serg_42

По минимуму: I = P/U = 20 / 12 = 1,7 А Но в момент включения ток будет в несколько раз больше. Ставь 5 А, не ошибёшься.

К сожалению влияет. ЭБУ по напряжению корректирует время впрыска (с учетом "вялости" включения форсунок).

Это зависит от типа ЭБУ и года выпуска. Лампочка плафона на потолке горит?

Для начала надо убедиться, что АКБ исправен (мультиметром, лампочкой и т.п.). У меня был АКБ, который в полный обрыв уходил после тычка стартером. Если АКБ напругу выдаёт - смотри провода на гайке генератора.

Не парься. Он у всех отсутствует (за исключением тех, кто его сам сколхозил).

Всё правильно. При закрытых дверях там и должно быть +12 В. Это напряжение появляется там либо с лампочки плафона, либо с пул-ап резистора сигналки. Когда открываешь дверь, то на бело-черном проводе (и на переключающем контакте лампочки плафона) напряжение должно стать порядка 0.6 В.

hvatok, реально улыбнуло... :) Уже на 3-м форуме свой трабл "светишь". Переключатель в плафоне проверил\зачистил\подогнул?

Ну, тут как бы всё просто. Плюсовые цепи фанарей заднего хода запитываются после замка зажигания. Габариты и стопсигналы через предохранители всегда подключены к АКБ. Если отваливается масса в багажнике, то бортовая сеть запитывается через лампочки заднего хода, габариты и тормоза, минуя контакты замка. Они (эти лампочки) становятся подключены параллельно замку:

Типичный трабл. Масса в багажнике отвалилась.

Типичный, обычный ток через БН ~3.5-4.0 А. Тут пять моментов: 1) Либо клещи безбожно врут 2) Либо ты мерил ток в цепях главного реле 3) Либо имеет быть межвитковое замыкание в моторчике БН 4) Якорь моторчика примёрз 5) ХЗ Я бы не стал так категорично утверждать. Смотри выше.

Значит есть ещё один обрыв в этой цепи. Чудес не бывает (как и лишних проводов на рампе). Маму то подогнул? А вообще желательно померить 12 Ом всех этих четырёх форсунок от разъёма ЭБУ: 1) Смотришь тип ЭБУ, 2) по типу ЭБУ в тырнете находишь распиновку, 3) выдёргиваешь маму из ЭБУ, 3) один конец мультимерта втыкаешь в эту маму в пин "+12В после главного реле" 4) измеряешь сопротивления в пинах "форсунка 1", "форсунка 2", "форсунка 3", "форсунка 4" (везде должно быть 12 Ом) Дык, если есть возможность - попробуй... Никто ж не запрещает... P.S. Модераторы, перетащите траблы АлександЕр в отдельную тему, чтобы не флудить в теме обрыва ремней.

По ходу надо обязательно прозвонить все письки папы на массу. Частенько на рампе перетираются провода и они подкорачивают на массу.

Дык это не есть "прозвонка". Это полноценные статические испытания. И ИМХО совсем не факт, что в динамике этот ДФ будет работать "чики-пуки".

+1 Надо бы посмотреть\почистить разъём ДФ. + частенько ошибка датчика фаз выскакивает по причине плохих контаков главного реле Это как? :) Существует мнение, что это справедливо только для 16 кл. движков.

Да, она просто не брызгает. Проверяй её сопротивление (на всех "папах" относительно крайней письки должно быть ~12 Ом). Если обрыв или больше - подёргай разъём на самой форсе. Если сопротивление в норме - подгибай шилом маму этой форсы (папу подгибать бесполезно). Распиновка вот:

АКБ надо заряжать, однозначно...

Бендикс (сленг) = обгонная муфта (термин) Не в коробку, а в зацепление с маховиком. P.S. ИМХО бендикс тут абсолютно не при делах.

Ну, тогда в фишке форсов мамы шилом подогни. При замене клапанов этот разъём выдёргивали.

ИМХО метки ГРМ неправильно выставили. От этого её и колбасит.

Инжектор, шпоночки на распредвале\коленвале целые?

+1 Но поскольку Jorik21 датчик менял, то наверняка оно действительно низкое. Чисто ИМХО, поскольку срезало зубья ремня на шестерне коленвала, можно предположить что имела место быть плохая смазка подшипников распредвалов либо замерзший конденсат в их больших зазорах. Как бы напрашивается проверить зазоры в подшипниках распредвалов. Если бюджет позволяет и денег не жалко - до кучи заменить маслонасос (я бы заменил не задумываясь).

Вот этот серый провод должен прозваниваться с серым проводом, который приходит на бензонасос. Если не звонится, то ищи: 1) Реле сигналки, которая рвёт этот серый провод (у меня эта релюшка примотана под рулём) 2) Обрыв серого провода (можно тупо протянуть новый) "На прямую" БН можно включить перемычкой на разъёме диагностики, при условии что серый провод не в обрыве (в зависимости от типа разъёма): ...так: ...или так:

Масляные каналы вообще не мажут: Jorik21, если ты каналы промазал, то однозначно надо переделывать. А мазать постель распредвалов ИМХО можно любым дерьмом, даже этим (только быстро и с пониманием того, что делаешь):

ИМХО высоковольтный провод в обрыве. Сопротивление мультиметром померить надо.

Ну и выдерни из него разъём. Чтобы не сомневаться.