те же названия???)))....А по теме добавлю что избавляйтесь от ламп в ПТФ на 100 ВАТТ....Это чтревато всему и проводке и реле и штеккерам.

По названию темы понимается так, что вам нужен "автозапуск и срабатывание центрального замка"...Не понятно как вы хотите это осуществлять. Если закрывать все замки от ключа в водительской двери- "центральный замок" это возможно, но вот автозапуск и тем более с брелка это возможно только от сигнализации. Найдите кого-нибудь кто посмотрит вашу Пантеру. По инструкции прочитал у неё есть дополнительная функция на автозапуск, надо просто правильно всё запитать на дополнительных каналах. Я же пользуюсь Starline Twage A8. Нареканий за 10 лет работы к ней нет, работают все функции, также встроена функция автозапуска - ручного, также по таймеру, также по температуре наружного воздуха. Стоила 5тыщ года 2 назад.

Расположение ламп на щитке приборов: 1, 5, 7, 8, 20 — лампы подсветки; 2 — гнездо для подсоединения красной колодки жгута проводов; 3 — контрольная лампа указателей правого поворота; 4 — контрольная лампа указателей левого поворота; 6 — гнездо для подсоединения белой колодки жгута проводов; 9 — резервное гнездо (контрольная лампа подушки безопасности); 10 — контрольная лампа аварийного давления масла; 11 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 12 — контрольная лампа неисправности генератора; 13 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 14 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем; 15 — лампа подсветки дисплея одометра; 16 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 17 — контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости; 18 — контрольная лампа включения наружного освещения; 19 — контрольная лампа резерва топлива Красная колодка: 1 – если приборка простая (без микросхем и т.п.), то подключить к сине-красному проводу (лампа резерва топлива), если под тахометром есть дисплей, то подключить к датчику температуры (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, поставить или в салоне или в моторном отсеке но чтобы далеко от двигателя и чтобы ветер не дул). 2 – выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта. 3 – к датчику скорости. 4 – указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу. ( не стал больше тестить, т.к. лампу спалил и пришлось перепаивать ) 5 – лампа-сигнализатор дальнего света, подключить к зелёно-чёрному проводу; “–” с 9 контакта. 6 – лампа-сигнализатор аварийной сигнализации, загорится при подаче “+”; “–” с 9 контакта. 7 – проверка лампы-сигнализатора уровня тормозной жидкости. Если подать “+”, то лампа тормозов загорится; “–” с 9 контакта. Можно подключить к красному проводу замка зажигания, тогда также, как и на 2110/2114 лампа будет проверяться при включении стартера. 8 – питание приборов, подключить к оранжевому проводу. 9 – масса, подключить к чёрному проводу, общий “–”. 10 – подсветка панели приборов, подключить к белому проводу, загорится при подаче “+”; “–” с 9 контакта. 11 – лампа-сигнализатор правого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя, загорится при подаче “+”; “–” с 9 контакта. 12 – лампа-сигнализатор левого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя, , загорится при подаче “+”; “–” с 9 контакта. 13 – лампа-сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключить к розово-синему проводу, загорится при подаче “+”; “–” с 9 контакта. Белая колодка: 1 – масса, подключить к чёрно-белому проводу, общий “–”. 2 – лампа-сигнализатор ЭСУД (Check engine или “краник”), загорится при подаче “–”; “+” с 4 контакта. 3 – ( если смотреть по описанию в БЖ у Johns0n, то “2” и “3” идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся, я этот контакт не подключаю при проверке, т.к. не вижу результата ) 4 – питание приборов, подключить к оранжево-синему проводу. 5 – лампа-сигнализатор ручного тормоза, подключить к коричневому проводу, загорится при подаче “–”; “+” с 4 контакта. 6 – лампа-сигнализатор заряда аккумулятора, подключить к коричнево-белому проводу, загорится при подаче “–”; “+” с 4 контакта. 7 – лампа-сигнализатор низкого давления масла, подключить к серо-синему проводу, загорится при подаче “–”; “+” с 4 контакта. 8 – низковольтный вход тахометра (от ЭСУД), подключить к коричнево-синему проводу 9 – высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключить к коричнево-синему проводу. 10 – если под спидометром есть дисплей, то подключить к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов. 11 – указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить к зелёно-белому проводу. 12 – лампа-сигнализатор наружного освещения, подключить к жёлтому проводу, загорится при подаче “+”; “–” с 1 контакта. 13 – лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора, подключить к серо-оранжевому проводу. Панель VDO.bmp

Уже хорошо. Не пойму завязку провода от приборки и управляющим плюсом релюшки стартера. Если они завязаны, то разъедините и сделайте согласно заводской схемы. Если нет, то надо заниматься чистой прозвонкой. Начиная с замка зажигания, реле зажигания, через МБ, реле стартера, стартер.

Сначала напишите модель авто, какая панель и приборка, какой тип генератора. Потом уже и танцы с бубном устраивать.

Разницы нет- имеются дополн.диоды или нет! Питание Регулятора Напряжения - ЕСТЬ ВСЕГДА! И не важно откуда оно берётся, напряжение регулирует РН, дак вот запитать РН надо через диод. И не имеет значения по плюсу или по минусу!

Диод присоединяется в разрыв между плюсом который идёт от мелких диодов(питание РН) и самим регулятором напряжения. То есть отсоединяете проводок от РН который вставляется обычно снизу(или с торца) у РН и высовываете его в крышку - это будет АНОД для диода, далее подключаете добавочный проводок одним концом "мамой" подключаете на к РН туда от куда сняли первый проводок, а второй конец добавочного проводка тоже просовываете в крышку гены - этот конец будет КАТОД у диода. Теперь присоединяете(припаиваете) эти оба получившихся конца к диоду соблюдая Анод и Катод как сказано выше. То есть плюс на РН будет просто идти через этот диод. Диод делается(висит) снаружи для того чтоб внутри ничего он не замкнул и чтоб провода не попали на крутящие кольца-ламели. Так же нужно учитывать чтоб диод был с оптимальным рабочим током не меньше 5А и лучше прикрутить его на пластинку(радиатор). Примерно сопротивление диода при его проверке должно быть с анода на катод от 750 до 850 Ом. Так же можно поставить переключатель прямо рядом с диодом параллельно на его концы. Тогда при замыкании переключателя у вас будет напряжение заводское(диод шунтируется), а когда выключаете переключатель то напряжение пойдёт через диод и будет выше, добавится в пределах от 0,8 до 1 Вольта в зависимости какой тип диода найдёте. Я поставил с выключателем(типа зима-лето) диод КД202К , он с радиатором держит спокойно 10А. В итоге у меня было 13,6 В с добавлением диода стало 14,4 В. Включаю обычно зимой в вечернее время(езда со светом). Так же если припаять мощный транзистор параллельно диоду и поставить на базу транзистора переменное сопротивление и протянуть его в салон то можно регулировать напряжение из салона от 13,5 до 14,5 Вольт.

Всем привет. Нашёл решение проблемки своей (выше пост). Виновники были не датчики. Короче пошёл ещё раз пересмотреть штекера и сделать замеры напряжений в своих датчиках РХХ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ ииииии вдруг вижу под воздушной трубой лежит конец шланга спавший с двустороннего врезного клапана находящийся между топливной трубкой бензобака и клапана абсорбера. Одел шланг на место, затянул хомутик, завожу и о чудо. Обороты на холодном ДВС установились как положено 1200 и без колебаний, после прогрева установились 980-1000 примерно. Уже подумываю убрать очередную не нужную "приблуду" автоваза - абсорбер. Почитал про него, толку от него нет. В чём там экономия бензина так и не понятно, если пары бензина идут (только на заглушенном двс) из бака через угольный фильтр абсорбера и выходят в атмосферу. Вот если направить всё испарение бензина в работу двс тогда да хоть какая-то польза. Может наступит время когда наши производители будут ставить датчики работа которых как отдельно так и в системе будет с кпд 100%.

Всем привет. Проблемка однако у Сани087. Знакомый мой помню лет 5 назад менял по три штуки этих датчиков, даже мой взял на подмену, ставим смотрим, а ДВС как колбасило на ХХ так и колбасит. Свечи ставил новые,все датчики с моей 2115 переставляли, на диагностику ездил, ничего почемуто не помогло. ЭБУ у него другой, подменить не удалось. Чек у него горел постоянно. Ошибки одна или две висели постоянно, но в сервисе сказали что детонация не из-за этого, развели руками, он заплатил и уехал ни с чем. Даже от отчаянья купил новый ДМРВ дорогущий. Он так и продал авто не выявив причину.От такого сервиса пришлось мне самому адаптеры, один покупать другой спаять, ПО устанавливать на ноутбук и самому смотреть параметры ЭСУД....Думаю у Сани087 ЭБУ виноват............Теперь мой вопросик, ребята подскажите, ВАЗ-2115 8-кл ЭБУ-Январь-7.2 ошибок нет, ДВС работает нормально, НО при холодном запуске НЕ держит первую минуту обороты обычно чуть выше 1000 было на холодную(пока малость не прогреется и не подержишь педальку газа). Датчик РХХ менял, не помогло. Датчик ДТОЖ при наружной температуре +4(двс +5) показал 7010 Ома. Посмотрел по таблице от 0 до 100 градусов вроде совпадает. Грешу на прошивку ЭБУ или ДМРВ, но ошибок же нет, чек не горит....Адаптеры отдал знакомому в другой город(он калымит по этой теме, сейчас не доступен, на вахте), как-то не корректно забирать сразу(ехать до него далековато) решил пока вас спросить...Даже раскинул таблицу градуировки сопротивления датчика ДТОЖ , типа сделал её на каждый градус линейно по пять градусов, потому как от 0 до 100 параметры не линейны, а так более точнее получилось. Может кому поможет.

У вас ничего не изменится при смене ДМРВ. Ваш рабочий такой же! Проверьте: 1)массы от кузова на ДВС, все подкапотные и все подпанельные; 2)датчик температуры, термостат, помпу на наличие подтёка(лучше поставить турбо) ; 3)диск сцепления; 4)катализатор(затыкает сажой). Бывало из-за прошивки ЭБУ температура лезит, а датчик включения вентилятора работал не в правильном диапазоне хотя сопротивление датчика менялось по норме.

Дело было не в "бабине"...))). Вообщем господа когда глянул я на схему расположения штекеров к блоку сигналки и сравнил её с установленным блоком, то оказалось что сервисная кнопка отсутствует(есть только разъём на плате под мал.крышечкой), а всё это время я давил на кнопку вкл/откл режима "антиограбления"...))). 5 минут смеха и я приступил к программированию, но не всё так просто...Слава Богу кодировки на блоке не было и кнопка(точнее два штырька, которые я замыкал вместо кнопки) реагировала на замыкания...Но любые мои действия сигналили мне 5-ю световыми сигналами...Прочитал, оказалось включен служебный режим "Валет"...Проделал операции с замком зажигания и замыком моей кнопки и наконец-то услышал два звуковых сигнала отключения этого режима(хотя получилось не с 1-го раза).Кому интересно читайте в инструкции...Далее подготовил все брелки и положил рядом, так как запись по времени отводится на каждый брелок 5 секунд и если не успел нажать одновременно кнопки(1и2 на ж/к, и 3и4 на простом) на брелке то блок выходит из состояния программирования...Проделал операции по инструкции с записью брелков. И наконец долгожданный одиночный звуковой сигнал после нажатия кнопок 1-го брелка, два "гудка" после второго, три-после третьего и т.д.Ничего не трогая дождался самопроизвольного выхода системы из режима программирования...Проверил тут же "не отходя от кассы" все брелки на открывание, закрывание, включение, выключение и т.д....Все брелки записались заработали отлично...И ТАК подводим итог...Найдено ПЯТЬ нюансов по записи брелков...1)Отсутствие кнопки(но это не проблема можно воткнуть любую подходящую), 2)Нажатие сервисная кнопка распознаёт и запоминает если частота нажатия примерно совпадает с секундами или чуть быстрее, 3)Надо принудительно с сервисной кнопки отключить режим "Valet", 4)Надо уложиться по 5 секунд на брелок, 5)Оказалось что сервисная кнопка реагирует в течении 5 секунд после выключения зажигания(нужно проверить потому как некоторые функции программирования поддавались сразу только после выключения зажигания, а не после включения)..........Надеюсь инфа была полезной.......Если тема оказалась не в том разделе, модераторы не ругайтесь, перенесите если это возможно).

Подскажите пожалуйста почему не могу зайти в режим программирования с помощью сервисной кнопки(на блоке) на сигнализации СтарЛайн А8?.....Имеются дополнительные б/у брелки, хотел их записать.....Все операции проделываю как написано в инструкции : 1)Выключить режим охраны, 2)Включить зажигание, 3)Нажать сервисную кнопку и удерживать 6 сек пока не появятся 4 звуковых сигнала и т.д.....НО КАК только я отпускаю сервисную кнопку(так и не дождавшись 4-х звуковых) то сразу же срабатывает сигнализация и пищит пока не нажму любую кнопку на брелке...Так же брелок показывает значёк антиограбления, хотя этот режим был отключен и не использовался....Может сервисная кнопка запрограммирована от посторонних и неправильных нажатий? Подскажите как разблокировать сервисную кнопку и зайти в режим программирования брелков!?.....И какой заводской код на этой сигналке?

Выше сказанное всё верно.Когда подкрутите круглогубцами тросик-проволоку главной заслонки(горячий-холодный) которая станет чуть покороче, то рычажок на панели соответственно около 5 мм не будет доходить до крайнего правого положения упора панели. Соглашусь с тем что 90% тепла зависит от прижатия этой заслонки и остальные 10% от циркуляции ОЖ по радиатору отопителя, естественно при рабочей температуре ОЖ 90 градусов...А теперь расскажу вам тайну циркуляции ОЖ по кругу отопителя. Выпускали два типа стальной трубы помпы по которой ОЖ поступает в помпу. Эта труба снаружи, всем видна и знакома. Дак вот у одного типа патрубок для шланга отопителя к ней приварен далеко от помпы и перпендикулярно(при этом основной поток не даёт пробиться потоку отопителя)что является конструктивной ошибкой. И второй тип обратной трубы это когда патрубок отопителя приварен ближе к помпе и под наклоном, что более эффективно для циркуляции отопителя, НО всё равно не достаточная, потому как и там тоже основной поток перегораживает собой поток отопителя.Знакомый на 21099 поставил дополнительный эл.насос на циркуляцию отопителя. Эффекта стало побольше...Я на своём авто укоротил проволоку-тросик как показано на данном видео и проклеил по краю заслонки дополнительный поролон.Хотя теперь посещает меня мысля переварить патрубок отопителя ближе к помпе и на зиму уменьшать диаметр прохождения ОЖ по малому кругу через термостат, тем самым увеличится давление и циркуляция через отопитель, ведь они работают ПАРАЛЛЕЛЬНО, и у малого круга по заводской конструкции сопротивление меньше чем сопротивление циркуляции отопителя!...Добавлю что ещё параллельно этим двум циркуляциям есть круг подогрева ДЗ, который тоже добавочно ослабляет циркуляцию отопителя...Просто надо конструкторов посадить в их созданную машину и отправить в -45 градусов наружного воздуха хотя бы от Тюмени до Ямала, может потом задумаются они о всех циркуляциях ОЖ двигателя!)).

Зачистить-затянуть клеммы, зачистить-затянуть болтики проводов на клеммах, зачистить-затянуть массы кузова и двигателя...Если при прямом замыкании шпилек на втягивающем реле стартер не крутит - его на замену или в ремонт(обрыв в стартерной цепи),втулки естественно под замену,клин НЕ приемлем тут...При симптоме-поворачиваешь ключ : щелчок есть, загорается лампочка, а стартер не крутит, это 1)нет контакта проводов на плюсовой клемме, 2)плохой АКБ или сел,3) нет контакта красного провода на втягивающем, реже встречается нет контакта на обмотке втягивающего.

ЕСЛИ у мадам не стоят лампочки 10Ватт вместо положенных 21Ватт и с контактами проводов всё нормуль, то виновники яркости в фонорях - СТЁКЛА!... Виновники частого моргания(если все лампы целые) и тем более нагрев проводов - ВОДА и ГРЯЗЬ в МБ и в задних фонарях!...Был случай от воды закоротило две дорожки в современных "игрушечных" задних фонарях и перегорел даже поставленный 30 Амперный предохранитель...Больше устраивать проверку предам на Ампераж ( и проводку на нагрев) таким способом не стал)))и нашёл и разделил КЗ))). Светодиодные будут светить ХУЖЕ...Я предпочтение отдаю СВЕРХЯРКИМ светодиодам, но один такой светодиод "квадратик" в простом переносном фонарике стоит около тысячи рублей!))).

Да вы правы оказался ДУТ-2...А для сигнала ДУТ на АЦП подается напряжение от точки KL15F (от 4 до 6В если отсоединить цепь от ДУТа) и их общая точка получается где сходятся три сопротивления. 1-я со стороны питания плюс через сопротивление 562(Ом), 2-я от АЦП через 22(кОм), 3-я со стороны ДУТ(20-280 Ом).Дак вот ДУТ своим сопротивлением меняет напряжение в этой точке и тем самым меняется напряжение на входе АЦП,а у входа и стоит сопротивление которое я перепаял,оно снимает часть напряжения на минус для входа АЦП, в одних панелях стоит 10 кОм, а в других 51 кОм...Я же выбрал 20кОм вместо 10-ти и приборчик заработал...Хотя ещё начали терзать сомнения, а не виновна ли в этом стабилизация напряжения до точки KL15F(в схемке приборки) которое питает этот делитель ДУТа...)).

Поправка-припаял 20кОм сопротивление(10кОм-2шт)...полоски на резисторах-коричневая,чёрная,оранжевая...спутал коричневый с красным....Поставил панель на место,прозвонил прямо у панели ДУТ мультиметром, изменяя положение поплавка...Показания мультиметра при выключеном зажигании и собранной схеме(замер между пином10 и массой) - пустой бак-280 Ом и полный бак-22 Ом...В баке примерно 5-7 литров булькает(3-4см).Установил всё на место,включаю-Ура-лампочка горит и стрелка показывает 1-2мм чуть выше первого деления. Действительно значит все ДУТы по сопротивлению разные,а подобрать его и тем более подогнать по току делитель напряжения в панели не всем по силам...Когда-нибудь доживём до того что производители придумают панель которая сама будет корректировать всё и говорить нам голосом о неисправностях)))...Спасибо всем,помог форум темами и отрытая нечёткая схема VDO.Если тест панель проходит и ДУТ в порядке, ройте провода и схему панели и вы найдёте причину).

Привет всем. Нашёл всётаки причину...Пропайка не причём,она качественная...Оказалось на плате по дорожке соединения этого пина(10) с микросхемой стоит резистор Р-173 10кОм который соединён с минусом,а с другого сопротивления 562 Ома приходит сюда +питания микросхемы,это получается такой делитель напряжения...Дак вот в схеме которую я раскопал в инете обозначено вместо 10кОм---51кОм(хотя схема немного отличается от моей схемы платы)...Короче перепаиваю я вместо 10кОм ставлю 40кОм(2х20)и уаля...заработал приборчик...Присоединил пин к корпусу показало полный бак,отсоединил от корпуса пала стрелка на ноль...Присоединил пин через сопротивление 100 Ом на корпус-показало 10 литров...Хотя я думал что если разорвать цепь от бака до приборки, то будет показывать полный бак,а нет...С датчиком в баке ещё не разбирался и не подсоединял,пойду ставить панель,а датчик в баке это пустяк после такой проделанной работы)).

У кого-нибудь есть отчётливая схема самой панели VDO,со всеми деталями?...Походу сдохла деталька от пина(10) разьёма до микросхемы(тест же проходит идеально),так ка микруха управляет всеми приборами и напряжение питания приборов там всего 4 В...Очередное усложнение автоваза (датчик задаёт сопротивление микросхеме,микросхема обрабатывает и посылает уже свой сигнал на приборы...!

Привет всем,нужна помощь.Не работает прибор уровня топлива-стрелка стоит на нуле внизу(лампочка не горит).На ВАЗ-2109(инжектор) стоит проводка 2114 и панель VDO.Тест панель прошла без проблем,значит так понимаю плюс и минус к прибору уровня подходят. На панели два штекера белый(Х1) и красный(Х2).По схеме сигнал с датчика бака должен прийти на пин 10 красного(Х2) штекера.Но при попытке отсоединить его или замыкать на корпус стрелка всё равно внизу и не дёргается.На бензонасос подходит-4 провода,на насос-2 и к датчику-2 розовый и синий с корич.полоской.Так понимаю эти два провода со штекером остались по проводке-2109...Подскажите как проверить и где копать?

Смотря как они загораются тускло или ярко...Зачистить и затянуть массы задних фонарей,прозвонить провода,проверить МБ.

С датчиком скорости проблем нет три провода(плюс,сигнальный,минус),перепаивайте по схеме и всё получится....Ну и остальное строго по схеме в зависимости от типа ЭБУ...Пока дров не наломали,обратитесь к знающему человеку.