mika888

Отпишусь: проблема была действительно и в вакуумнике и в центробежке. Вакуумник не держал этот самый вакуум, а центробежный почти рассыпался. Хотел я до него добраться, да так и не смог выбить втулку. Подалась на пару мм и заклинила. Купил новый трамблёр и этим решил проблему. 111, спасибо!

Отчитываюсь о проделанной работе. Заменил коммутатор и глохнуть перестала. Причина, конечно? была в нём. Новый не греется, при включённом зажигании через секунду отключается. t808, спасибо! Но сохранялись дёргания при движении. Разобрал трамблёр: центробежный регулятор почти рассыпался и вакуумный не держит вакуум. Поменял на новый, всё заработало. Всем спасибо! Прочёл на одном форуме, что неисправный центробежный регулятор может вывести из строя коммутатор. Заявление сомнительное,- как механика выведет из строя электронику, но по факту может так и случилось?

Полный газ я редко даю, только для обгона. Ускорительный проверял, прыскает. Про момент начала открытия не понял. Была мысль, что засорилось переходное отверстие, компенсирующее обеднение смеси при открытии второй заслонки. Но толчки появляются и при плавном движении. Можно попробовать отключить привод второй камеры и попробовать двигаться только на первом. Дело в том, что не могу разобраться: причина в бензине или в искре. Может, есть пропуски зажигания? Поменять провода и свечи, есть исправный комплект?

У меня карбюраторная и тахометра нет, но опыт настроек большой. Есть проблема: при движении, обычно разгоне, ощущение, что недодаёт мощности. Потом вдруг потянет, рывками. Хорошо чувствуется на 3 скорости. Перебрал карб, недавно поменял коммутатор. С бензой всё в норме, может так резко вторая камера карба подключается? По литературе всё прочитал, но ничего из неисправностей не подходит. Сдавать в сервис - пустое дело, это в движении ощущается. Кто-нибудь подкинет идею?

Ну да, как и ожидалось, замена коммутатора на оставшийся от Таврии, сняла все вопросы. Отлично работает, заводится когда хочет хозяин, глохнет, когда хочет хозяин. Ну, кстати, новый коммутатор почти не греется. А старый родился вместе с машиной, ему 25 лет! Было подозрение ещё на разъём или плохой контакт с массой, но раз не греется, то, вероятно, виноват сам коммутатор.

indi, чем дело кончилось? Всех заинтриговал и молчишь!

Добавлю и я свои 5 копеек. Месяц назад после заправки внезапно заглох, будто ремень ГРМ лопнул. Всё проверил, подкачал бензин, завёлся. Пока ехал до дома пару км, дважды глох. Внезапно, на газу. Заводился с трудом, слегка остыв. Заправка фирменная, но на всякий случай подключил бутыль с проверенным бензином: всё так же глохнет. Перебрал карбюратор, уровень топлива проверил как заглохла, бензонасос качает. Т.е. топливная система в норме. Проверяю искру: есть. Мистика. Заметил одно: прогреется - не заведёшь. Холодный заводится с пол-оборота. Радиатор коммутатора тёплый, но нормально или чересчур - не могу сказать: он никогда не подводил. И вдруг заметил: поворачиваешь ключ на зажигание, вольтметр раньше включится, покажет вольт 10, а секунды через 3 прыгнет на 13 вольт. Всегда так было, всегда дожидался этого скачка перед пуском стартёра. (Знатоки, объясните почему происходит эта задержка, очень интересно!!!) Так вот, неудачные запуски происходят, если нет скачка, т.е. напряжение "зависает" на 10 вольтах. Те же 10 вольт приходят на катушку зажигания. Искру даёт, но мощности мало. Только этим и могу объяснить. Куда девается недостающий вольтаж? Если держать зажигание включенным без запуска движка, то радиатор коммутатора нагревается. Это нормально? Охладишь мокрой тряпкой до температуры окружающей среды, включаешь зажигание, если скакнуло до 13 вольт - заводи. Если нет, - жди. На днях поменяю коммутатор, пока езжу на надёжной иномарке, сюрпризы не нужны. Так что коммутатор - вещь тёмная, лучше иметь запасной под рукой на случай отказа.

Я не помню, каким был люфт 20 лет назад, но сейчас он меня удивил. Не знаю, чем померить, но реально много! Как-то нестабильно мотор работает и опережение зажигания настроить не получается - совсем нет детонации. Раньше по ней и проверял настройку. Ну той, кратковременной детонации при движении внатяг.

Вскипает одновременно с включением вентилятора - точно, система не герметична, надо крышку бачка сменить. Вот тут читаю, что все чуть что - термостат меняют. Я, давно дело было, тоже как-то поменял, а со снятым решил поэкспериментировать. Положил его в банку с трансформаторным маслом, но можно и другое использовать и нагрел на плитке аккуратно. На определённой температуре он сработал, я его ещё погрел, остудил и снова нагрел. Так прогнал несколько циклов и поставил на место. С тех пор забыл, где стоит. И где запасной хранится, тоже забыл. Навсегда исправился, хулиган!

И чем дело кончилось?

То есть задние колёса блокируются? Это близко к норме, если нормой считать одновременное схватывание всех колёс. Загрузишь багажник или заднее сиденье и ситуация изменится. Это колдун распределяет усилие торможения и настроить его идеально почти невозможно, да и не надо. Торможу головой, а не ногой, как это ни странно звучит. Проверь на скользкой прямой: разгонись до 30 км и заблокируй колёса. Если не уводит в сторону, машина лёгкими подруливаниями удерживается на прямой, значит, тормозные усилия слева и справа одинаковы. А это важнее - блокировка колёс отпускается переменным усилием на педаль тормоза. Если бросает в сторону и след юза с одной стороны, то надо лечить: неравномерные тормозные усилия.

Кто подскажет допустимый люфт бегунка распределителя зажигания на карбюраторном двигателе? 5-10 градусов нормально? Или выводить в ноль? Норматива нигде не нашёл.

Может ШРУС, но он, если разваливается, то копец. По прямой уже трудно проехать, не то, что в поворотах. Может, шестерни полуоси? Если кусочки откололись и их пережевало, то это и были удары. Теперь "пошатывает", потому-что шестерни с выбоинами на зубьях. Можно домкратом вывесить левое переднее, включить скорость, чтобы колесо вращалось и послушать дифференциал снизу, потрогать рукой: удары будут отдаваться в корпус. В руль не отдаются. ШРУС тоже можно послушать. Так примерно локализуете зону повреждений.

При обратном движении руля, конечно. Второй день привыкаю делать это самому. Теперь весь блок подрулевых переключателей менять? Машина ВАЗ-2109. Или можно какой-нибудь винтик подкрутить и счастье вернётся? Кто обнадёжит?

Всё, спасибо другому сайту, ответили! Шустрый, я действительно сделаю это своими руками, а Вы этого не поняли, "мастер"?

Ну так и молчите! У вас обоих тысячи сообщений, они все такого рода? Это десятки часов у компьютера! Отдохните или другим делом займитесь, ИМХО!

Куплю, но как его смонтировать? Проблема как прицепить трос к ручке подсоса. Правда, в магазине ещё не был, быть может, возьмёшь его в руки и всё станет ясно...

Свечи посмотри: закопчены - карб переливает и бензином из глушака пахнет

Пришлось подсос убавлять вручную, открыв капот. Думал, легко подключу: на рычаге дырочка, вытяну тросик и обратно зацеплю. Тросик оказался калёным, отжёг кончик зажигалкой, прикрутил пассатижами, но рычаг не входит в отверстие. В литературе, что нашёл, про замену тросика - ни слова, либо общими фразами. Что делать: менять полностью, то тогда всё равно как новый трос прикрутить к штоку подсоса?

Странно, что восстанавливается. На этих неисправностях, что предложили, вроде не должно восстанавливаться. Кстати, иглу ломать не надо. Отключить её просто: там, где к карбюратору подключаются тросики газа и подсоса, чуть левее и ниже есть проводок, он даёт сигнал блоку ЭПХХ, что педаль газа отпущена. Если педаль отпущена, а обороты движка высокие, то ЭПХХ перекрывает подачу топлива и идёт торможение двигателем. При этом экономится топливо. Вся система ради этой экономии и построена. Так вот, у проводка есть клемма для его отсоединения при снятии карба, провод-то длиной сантиметров 10. Выдерни его из клеммы, блок ЭПХХ перестанет получать сигнал, будет "думать", что ты газуешь и клапан не перекроет. И ещё: какой пробег у авто? Компрессию мерил? Если компрессия, то дальше ситуация будет медленно, но ухудшаться.

Дай побольше информации: ключ зажигания поворачиваешь, какое напряжение по прибору? Щелчок реле слышно? При включении стартёра втягивающее реле щёлкает? Как эвакуировался? Если на тросе, пробовал завестись? Поподробнее напиши, тогда и ответ получишь по делу, а иначе гадаем, как цыгане...

Хоть тема старая, но её всё равно просматривают. Добавлю свои "5 копеек". Есть чудаки, которые при пуске горячего или даже тёплого движка всё равно вытаскивают подсос. Смесь переобогащается, воспламенения нет. Я про карбюраторные говорю. Зимой при пуске тёплого движка надо покрутить его стартёром секунды 3, потом надавить ногой на газ, оно и запустится. Летом, если уж переобогатил смесь, надо продуть цилиндры: плавно и медленно нажимаем на газ до упора, включаем стартёр, цилиндры продуваются и через несколько секунд двигатель запустится. Отпускаем газ.

Оказалось, закислились направляющие пальцы тормозной скобы. Снял суппорт, вынул колодки, расшевелил скобу газовым ключём, а то она руками не двигалась. Добился, чтобы двигалась легко, собрал всё обратно, опробовал. Всё отлично, как и раньше было. Всем спасибо за помощь!

Утром перегнал машину домой. Тормоз за ночь отпустило, выбег нормальный, но на тормоз не давил, не стал рисковать. Днём посмотрю, что там случилось.

Перекос планки может быть от того, что тросик закусывает при отпуске тормозов: один тросик не отпускается полностью и колесо подтормаживает. Это случается от изгибов со временем. Ну, тросик ведь не по прямой идёт под днищем. Когда менял их, старые пошевелил и убедился, что у них ход не свободный. Чтобы это проверить, снимите колесо, отцепите тросик, поставьте колесо и опробуйте в движении.