Автодед-46

Сейчас столько бодяги продается под крутыми брендами, сам попался, тоже начал рыжеть, пришлось все слить, взял 4 флакона 2-хлитровых "Фанты", залил, прогрел, слил, промыл водой, залил "AGIP EXTRA" все, проблема снята. Кстати после фанты столько ржавого рассола вылилось и такой густоты- лысина дыбом встала

А стоит она там где ввернут сапун, т.е. в самом конце коробки, хоть 4-х, хоть5-ти ступки.

Не ломайте головы - это удлинитель сапуна, для того чтобы при переезде луж не хапнуть водички в коробку. Ведь когда переезжаешь хорошую лужу корпус коробки охлаждается и вода засасывается внутрь. Просто в конец трубки надо еще вставить пистон крепления облицовки двери, будет и прикрыто и вентиляция не нарушится. Так что не торопись выбрасывать колхозную прибамбасину, это полезная вещь. А прежде чем искать пропавший щуп, посмотри, может у тебя заливная пробка стоит??

Есть еще одна заковырка при которой возникает подобная ситуация- ломается провод обмотки возбуждения около одного контактного кольца. При повышении оборотов то ли из-за центробежной силы, то ли вибрации контакт в этом месте начинает пропадать, со всеми вытекающими последствиями.

Подразумевается, что ЦЗ управляется сигналкой. В этом случае в инструкции каждой сигналки есть режимы - с блокировкой дверей при пуске двигателя, или без блокировки. Для каждой сигналки - свои манипуляции. Или переставляешь джамперы, или программно - с помощью кнопки Valet.

Явно, недостаточное поступление бензина. Кроме классических неисправностей, типа бензонасоса, забитого фильтра,или заедания поплавков, был случай- трубка бензопровода за коробкой в месте изгиба камушком или еще чем-то была примята. Вроде бензин поступает, но при хорошей нагрузке его в этом случае не хватало, карбик пустел и то же что и у тебя- машина глохла. Тут-же помослаешь стартером, заводится и едет нормально, пока не наберешь приличную скорость.

Зайди сюда http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html , все найдешь.

Вообще то контактные клипсы делают из фосфористой бронзы, которые кроме низкого сопротивления еще и хорошо пружинят. После перегрева (читай - отжига) металл становится мягким и не поджимается, переходное сопротивление соединения возрастает, и в этом месте -"микроутюг", все греется и плавится.

Можно менять все лампочки (кроме конечно головных) все в норме, но если стоит реле контроля ламп в МБ- будет постоянно выдавать ошибку т.е. неисправность ламп.Вместо реле ставятся перемычки и проблема решена (перемычки по схеме МБ 17.3722)

На 100% согласен, меняю через 7,5-8тыс.,пробежал более 280 тыс. пока все в норме- и компрессия и расход в пределах угара. А вот с присадками не совсем согласен, ФЕНОМ для трансмиссий убрал болезнь переднеприводных - зудение 5-ой передачи, в коробке тишина.

Где-то такое и должно быть, обмотка толстым проводом, кол-во витков относительно небольшое.

Serii1234 приятно видеть, что не только у меня 099 старушка с 1993 года, оказывается еще одногодки на ходу.

Пробуй отсоединить колодки на задних фонарях, а еще лучше колодку заднего жгута. Он под ковриком, в районе переднего водительского сидения. Возможно при ДТП жгут пережало в одном из монтажных отверстий и нарушило изоляцию. Если все пройдет- ищи по цепочке, от разьема до фонарей.

Явно коротит транзистор комутатора, так называемый тепловой пробой. Т.е. в течении тех же 2-х минут разогревается до критической t и коротит. Менее вероятно замыкание катушки, но тоже следует иметь ввиду. Косвенно на КЗ в комутаторе показывает и потеря импульсов на тахометре.

И все-таки при подсоединении какой-либо дополнительной нагрузки в виде светодиодных ДХО или лампы накаливания к клемме "В" генератора, напряжение вырабатываемое геной меняется,(увеличивается) хоть и незначительно, но это факт. Предполагаю, что напряжение поступающее на "В" несколько снижается и РН реагирует на это увеличивая подпитку обмотки возбуждения. Кто нибудь может дать более аргументированное суждение по этому поводу??

Конечно Кулибиных у нас хватает, это может быть что угодно, от дополнительной светотехники до управления звуковыми сигналами. Но вот состояние подкапотного пространства - надо хоть разок в месяц делать уборку от пыли, грязи. Такой слой пыли при влажной погоде - потенциальный источник всяких электроглюков. Или это налет после перекраски - не очень четко видно?

Если знаком с паяльником, повышение надежности работы фонарей - дело часа. Снял плату, все контактные точки облудил и нанес слой олова до 1 мм. То-же и со выходом платы на штекер. Моя 099 с такой доработкой фонарей в 1995 году до сего времени ни раз не барахлила.

Прикручена эта бяка на переднем правом крыле, а в отношении бреда - претензии к ТАЗу!!

Разумеется паралельно, можно через проволочный реостатик для плавного изменения оборотов. Только не понятно- резать из-за обдува крышу??

Конечно всякая электроника достойна похвал, но когда идет речь о замене копеечной пластмассовой шестерни в коробке, с общими затратами времени от силы пару часов- вещи несопоставимые, ни по деньгам, ни по мозгам (монтаж и наладка БК)

Ну не только от УАЗа, такое же (РС-702) стоит в классике, выключает лампу заряда на щитке, а вот рядом с реле стартера - что-то связанное с самопальной противоугонкой. Видно, провода управления реле уходят в салон, а в исполнительной цепи толстые провода. Да и релюшка с переключающимися контактами. Так что спокойно меняй проводку, цепляй все по схеме и проблем не должно возникнуть.

А какой БК нужен для карбюраторной, у меня Пилот-9, так там скорость нечем мерить?

Одно из двух, или заклинил тросик, или на приводной шестерне в коробке зализало зубья.

Взять новую свечку и аккуратно со смазкой завернуть в оба отверстия поочередно. В старых по резьбе пройти желехной щеточкой, все проблемы должны исчезнуть.

Да, у меня карбюраторная, по инжектору не могу сказать, т.к. там и воздухозабор низко да и модуль тоже.