Автодед-46

В ГТЦ закис или заклинил поршень ( он первый с торца ГТЦ). Можно проверить, ослабив одну из трубок второго контура и надавив на педаль. Как раз этот поршень и "рулит" передним правым и задним левым колесом.

Проще, по примеру глушаков "Волги" просверлить в нижней точке глушака отверстие на 3 мм. И конденсат будет выдувать и гнить будет медленнее.

Вообще-то не мешало бы замерить компрессию, симптомы какие-то подозрительные.

При подключении ДХО к 61 выводу генератора, напряжение вырабатываемое генератором увеличивается до 14,8-15,2в., имейте это ввиду. Происходит это из-за незначительного снижения напруги на РН, проверено на личном опыте.Цепляйте лучше к клемме 15 замка зажигания, или любой цепи запитываемой только после включения зажигания.

55 амперный генератор (37.3701) вполне справляется с такой нагрузкой на холостом. Прежде чем менять гену и тратить около 4 тыр (3-сам генератор + смена кронштейнов, шкивов), проверь работу РН и напряжение на выходе в холостую и при нагрузке. Без нагрузки 13,6-14,6в., при нагрузке (головной свет+печка) может уменьшиться на 0,5в , но не более. Если не укладывается в эти пределы- смотреть РН, далее подкову.

В личинку замка через трубочку впрыснуть немного WD-40, или силиконовой смазки, просто набралась в гнездах запорных цилиндриков латунная пыль и при нагреве замка они подклиниваются.

На тормозную систему грешить уже не получится, а вот удар колесом об поребрик - это стоит просмотреть. В первую очередь кронштейн растяжки (мог треснуть), стойки стабилизатора(яйца) да вообщем то неплохо бы все по передней подвеске проверить. Грех все таки кажется там.

Прочитай предыдущее сообщение - по моему один в один ситуация твоя.

Не знаю как остальные водители, но противотуманки по прямому назначению практически не использовал, ну не попадаю в густой туман или буран. Поэтому установка в ПТФ светодиодных ламп - это наиболее эффективное их использование. Надо только разводку питания сделать согласно техрегламента на ДХО.

Вот поэтому то я и установил в каждом корпусе по 18 СД,(по 9 в два ряда). Светят не хуже фирменных ДХО, не греются, не сгорают.

По всей видимости немного воды попало в ВВ преобразователь, при включении разогревается, парит и естественно срабатывает защита от короткого. Если блок вскрывается - открыть и хорошо просушить.

Да нет ребята, проблема не в генераторе, если при снятии провода с клеммы "D" лампа продолжает гореть (разумеется движок выключен), причина скорее всего в МБ. Где-то перемкнуло дорожки и на орнжевый провод (4 ножка красного разьема МБ,в салоне) попадает плюс. Диод и сопротивление в щитке отпадают, иначе лампа не гасла бы при работе гены.

Все это прячешь в обычную хозяйственную резиновую перчатку, подвязываешь и пальцами вверх! А вообще по уму, все это надо убирать в моторный отсек.

Неоднократно рекомендовал, взять паяльник и на все контактные пятаки (будь-то под разьем, или лампочку) нанести слой олова до 0,5мм. Проблема исчезнет раз и навсегда (ну может не навсегда, но надолго).

Не ломал бы голову с заказом,перепайкой. Продается СД лента, метр стоит 500 руб, в метре 60 штук, можно резать куски кратно 3 светодиодам. В твои корпуса можно поставить в 2 этажа по 9 диодиков, светят отлично.У меня уже полгода-никаких замечаний, да в запасе от метра осталось 24 штуки.

В первую очередь замерить напряжение на клемме генератора на холостых, на средних, то же с включенным головным светом. Без потребителей напруга должна быть в пределах 13,6-14,6в., с нагрузкой может отличаться на 0,2-0,4в в нижнюю сторону. Если напруга ниже - проблемы с РН или подковой.

Точно не скажу- но кажется через переднюю стойку двери, или центральную? И все-таки кажется через переднюю. Посмотри около ручки открытия капота, там вроде есть окошко, да и технологически близко к МБ.

Если цеплял по инструкции и такая пляска - только в магазин и менять!

Совершенно верно, в 90% случаев причиной всяких непоняток является ненадежная масса, иногда в самых неожиданных местах. Проверить массу в фонарях, надежность контактов в патронах.

Ну, черный, ясно - чисто на массу, белый идет на монтажный блок, на 9 разьем который в салоне (19-ти пиновый), а белые с черной полосой на дверные концевики. Проверь на белом проводе +12, если есть, то ищи массу. Если нет +12, значит звони белый провод до МБ, проверяй напругу на 9-том разьеме. В 99-тых по моему нет плавного гашения плафона, или я ошибаюсь?

На некоторых экземплярах такое наблюдается, при полном заряде аккумулятора, на средних оборотах РН переходит в режим регулярного отключения обмотки возбуждения от питания. Правда цикличность отключения бывает обычно с частотой до 5 герц (раз в секунду), но когда напряжение акума и гены равны то и такое бывает. Т.е. вреда большого нет,ездить можно.

Обрыв обмотки возбуждения, обычно у кольца рвет. При желании можно восстановить, только к оборванному концу от обмотки припаять многожильный провод 1-2см, второй конец к кольцу, хорошенько примотать надставку к валу нитками смоченными "Моментом". Ну а если нет желания, заменить ротор и все дела.

Дублеры работают в жутких условиях, постоянная сырость, грязь, поэтому очень часто нарушается контакт (может и плюс , может и масса).А далее- когда искал, что-то коротнул, смотри предохранитель. На будущее, когда все сделаешь - в резиновые чехлы дублеров набей литолчику, только не перестарайся, чтобы только провода были покрыты и клипсы.

Насколько я понял, все это затевается для подключения ДХО (... две полоски по 20 диодов..). В данном случае стабильное напряжение вторично, главное ограничение по току. А с задержкой - можно ограничиться подключением к клемме генератора "D", питание поидет после пуска двигателя.

Это первые послевоенные модели, предки 559-ых и 360-ых. Не знаю. как они попадали в Союз, но покупал их у старичков в виде мешка железок, восстанавливал и пижонил.Вообще были последовательно почти все модели вплоть до 634-го, пока не пересел на 4 колеса.