АдмиралЪ

Ну если логически подумать, то масло может либо выгореть, либо вытечь через прокладки. Есть конечно уж совсем экзотический вариант когда из-за пробитых стенок блока оно попадет в систему охлаждения, но мы его рассматривать не будем.Если говорите менялись колпачки, попробуйте замерить компрессию. И осмотреть двигатель и место под двигателем после стоянки. Может протекает где из поддона, может сальник течет или даже стык головки с блоком.

КОСТЫЛЬ (извините, если не так произнес ник) забыл сказать - стоит у нас от 60 руб 10 грамм и дороже. Причем цена может вырасти в десять и более раз. Чтобы добиться хорошего эффекта от 50 грамм достаточно.

Прокомментируйте фразу, а то у меня не все в порядке с воображением

Грунт кислотный. Но вообще то щеткой из жесткой проволоки на болгакре любая дрянь очищается

Правильно тут Вам посоветовали добавить ксералика. Но это резко поднимет стоимость окраски (т.к. это трехслойная уже покраска и качественная прозрачная база стоит недешево как и ксералик). И пусть маляр обязательно запишет Вам сколько грамм сей прекрасной добавки было израсходованно на прозрачную базу. Ибо в дальнейшем может потребоваться перекрас какой-либо детали и подобрать исходную формулу иной раз становится невозможным. Я бы остановился в Вашем случае на 202+ксерал. В Волгограде я беру на авторынке. Там несколько точек по продаже краски, + есть подбор. Ксералик у нас продается по 10 грамм. Красил знакомому 2104, материалы он закупил сам. Как потом оказалось машина была покрашенна 201, друг купил 233, разницы нет. Красилась машина 7 лет назад, перекрашивались некоторые позиции полгода назад. Я что металлик что ксералик делаю 1,3. А по идее даже не знаю).

Я слышал, что шестеренки 5 передачи могут постоянно подшумливать. Однако при выжиме сцепления шум пропадает. Сам наблюдал картину при снятой коробке, откуда торчит первичный вал имеется типа втулки или направляющей чтоли, сделанной из тонкого металла. Так вот по ней ходит выжимной подшипник. Суть заключалась в том, что эта втулочка была согнута слегка и касалась первичного вала, даже натерла на нем небольшую дорожку. Лечение заключалось в отгибании этой втулки мощной отверткой. А вообще Вы точно уверенны что шумит именно внутри двигателя? Может ремень ГРМ соскальзывает на одну сторону и цепляет за что-нибудь? Или двигатель просел на резиновых опорах и цепляет за продольный рычаг (при мне называли его саблей). Кстати многие звуки на больших оборотах не слышно из-за общей шумности двигателя, Может все же звук присутствует?

Про него хотелось мне давно что-нибудь услышать от мастеров кузовного ремонта. А как с тонким металлом он справляется, не прожигает? Нет ли проблем с подающим механизмом?

Циклоны судя по отзывам очень хорошие аппараты. Искра вроде тоже ростовская, только производитель разный?У ПДГ-160 тоже 5 положений регулировки сварочного напряжения?По электродам: АНО народ что-то не хвалит. Сам работал ими, варят неплохо, поджиг дуги хороший, переплавление шлака тоже хорошо. Однако прочность шва явно хуже чем МР (проверенно на трубах). Кстати ваши МР случайно не синего цвета? И пользуетесь ли Вы электродами типа УОНИ? Они дают самое высокое качество.

В связи с актуальностью данных вопросов решил открыть тему. Интересует кто чем пользуется при сварочных работах по кузовщине и не только. Хотелось бы услышать не только тип аппарата но и его марку, + ваши отзывы. Сам предпочитаю при сварке кузовщины Циклон вуди-201. Относительно новый инверторный полуавтомат с функцией ручной дуговой сварки.Работает в обоих режимах отлично. В режиме РДС мощности на электрод 4 мм хватает за глаза. Отличный мобильный аппарат. Так же пользую Циклон ПДГ-240 - обычный "транс". Довелось кинуть пару швов новым инвертором "Искра ПДГ-240" (за название не ручаюсь) производства "Электроприбор" - ничего криминального за ним не заметил. При сварке металлоконструкций и труб - только Ресанта САИ190проф. Инверторный аппарат, работает от пониженного напряжения. На даче проверял (напряжение 150-170В). Имеет функцию "форсаж дуги" (облегчает розжиг и поддерживает дугу при малых сварочных токах). Функция очень хороша применительно к электродам типа УОНИ-13/55, ЛБ-52, короче которые имеют основное покрытие.

А зачем тогда у них разные выводы под горелку и держак? И имеется тумблер? А почему бы и не снять двигатель? Что в этом критичного? Его ведь не требуется по частям раскидывать. Тем более я гляжу у Вас опыт есть по двигателям, так что можете сами проконтролировать процесс снимания)

Работал Циклоном ПДГ-240. Имеются обе функции. Про разные ВАХ имею представление. Однако варит в обоих режимах вполне приемлемо. И все кого я знаю и кто варил этим аппаратом, никто не жаловался. Видимо Вам достался неработоспособный агрегат. По поводу вольт-амперной характеристики: я не спец и не моё это дело лезть в мозги к аппаратам, но одно могу сказать точно - мастер наладчик, что ремонтирует наши аппараты говорит, что при разных режимах сварки у них разное управление трансформатором. Это и обеспечивает требуемую ВАХ. Может конечно я не совсем точно передаю его слова, но сомневаться в квалификации его нет смысла, т.к. человек работает по электронике уже 40 лет.

Если речь идет о кузовщине и тонком металле (не более 2-3 мм) то однозначно полуавтомат. Если денег у Вас в обрез, то лучше всего купить П/А ампер на 160, для кузовного железа хватит. Если средства позволяют, то прикупите П/А с функцией ручной дуговой сварки. Будет в дальнейшем потенциал для более серьезных работ. К полуавтомату нужен баллон с защитным газом (углекислота, аргон, или их смесь). Есть конечно проволоки для полуавтомата с защитным покрытием, позволяющие вести сварку без газа, но они очень дороги и не дают того качества сварки как с газом. Инвертор - это лишь тип аппарата, точнее его принцип работы. Инверторы более технологичны, легки, работать ими проще. Но они стоят дороже. Полуавтоматы тоже могут быть инверторными.Из инверторных полуавтоматов я бы посоветовал Циклон ВУДИ-201. Мощности у него хоть отбавляй. Стоит он в районе 15 тыс, инверторный, имеет функцию ручной дуговой сварки. Неплохие П/А Fubag Inmig 180, но он подороже. Из простых П/А можно присмотреться к Циклону ПДГ-240. Однозначно не советую брать полуавтоматы фирмы Ресанта. РДС аппараты фирмы Ресанта просто отменные вещи, но вот П/А - откровенное г..но.П.С. если есть огромное желание достичь определенных высот в сварке и получить возможность подрабатывать на ремонте деталей из алюминия, то можете подумать о варианте приобретения установки аргонодуговой сварки. Они стоят еще дороже чем П/А, дают наивысшее качество шва, но требуют более высокую квалификацию сварщика наряду с газовой сваркой.Короче на Вашем месте я за П/А не важно какой он, инверторный или обычный. Главное желание.

Честно сказать не знаю т.к по сварочной части я год как не работаю. А так, если есть в мастерских хорошее подъёмное и сварочно/режущее оборудование, то ремонт будет гораздо дешевле и качественее, т.к. не придется испытывать на себе поток искр от болгарки и половину дня махать молотком, чтобы вырубить гнилые элементы. К сожалению где я работал хозяин полный жмот и продал за долги часть оборудование, работать стало не выносимо. Многие вещи приходилось вытворять на коленке, поэтому я и ушел. Если время не горит, то могу подкинуть номер хорошего мастера, правда придется пару дней подождать. Работает на Селезневке.

Я когда варил те места, то двигатель с коробкой не трогали. Просто подвешивали на лебедке двигатель для поддержания, со снятием опоры коробки, которая к днищу крепится. Разбирали пол и снимали панель в салоне (иначе полыхнет машина в момент). Снимали штангу стабилизатора, снимали глушители со штанами, трубки откручивали от механизма, который над балкой висит и отгибали их в сторону. Трубки вполне отогнутся. Болгарками я ничего не вырезаю, я вырезаю плазморезом. Горелка плазмореза позволяет легко подлезть к тем местам со стороны моторного отсека, если это потребуется. Снизу можно резать чем угодно. По днищу вполне можно проварить П/А, в общем к чему душа лежит. Со стороны мотора не всегда подлезешь горелкой П/А. Лучше заварить аргонодуговой, у них горелка чуть поменьше. Со стороны мотора я подлезал электродами 1,6, но они довольно дороги и их тяжело найти. В Волгограде их продают где завод Красный октябрь. Металл вырезал до наиболее целого, не гнилого. Электроды сгибал до требуемого наклона. Работу по вырезанию, подгонянию и сварке делал сам, по разборке/сборке лишь подай-принеси, поддержи Если имеется подъемник и лебедка, то можно вообще снять двигатель и коробку в сборе, отсоединив лишь по мелочам (радиатор, генератор, провода)

Скорее всего просекает стык штанов с коллектором. А у меня была такая проблема: штаны прогорели в сито, потихоньку сочилось из труб по всей длине. В общем газуйте и смотрите под капотом откуда травит. Мало вероятно что это под машиной дымит. Дымит скорее всего под капотом.

В общем проблема решилась следующим образом: 1. Нашел и заткнул трубочку во впускном коллекторе которая подает разряжение на эконометр - стало почти как инжектор. 2. Почистил от грязи катушку зажигания, крышку распределителя с внутренней стороны промыл ацетоном - стало прям как иномарка! Ну и напоследок отрегулировал горение по прозрачной свече на слегка голубоватое пламя.

кстати в каком положении должен быть трамблер при полностью совмещенных метках? И есть еще одна идея: у старой панели приборов есть эконометр, но он у меня не работал. Слышал что он подключается к карбу и карб на него разряжение подает. Может из-за этого подсос воздуха? Правда я так и не нашел куда бы он мог подключиться к карбу

откуда такие данные? за идею +

А на сколько критично может быть ситуация если например маховик скажем на 2-3 зуба будет недокручен-перекручен. Это же исправится вращением трамблера или нет я так понимаю?

На каких позициях (дверь, крыло перед/зад и тп...) дефекты краски? Если например на заднем я бы посоветовал приподнять резиновый уплотнитель на всем протяжении крыла и внимательно его оглядеть предварительно очистив на наличие мест перехода краски. Если проблема с дверьми то внимательно оглядите периметр двери, а еще лучше снять карту двери и поглядеть что там творится. Сейчас научились красить машины не разбирая а просто маскируя её. В таком случае вы на 100% сможете найти отличия. Осмотрите бортик крыши, обычно там оставляют переход. Переходы виднее лучше всего под углом к поверхности. А вообще самый лучший вариант - это ультразвуковая экспертиза, она может вам показать разницу в толщине ЛКП на поверхности. Суть проблемы такая: красится ВСЕ и ВЕЗДЕ. Я до недавнего времени работал в одном дилерском центре, случалось на 50% перекрашивать новый авто стоимостью 1 млн руб. В большей степени это вина транспортных компаний, которые занимаются доставкой машин до дилерских центров.

как бы там не было но я катался на двух экспортных вариантах авто пригнаных с Германии. Так разница по комфорту в салоне заметная. В экспортных меньше шума, салон как то более собранный. И на самом деле выглядят они намного лучше, может быть лучше обработанны скрытые полости. На одной из них я менял поперечину к которой крабы прикручиваются (результат смелой езды по бездорожью), могу сказать однозначно что цинка в близлежащих зонах не было.

типа нижнее отверстие сквозное? Но там же есть резьба? Болт вкручивается в корпус коробки или с обратной стороны один фиг надо накинуть гайку?

спасибо но калину я уже давно продал, у меня теперь 21099. был накручен винт количества который с проводком. Я его открутил до оборотов примерно 1000 потом двиган начало колбасить, сделай сам благодарю вас за терпение к моим вопросам. Хотел спросить у вас вот что: 1. Можут ли работать какие то свечи через раз? Я поставил вчера новые свечи, нагар на них равномерный одинаковый. 2. Может ли вибрация быт связанна с неотцентрированным сцеплением? 3. Если маховик поставлен на 180 град то его обязательно выставить обратно "как было" или можно оставить так, а то уж очень не хочется разбирать все по новой.

В книге нарисовано, что метка на шкиве коленвала стоит четко на 12 часах и на корпусе маслонасоса тоже строго на 12 часах находится риска. У меня где то на "полвторого" на корпусе маслонасоса есть зарубка, а на шкиве типа капля. Мы говорим об одном и том же? Если нет то как именно выглядит метка на корпусе маслонасоса?

Айсберг хорошо смотрится. Правда выйдет дороже чем в 202