Автодед-46

Машинка 100% реэкспортная, потому что термовакуумные выключатели входили в состав комбинированной системы нейтрализации отработанных газов.Этим занималась если мне не изменяет память, фирма "Акстех". Авто с этими системами поставлялись только в Европу. Так что, можно смело выбрасывать их и ставить обычные шланги.

На ваз-2113 реле включения вентилятора не стоит. На вентилятор подается + с МБ,а второй провод с вентилятора идет на датчик температуры на радиаторе и через него на массу. Тип МБ- 2114-3722010-60, датчик температуры- 66.3710

Это просто пассивный указатель температуры, там еще движок должен быть, вручную устанавливаешь- какая была температура вчера или еще когда нибудь. Такие же поминальники есть и по срокам прохождения техосмотра ( все это сделано для европейцев-склеротиков).

И еще одна полезная вещь, отбортовку колесных арок я замазываю обычным школьным пластилином, т.е. выравниваю внутри заподлицо с крылом. При мойке наверно обращали внимание, сколько грязи накапливается по кромке крыла, а тут негде ей цепляться. Пластилин вполне нейтральная мастика, сделана на жировой основе. А ведь у 5-7 леток, кромки колесных арок как мыши поели. Разумеется наносим колбаски пластилина на сухую промытую поверхность, разок в 2-3 года контролируем состояние.

По всей видимости непостоянное короткое замыкание провода от лягушки к фонарю. Один из методов проверки- лампочку на 21 вт. включить вместо контактов лягушки, если лампа горит тускло- цепь нормальная, если в полный накал- замыкание в проводке к фонарям. Пробуй при этом шевелить жгут, особенно в технологических отверстиях кузова, изменение накала лампы покажет на участок замыкания. Это при условии, что с фонарями у тебя полный порядок.

Ставить безасбестовые, типа Valeo или АТЕ. Я для нормальной работы дополнительно делаю в колодке по 3-4 вертикальных пропила ножовкой по металлу на глубину 2мм. Не могу обьяснить причину, но скрипа ни с какими колодками не было. А привычка эта осталась еще с мотоциклетных молодых лет, там это помогало от засаливания колодок.

Мешочек с солью был непременным атрибутом у военных водителей на полуторках и "захарах", ведь на этих трудягах печки не было. Только этим и спасались от льда на стеклах! И висел этот мешочек прямо на стекле, об этом мне отец рассказывал (военный водитель 41-45г.г.)

Тестированием занимается электронная система БСК - бортовая система контроля. Если через 5 секунд после заводки светодиоды не тухнут - значит глючит она( в смысле БСК). Если есть хороший радиомастер - можно что-то сделать, а так проще заменить, они в продаже есть.

Стоит-заморачиваться? Снизу сиденья аккуратно вырезаешь лоскутик, там всегда с запасом, готовишь латку точно по размеру дырки, берешь силиконовый герметик-прокладку, заполняешь дырку и сверху латку. Через пару часов готово- не найдешь гле прожег. А то сразу сотку баксов!

Проще сначала снять с монтажного блока 5-й разьем, хотя наверняка в блоке или капля олова гуляет, или какой-нить болтик, гайка в свободном полете комутнула плюс на 1,2 ножки Х5.

Ориентир обьема заливаемого масла. 2,2 литра- при нормальном поддоне уровень до отметки MIN, от MIN до MAX - 0,9 литра. Вот отсюда и делайте вывод, сколько заливать при смене масла. Учитывая,что в новый фильтр обычно грамм 100 наливаем, и во всевозможных карманах остается старого около 200 грамм. Вот вам и паспортные 3,5 литра. Исходя из этого и ориентируйтесь по своему щупу.

А есть 100% уверенность, что датчик вышел из строя?? Проводил проверку снятого датчика? Может нет контакта в жгуте от датчика к комутатору, или в разьемах ослабла клипса, периодическое нарушение контакта тоже может выбить транзистор датчика. Ну и еще самое нелепое предположение - лепестки экрана в распределителе не касаются датчика,зазор существует? А с блоком аварийного зажигания я бы не рискнул ехать так далеко. Ведь он выдает импульсы определенной частоты,т.е. точно не помню, но соответствующие 2200-2500 оборотов, будет и чихание и кашель и все другое, едешь только на 2 передаче.

Наиболее вероятные причины: неисправность ЭМК, не полностью закрывается дроссельная заслонка, что в в комплексе с высокой компрессией вызывает дизелинг.

Принято считать у механиков советского периода что 100гр. на 1000 км. это в пределах нормы. После 150 - впрос с кольцами и колпачками, ну а свыше - уже капиталить.

Про зудение на 5 передаче, эта ситуация на 50% переднеприводных. Я устранил добавкой в коробку "Феном для трансмиссий", ну и разумеется как все владельцы 09 машин масло доливаю с хорошо поддомкраченной левой стороной, т.е. лишних 100 грам для подшипников 5 передачи.

Проверь в первую очередь батарейку пульта, или пробуй с резервного ( он то в комплекте обязательно должен быть)

Вообще-то подсветка номеров силит на 7 предохранителе, там же освещение панели, подкапотная, подсветка рычагов отопителя. Вот тебе точки контроля, если эти лампы работают - как отметили выше, или обрыв или нет массы.

Спасибо за информацию, действительно, вспомнил что панель венгерская. По теплу или пересоединю на русский вариант, или что нибудь установлю свое. Все-таки первичная информация "да-нет" помогает.

Авто 21099, 1993 г. рождения,высокая панель. Проблема в следующем- на панели приборов лампочка зарядки (стандарт с изображением аккумулятора) в работе не задействована. Рядом с ней маленький глазок показывающий работу генератора. Разбирал щиток по какой то нужде посмотрел, что это такое. Какая-то электронная сборка, похоже на схему сравнения. Так вот в последнее время периодически то загорается, то гаснет при нормальном напряжении. Напряжение по БК стабильно, 13,8-14,2 в зависимости от нагрузки.Нигде не найду описания сего устройства, а переделывать щиток под обычную дампочку не хочется. Что нибудь посоветуете??

Да, ёж, замануха у тебя (Жми нежно)классная. Неужто у нас еще не перевелись Кулибины???

Не знаю, для чего это тебе, у чугуняки 63,5+0,5мм. у пластиковой 64,0мм.У чугунной допуск повидимому на литьевой разброс. :-) Прошу прощения, невнимательно читал. Это диаметр крыльчатки помпы, а не отопителя, у отопителя 113мм !!

Если нет ХХ, в первую очередь посмотри не забит канал который перекрывается электромагнитным клапаном, проверь состояние самого клапана, его жиклера и состояние уплотнительного кольца клапана.

Все нормально, при полностью вытянутом подсосе после пуска 2000 об.,просто чуть не хватает воздуха, тут-же чуть убираешь подсос и обороты начинают расти до 2500, по мере прогрева, монеткой подсоса держишь обороты в районе 1700-2000, через 5-7 минут можно ехать.

Раньше, когда бензин был с тетраэтилсвинцом, на нормальных движках выхлопная была белая, посде запрета добавки ТЭС на трубе постоянно черный налет. Масло не кушает, только нормальный угар, так что это нормальное явление. А насчет конденсата, я уже несколько раз писал, что зимой в выхлопной скапливается до 5-6 литров воды. Прикидываете.какая дополнительная нагрузка на подвес глушака, а к весне у многих ломает гусак. Радикальная мера от сей болезни- снизу глушака сверлится отверстие на 2,5-3 мм. Каждое утро при прогреве выдувает до 300 гр. конденсата. Начал сверлить еще на 2106, перегородки глушака ходят намного дольше, да и срок службы увеличивается почти в 2 раза, проблем при ТО никаких, на звук не влияет.

Подойдет любая смазка с добавками дисульфида молибдена, проверено на практике.