Автодед-46

Насколько я понял, после установки косички между движком и кузовом проблемы пропали? Дай бог, чтобы дальше было все в порядке.

Регулярно от старых водил на сайте появляются рекомендации (советы)- безотказная работа электрики это надежные контакты и такая-же надежная масса! Когда появляется всякая свистопляска с лампами, датчиками, проблемы с работой двигателя - начинайте с проверки силовых контактов и разьемов. На 80% проблема в них. В качестве примера- пропала масса между движком и кузовом (как вариант-ненадежная), потребители начинают искать иные цепи, вот и стартер не крутит и приборка гаснет или датчики на приборке сходят с ума, да и цепи зажигания получают кучу неожиданных импульсов по иным путям. Вот и жуткая необьяснимая неисправность, не поддающаяся никакой логике.

А вообще-то сцепление менялось или еще заводское? Машине все таки 19 лет, худо бедно тысяч 100-150 пробежала? При нормальной езде его хватает на 80-100 тык. Может у тебя все и стерлось, судя по состоянию тросика сцепления.

Зимой при коротких поездках как правило намерзает почти половина глушака,( если конечно он не сверленный). И как следствие лишнего веса - рвутся резинки крепления глушака, а то и ломает гусак, т.е. входной патрубок. Имейте это ввиду.

А ты попробуй, отверни от привода коробки или от спидометра и подергай сам тросик в оболочке, убедишься- перемещается на 5-7мм. как минимум. А этого достаточно чтобы попасть на изношенную часть втулки хоть внизу, хоть вверху.

Вот видишь, из-за одной необнаруженной в конечном итоге неисправности, ты проделал комплекс работ по подготовке авто к зимней эксплуатации!! Каждую осень нужно просмотреть, при необходимости заменить - ВВ провода, свечи, прочистить карбик, проверить проводку касаемо зажигания и будет тебе счастье на всю зиму!

Хорошо подносилось посадочная втулка с квадратной дырдочкой в спидометре, поначалу тросик вроде в зацеплении а потом начинает сползать к коробке и начинаются дерганья а потом и вовсе все пропадает. Как выход из положения - вырежь тоненькую полосочку из жести длиной 2-3 см. и по ширине квадрата тросика, согни пополам и вместе с тросиком вверни в спидометр. Будет работать годика 3-4, а там и машину поменяешь, если спидометр не захочешь менять.

Полностью с тобой согласен, сейчас есть классные водители, а есть такие же классные автолюбители. Автолюбители - это водилы Советских времен, когда слово "сервис" было чем то иностранным, весь ремонт делался в гаражах, и кстати неплохо, потому как все обсуждалось коллективно. Да, на сайте мы можем подсказать выход из нелогичных ситуаций благо опыта достаточно, но превращить наше общение в ликбез - это нонсенс, да не обидятся на меня некоторые участники.

Все таки надо попробовать подменить коммутатор, была такая байда, утром заводится как новая, стоит проехать 20-30 км. и начинает дергаться, тахометр то торчит на уровне 2000-2500 об. Хорошо постоянно вожу резервный коммутатор (они закреплены на штатных шпильках бутербродом), перекинул разьем и все пришло в норму. Попробуй этот вариант.

А я 4 года назад прокрасил антигравием пороги, низ дверей (5см.) и снаружи и из салона, а сверху покрасил в цвет автоэмалью (мокрый асфальт) да еще и лаком прошел. Пока никаких следов коррозии или нарушения лакокрасочного слоя.

Никакие манипуляции с отражателем к улучшению не приведут. Были попытки восстановления промывкой и спиртом и дистилированной водой, но все это тщетно. Я уже не говорю о том, что прикасаться к отражателю ни руками, ни супермягкой кисточкой, ни ваткой ни к чему хорошему не приведут. Так что или оставить все как есть, или менять фару.

На здоровье, быстее устраняй и езди в тепле. А спасибо - там кнопочка справа :-)

В зависимости от положения переключателя оборотов напруга на доп сопротивление может поступать на первую, вторую или соответственно третью ножки. Т.е. малые, средние или большие обороты. По любому при включении переключателя на голубом проводе будет напряжение, правда чуть большее или меньшее. А вот если его нет ни на одной ножке, а лампочка бардачка горит - смотри переключатель оборотов.

Посмотри на доп сопротивление, около педали газа на бороде, выверни его, третий контакт это оно.

Стандартный алгоритм проверки: 1. проверяем пред F7(30А),2.При вкюченном зажигании смотрим освещение бардачка, если есть, то напруга на переключателе вентилятора печки есть. 3. Цепляем лампочку к голубому с черной полосой проводу идущему к печке и пробуем включать его (печку) на всех режимах. Если напруга доходит до этого провода - проблема в щетках движка. Вот такая последовательность- действуй! Грехи по пунктам: 1.-заменить пред,.2.нет света в бардачке - проверяем надежность соединения разьема Х1 (8 штырьковый) монтажного блока, 3. проверяем надежность контактов в переключателе оборотов и доп сопротивлении (прикручен рядом с педалью газа к бороде.

Прошу уточнить, а до этого, со стандартными лампочками все работало? Если да, то действительно остается только правильное подключение СД (полярность).

В включателях подогрева заднего стекла и задних ПТФ есть подсветка кнопок и есть контрольки включения, а в переключателе наружнего освещения только подсветка, которая включается после включения габаритов (наружнего освещения). Может это тебя вводит в заблуждение?

В 90% неисправность РХХ - закоксовывает реечку, неонократно разбирал полностью, промывал, смазывал жидкой смазкой и все приходило в норму. Просто шаговый двигатель слабенький и тащить грязную рейку тяжело.

Ребята, не зря у olegel21 снизу лозунг .."Электротехника наука о контактах...чистых контактах". Я бы еще добавил " о плотных контактах и надежной массе", и не будет никаких проблем. Это я не конкретно в чей-то адрес, а для всех на память!

Да, подсветка приборов, рычагов отопителя и прикуривателя сидят на F10, а вот то, что запахло жаренным, надо посмотреть жгут проводов идущих с разьема Х4 да и остальные не мешает прощупать, действительно возможен перегрев провода идущего к печке и слипание с другим. Х4 - разьем 21 контактный, помечен красным кружочком, вот от него и пляши. Заодно проверь состояние преда F7 (30А)

А вот тут я с тобой не согласен, движок при максимальной нагрузке (читай оборотах) потребляет около 15А, а пред стоит на 30А, проводка в цепи движка спокойно пропускает эти 15А не нагреваясь. Разумеется все это действительно при условии, что движок смазан и крыльчатку не заклинило попавшими осенью листьями.

Движок печки висит на F7, причем тут F10 - совершенно разные цепи, с собой не пересекаются. Поэтому если нет самостийных скруток, подключений, разбираться надо на месте и электрику.

Да хоть бочку вылей, а все равно через пару недель увидишь на незакрашенных частях металла белый налет и опять надо бочку воды лить.

В советское время рекомендовали смывать или протирать раствором питьевой соды. Это наверно актуально и сейчас.

Эт точно, лежат в гараже резервные РН, практически новые, но один держит ровно 14,0-14,3, другой 14,2-14,6 . Так вот второе ставлю зимой, аккуму полегче, а летом работает еще советский РН с 1993 года и до сих пор никаких нареканий, кроме естественно смены щеточного узла.