lotos93

полностью соглсен. раскачиваем машину так, чтоб она не буксовала, то есть в натяг двигателю а то ещё больше яму выроет. И легко выезжаем...

А на массу куда коротил? На двигатель. Если на двигатель, то может на нем массы нет. Вот и не будет искры. Попробуй на кузов закоротить.

Мешок в багажнике - это нормальная тема, но не постоянно же его возить. Жопа на классике легкая, вот и буксует. А мешок соответственно её прижимает. Запор - это вообще супер машина по проходимости:) А так на самом деле на классике в сугробы или грязь потихоньку лучше не соваться. Верно засядешь. Кого ведь ещё за руль посадить, большооооой фактор! Батя у меня профессиональный водитель. Всю жизнь за рулем. На зимней резине не ездит никогда вообще. Не знаю почему, принцып что ли :) Мы с ним на семерине ездили на рыбалку зимой. В деревню. За ночь снегу намело и дорога стала абсолютно непроходимой. На ней даже пазик рейсовый застрял, на мосты сел. Я бы даже и пробовать не стал по ней ехать. Он же сказал... попробуем... Велико было удивление водителя и пассажиров застрявшего пазика, когда на скорости около 80 (ну это с поправкой "на ветер" спидометр то к коробке зацеплен, а не к колесам) на четвертой передаче мимо них, лихо разбивая мордой сугробы пролетает легковушка. Проходимость увеличить можно только заменой резины ну и разве что поставить на неё задние четверошные пружины. Жопа будет повыше. Кстати они пожоще, и на трассе летом она лучше себя ведет. Блокировку диференциала я думаю здесь не сочинить. Ну я бы не стал пробовать. Передний привод конечно по проходимости поувереннее, но мне всё равно классика больше по душе... Выше сказанное верно. Хочешь проходимость - бери Ниву. Она на то и придумана...

Меняй провод от катушки к тромблеру. Если бы это был конденсаторв в распределителе, то искра была бы, просто не в то время в которое нужно. Ты попробуй снять провод с крышки тромблера, который от катушки, и к массе поднеси, кто-нибудь пусть стартером крутит из салона. Если нет искры, то меняй провод, если искра есть, то меняй саму крышку, их иногда пробивает. Я сам на всякий случай всегда хорошую с собой вожу. Если не крышка, то контакты. Так методом исключения найдешь причину.

+1

по моему дак это просто из-за того, что масло в коробке чуть загусло при заморозке. В таком состоянии тяжеловато прокручивается первичный вал. Коробка издала у тебя такой звук. Если потом не было подобных проявлений, то всё в порядке. За 31 тысячу невозможно изодрать сцепление до такой степени, что его нужно было бы менять. Да и выжимные вообщем-то не по малу ходят... Конечно надур можно всё сломать, а при спокойном темпе езды это не должно беспокоить! Уж блок сцепления-то на ВАЗах надежный :)

Это же химия элементарная. Плотность - есть концентрация кислоты. Регулируем концетрацию либо добавлением электролита, либо разбавлением раствора дист.водой. Ареометр естественно должен под рукой быть. На глаз не сделать. Уровень данного раствора в банках должен быть выше пластин на 5-6мм. Если конечно до этого ухода за АКБ не было, то дельного из него ничего не выйдет. Стоит каждый месяц проверять плотность. Вот мне с АКБ не повезло. Проходил 26 месяцев всего:( Хоть и следил... Одна банка замкнула. Кстати, господа, какой аккумулятор посоветуете? Думаю 55А достаточно будет. Но вот фирмы... Какие меньше всего подводят? Просто практика доказывает, что это кот в мешке, заглянуть не получится ведь в него. И дешевый может семь лет проходить, и дорогой может через два года осыпаться, или того раньше. Хочется хоть немного уверености поднабраться при покупке...

Вот ссылка. Мне понравилось. Всё реально, дешево и интересно:) http://mashina.net.ru/modules.php?name=New...cle&sid=258

Проверяй сначала всю подвеску и рулевое, как и сказали, по списку :) С этими разбитыми или подъизношеными блоками бесполезно делать сход-развал. Сайлетблоки, амортизаторы, рулевые наконечники, шаровые, пружины. Проверяется всё быстро на яме. Ещё глянь подшипник в ступице. Если изношен, то тоже может влиять на движение. Хотя на классике они почти вечные. Но чем черт не шутит. Ты говоришь после литья это стало происходить. С литьем на ступицу большая нагрузка идет. Вот может и подъизносило. Хотя пол страны на литье ездит :) Проверяй это всё, а потом уже развал схождение и балансировка :)

Зря конечно ты прокатился 20 км своим ходом... Масленное голодание для жигуля, да хоть для кого, это ооооооочень плохо. Износ поршневой, вкладышей, шеек валов. Твое счастье, что не стуканул. Советую поменять грибок, масленный филтр. И если интересно что стало с двигателем после такой поездки, то лучше разбери, посмотри износ везде. Может там конечно всё нормально. Но я бы лучше проверил, чтоб не на пороховой бочке ездить, а надежно знать, что на трассе не встанешь... Даже если всё там хорошо, то никому не мешала замена колец и вкладышей:) Кап ремонта нет, и срок годности продлишь. У меня давление пропало тут недавно, я сразу глушить. На тросе до гаражи. Думал вкладышам на колен.валу пришел конец. Нет. Целые! Пробег 130 тысяч! 1996 год. Я второй хозяин. Удивило и порадовало. Но всё равно заменил и вкладыши и кольца. Движок лучше ехать стал намного. Проблема с давлением - неисправный масленый насос. Сейчас на холостых давит единицу. А если хорошо на тапку надавить, дак и шесть бывает.

Обороты на ХХ должды в идеале быть 900 об/мин. Проверь их. Попробуй датчик поменять. Он копейки стоит. Если пробег большой, то можно не ждать хорошего давления из-за износа вкладышей на колен.валу. Если не большой пробег - смотри грибок и масляный насос. На самом деле жигулевский двигатель очень требовательный к давлению масла. Будешь ездить с мигающей лампочкой - долго двигатель не проходит. И не советую ездить в натяг, когда обороты ниже 1000. Тут и давление мало для двигателя и нагрузка. А это всё пагубно сказывается...

При замене фильтра, масло течь не будет, так как место расположения его выше уровня масла в поддоне. Вытечет только то, что было в самом фильтре...

Это сайлетблоки сто поцентов. Если были бы шаровые, то при повороте колеса тоже скрип был бы. Сайлентблоки - резинки между рычагами и осями, на которых эти рычаги висят. Верхние самому реально сменить в гараже, а вот нижние... Там сложнее. Тут хитрая приблуда нужна для их снятия. В сервис гнать придется. Я не смог снять без этой приблуды... Ну ты внимательнее ещё послушай что это скрипит. Но у меня других вариантов нет :)

Эта заслонка стоит на крышке корпуса воздушного фильтра. Снимаешь крышку воздушного фильтра и увидишь её. А там уж понятно как крышку ставить, чтоб воздух от коллектора шел, ну или наоборот просто с улицы)

Ну я как бэ тоже по назначению их юзаю. У меня желтые стоят. С ними не только в туман хорошо, но и в снег и в дождь. Стояли с белым светом раньше. Не так радовали...

Делал я это всё на эстокаде с другом на пару. Он внизу сидел, я масло лил. Согласен из горловины немного брызгает масло, но от туда нет такого массивного газовыделения, чтоб было нереально залить масло. Ты не пробовал это делать и не видел, чтоб кто-то делал. Как ты можешь об этом судить? Буду в следущий раз масло доливать или менять, сниму на видео с работающим двигателем и выложу сюда. Думаю это все вопросы решит. А оскорблять меня и называть сказачником я думаю голословно. Ещё у меня вопрос. Зачем мне говорить об этом здесь и советовать другим людям, если бы данный способ был не проверен. Как-то не в моих правилах нае....ать, простите за выражение, людей...

Если бы это был выжимной, то скрежет и другие непонятные звуки были бы постоянно при выжатом сцеплении. Это сам диск сцепления пришел в негодность. Тексталит износился до заклепок. Меняй диск сцепления! А то весь маховик издерешь...

Если машина покрывается ржавчиной, будь то десятка или классика, на мой взгляд её лучше продать пока не поздно. Замена жестянки по кругу, шпаклевка, покраска - удовольствие не девешое. Инжекторная семерка - это вполне нормальный вариант. Её и жалко меньше, если касаться поездок на дачу. Расход не отличается от десятки, разве что совсем немного. Зажигание не контактное, а это большой плюс, так как с тромблером бывают проблемы. 2005 год... Думаю лет пять-то точно она не развалится, даже при каждодневной интенсивной езде. Ну естественно уход нужен. 86тыс пробег - это не пробег, даже для вазовского двигателя. Залил хорошее масло(кстати советую XADO) и дело в шляпе. При нормальной подвеске и на нормальной резине на трассе ведет себя классика вполне приемлимо. Всё зависит на мой взгляд от водителя. Коробка явно пятиступка, поэтому вполне можно двигаться и 130-140 км/ч. Выше было сказано про частую замену шаровых. Могу сказать, что это как кому повезет. Сам на своей шестерке езжу уже второй год, накатал около семи тысяч. Шаровые целые. Но за машиной лучше чем за девушкой ухаживаю. На меж город тоже никогда не подводила... Ездил на ней 160 и это при четырехступенчатой коробке. Страшно не было :) Единственное, на некоторых классиках в редукторе начинает шуметь или выть диференциал на скорости выше 90, но это всё легко устраняется спецами в сервисах. Это из своего опыта. По подвеске не знаю что лучше, но классика по мягкости думаю не уступит переднеприводным. Салон теплый и не шумный, если с самарами сравнивать. Ну это естественно если все втулки на всех тягах и амортизаторах и сайленблоки целые. Единственное что могу сказать. Кто поездил на переднеприводных, тот с большой неохотой сядет в классику. А почему - это уж каждому по своему судить)

Веришь или нет. Это как бы дело личное. Просто реально, когда я заглянул под крышку, постель распредвала была в черном налете. Впечатление создалось, что старый хозяин ездил на ккаком-то дизельном масле...

Смотри колодки. Может изрядно подизносились. Если выработка большая, то бояться нечего - так и должно быть. При замене колодок педали уже не будет проваливаться. Просто есть такая тема, когда ГТЦ приходит в негодность, то колодки разводятся неполностью, а иногда совсем блокируются и совсем неразводятся. Вот поэтому и была педаль жесткая. У меня так же было. С возрастом колодок педаль всё ближе к полу. Поменял сразу все по кругу. Ход педали до блокировки колес стал 2 сантиметра. Стандарт. До замены колодок почти до конца приходилось нажимать.

поставь от семерки или десятки. они потолще будут. для руки поудобнее. Но вот только диаметр не изменится. Они же все стандартые. по ГОСТу как говориться) Гарантия, что на ТО инспекторы не придерутся. Я же сам поставил якобы спортивный. Один вечер ездил. Был недоволен. Этот руль маленький, и после стандартного шестерошного было слегла тяжеловато крутить. На ходу то ладно, а вот на месте допустим руль выворачивать. Но сейчас мне другого руля и не надо. Он в руке лежит хорошо. Ногам места больше. Единственный минус - приходится каждый год на ТО родной ставить. Ну чтоб пройти.

Согласен. Я и сам ПТФ использую как ПТФ, а не как средство обозначения ТС на дороге. Просто выше промелькнули варианты использования китайских ПТФ как средства обозначения. Вот я и написал это...

Господа, предлагаю обсудить следущее. Слышал, что с 11.12.2010 в РФ по ПДД нужно будет включать ближний свет в дневное время суток в населенных пунктах. Тоесть теперь придется ездить со светом везде и всегда. У меня такой вариант. Чтоб не мучать генератор круглые сутки на выработку мощности для ближнего света можно установить ПТФ с лампочками малой мощности. Думаю что в населенных пунктах этого будет вполне достаточно, чтоб отвязаться от сотрудников ГИБДД, ведь альтернатива ближнему свету - это включенные ПТФ совместно с габаритами. И так же этого достаточно, чтоб обозначить ТС на дороге.

Много вариантов уже сказано. У меня вот ещё один. Если у тебя запах только при стоянке с заведенным двигателем. И запах из под капота. На впускном коллекторе есть такой носик. Он вроде как служит средством защиты от пересоса. Возможно с него капает бензин и попадает на горячий выпускной коллектор, испаряется и вот тебе запах. Может быть на холостом ходу смесь богатая и излишки бензина удаляются посредствам этого "носика". Ну я говорю это ка вариант, откуда может взяться запах...

Воздушные пробки из системы охлаждения выгоняются просто. Заливаем сколько влезет. Заводим двигатель и сдергиваем маленький шланчик подогрева карбюратора. Как из него потечет стабильной струёй ОЖ (ну без пузырьков воздуха) так и надеваем его обратно. После доливаем ОЖ в радиатор. Про расширительный бычок тоже важно не забыть. Там метка есть по которой наливать. Ну и краник в печку обязательно нужно открыть перед тем как ОЖ заливать в систему.