tyty

оботри цилиндр от жидкости, обмой снаружи водой с моющим (не бензином только!!!), чтобы не осталось следов подтеков. И, следи. Обычно, замена трубок не требуется. Если соберешься менять, - не забудь заодно сменить и тормозной шланг, он по своей сути одноразовый

жиклер холостого хода, если на "подсосе" обороты держит. Грошовый ремонт

нет! действительно похоже не перелив

ставятся элементарно. НО! исключительно на оригинальные кронштейны, т.е. покупать придется полный комплект. Боковые крепления - тоже самое. Отверстия под крепления просверлишь сам, тем паче они размечены на крыльях. Если все же хочется посмотреть, как это выглядит, ищи "четверки" ижевского производства ЗЫ: Учти, что задний бампер у 4-ок и 5 и 7-ок похожи только внешне. У 4-ки больше расстояние между креплениями

просуши трещину, обдуй воздухом. Вровень с уровнем покрытия нанеси клей (лучше всего Момент прозрачный) Высохнет по зиме через полдня. Через недельку обезжирь место, аккуратно срежь остатки клея и тонкой кисточкой закрась. Проверено, держится годами

Втулки можно легко посадить молотком, сначала направив их отверткой. А втулки еще проще - берется длинный болт (обычно с малых реактивок или амортизаторов), две шайбы, причем широких и тянется. Заходит идеально. Если непонятно, объясню подробней

гадом буду - "литье"стоит :)

выжимной подшипник

на что похож звук? Писк, скрежет, вой, низкочастотный гул?

суппорт в сборе с колодками и направляющими стоит 750 - 800 АвтоВАЗ. Цилиндрик 200 - 300 + трубка. которую неминуемо сломаешь - 50 - 80 руб, замасленные колодки - 80 х 2 =120, комплект направляющих 50 Итого порядка 400 - 450 руб. Надо смотреть от состояния второго цилиндрика и года выпуска авто. Учти, что на стародревних машинах суппорта имеют нескольку другую конструкцию посадочной части цилиндра (их невольно можно "посадить" глубже) Я предпочитаю менять в сборе. ИМХО

выше было уже сказано, но объясню "на пальцах" Некоторые функции моторного масла: - охлаждение; - отведение продуктов износа; - антикоррозионные; - снижение силы трения; По своей сути "бензиновое" и "дизельное" масла отличаются несильно. В дизельном добавлен в комплекс из присадок: - антикоррозионных (т.к. многие дизеля имеют медные, либо латунные вкладыши; - моющие комлексы значительно отличаются от бензиновых аналогов (более мощные); - температурные (дизельный мотор холодней) Различия в "оборотостости" автомобильных моторов уже не столь принципиально. Дизельное масло для быстроходных дизелей вполне подойдет "классике", т.к. "быстроходность" считается до 4 000 об/мин. Пениться не должно. Различия будут в цене.

Valeo или Luk. valeo имхо лучше, лучше переносит нагрузки, хотя откровенно плохой выжимной подшипник

Ну допустим, направляющие при таком пробеге менять рано. А вот насчет седел, если клапан прогорел... зенкер у кого в гараже есть?:) да и если первый раз, то надоест еще в процессе снятия звездочки и откручивания головки - не всегда нормально идут болты

Проверка: третья передача, скорость 30-40, газ в пол. Мотор ревет, а скорость не набираем? Сцепление менять

карб регулировать! Похоже на недостаточный уровень бензина в поплавковой камере.

чистка карба и дефектовка для начала. Возможно ускорительный насос. Попробуй снять фильтр и глядя в карб покачать рукой привод газа. Должна быть видна струйка топлива.

200 км. мало. Если и говорить про результаты, по после нескольких тысяч пробега. Электроды на свечах нормальные - дай мотору поработать! Присадка- не панацея. Обычно это просто загуститель масла

Ежели с работы/на работу и почти всегда на подсосе - похоже на нагар (отложения на стенках камеры сгорания) Попробуй дедудкиными самым эффективным методом: залей высокооктанового бензина (92, 95) и езжай на трассу. Километров минимум 100,лучше 200-300 на скорости 100 на прямой передаче. Весь нагар вылетит в трубу. Дешевле, чем чистка с разбором мотора. В любом случае регулировка и чистка карба у специалиста, заодно проверишь состояние сапуна (наличие масла в фильтре).

да у тебя, брат, с сапуна масло гонит дай боже! Движку в ремонт! Вешать колбасу думаю бесполезно

классику карбюраторную мы обычно греем на 2000-2500 оборотах, снижая до 1500-1700, а инжекторная машина, мало того,что выхлоп у нее будет холодный за счет катализатора, еще и греется на 1000-1400. ЗЫ: у меня Ниссан 3-хлитровый знаешь как в мороз "дымит"! :)

+1 Провода и свечи. начни с этого

что значит провал оборотов? "затыкается" и перестает тянуть или плохо реагирует на педаль (с задержкой)?

ну ежели буксанул хорошо, то скорее всего "подвис" клапан - соответственно возможно подгорел. В разрушение поршня верится мало - компрессия была бы 0 в любом случае, а вот свеча относительно чистой. Кольца на вазовских моторах ложатся попарно, да и легшие кольца дадут 6-9 кг. Снимай клапанную крышку - визуально смотри на подъем клапанов. Ежели один из них даже чуть ниже остальных - подвис (клапана при работе двигаются не только вверх-вниз, но и вокруг своей оси, что помогает им самопритираться в седле и равномерно изнашиваться. В подвисании клапанов чаще всего виноваты нагар, изношенность клапанов и направляющих, поломка или проседание пружин, неправильная регулировка зазоров) Если нет (хотя скорее всего это заметить трудно), да и если да - снимай головку, переворачивай, заливай керосином камеры и смотри откуда потечет/не потечет. Головку в ремонт. Сам не сделаешь. Снятие головки дело неприятное и трудоемкое :(

Скорее всего причина - длинные болты или промятые диски колес, раз дефект проявился после замены резины. Должно быть похоже на стрекот АБС :) Попробуй снимать с колеса по одному болту (естественно оставь как минимум 2) и проверяй небольшой поездкой. Проблемный болт найдется сразу. Возможен обрыв "солдатика", но в этом случае колодка бы терлась торцом о барабан и при поворотах тоже. Пробуй

Так называемый "грибок" - пластиковый штуцер - переход с цилиндра на шланги бачка. Нередко ломаются от неосторожного обращения или от старости. Продаются свободно в комплекте со стопорной шайбой и прокладкой. Заодно поменяй и сами шланги с хомутами или обрежь края - наверняка будут растрескавшимися