Ронин

коленки

http://www.avtozvuk.murmansk.ru/Client/Stop.htm Подбор динамиков вперёд Ну тут все зависит от желаемого результата... При не высоком бюджете можно обойтись четырьмя кооксальными динамиками (спереди 2 и сзади 2). Если динамик имеет совмещенные в себе среднечастотный и пищалку, он называется коаксиальным. Эти Такие динамики хороши не "кусачими" ценами, удобством монтажа, более качественным звуком чем просто среднечастотник. Огромным минусом у них есть направление звука, он идет оттуда где их поставить, ну а ставят их как известно в двери.. поэтому основной звук уходит в раене сидений. Такой сюжет подходит не требовательным людям (главно чтобы че то пиликало). Рассмотрим другой вариант, возьмем и поставим сзади коаксалы, а спереди - разнесённую /ВЧ раздельно на стойки передних дверей, среднечастоники отдельно/. Устанавливая так динамики поднимаем звук с поло до уровня головы. С басом особенного выигрыша не будет. Советую лишь не гоняться за высокой мошностью динамиков, про возможности встроенного усилка в магнитоле мы говорили, она может не вывезти. Выбирает динамики себе каждый сам, я предпочитаю разнесенную схему с двух, а лучше трехполосными динамиками (чем выше число полосок тем выше качество звука - естественно если грамотно настроить.) ВЧ ставьте всегда на стойки, а остальное в двери (СЧ/НЧ). И вообще двери такая часть, которая должна использоваться максимально Подбор динамиков назад 1. Перед установкой задних динамиков нужно хорошо их изучить, чтобы понимать их роль в системе. Задние динамики могут выполнять функцию наполнения объёма авто основой, т.е. басом в том случае, если система без сабвуфера. Естественно сабвуфер невозможна заменить, но за неимением лучшего. При таком варианте установки динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который вписывался бы в размеры вашей задней полки. 2. Рассмотрим систему с сабвуфером. В этом случае роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть желательно небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Они будут выполнять функцию переноса звука назад и создание ощущение объёма. Выбор усилителя При выборе усилителя особое внимание обращается на мощность, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), индивидуальные предпочтения и дизайн. Как и на магнитоле на усилителе должны быть ФНЧ ФВЧ, если усилитель имеет особый вид саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот). Что такое кроссовер? Кроссовер - это устройство позволяющее делить звук на отдельные частоты. Для саба нужен один диапазон, для пищалки – другой, а для НЧ\СЧ динамиков – третий, т.е. все они имеют разные диапазоны. Подбором этих диапазонов и занимается кроссовер. Обычно он входит в комплекте к разнесённым колонкам, может быть встроен как в усилителе так и в магнитоле. avto-vaz.com

зеркала с обогревом можно присоеденить к обогреву звднего стекла, кнопки электростеклоподъемников ставь в сами двери, себе 2 и пасажиру 1 (гемор больше, но потом удобно будет) А ПТФ в последнюю неиспользованую заглушку, если ты не занял ее ничем.

Может омывайка грязная :) Сзади тоже что и спереди габариты, вопрос был в ближнем/дальнем. Но кроме короткого на ум ниче не приходит так как подрулевые переключатели света и дворников/омывателя между собой не связаны

Стоит ли активизировать иммобилизатор на ВАЗ? Во-первых - фильтруй то, что говорят установщики. Им главное - заработать бабки, а не повысить угоноустойчивость, имхо. Если иногда из первой цели вытекает вторая, то считай, что тебе повезло. Авторитетное мнение независимого установщика по ссылке читай. Больше на бред походят высказывания типа "Не рекомендуем т.к. исходя из нашей практики 50% не рабочие." Они ж не рекомендуют, а следовательно НЕ РАБОТАЮТ С НИМИ. Как можно делать такие утверждения, когда они НЕ ИМЕЮТ с ними дела? Всё просто по - моему - реклама на auto.ru стоит относительно недорого, и, если почаще постить по поводу и без повода клиент потянется и отобьёт денег неслабо! Во - вторых порассуждай логически - железяку тебе уже продали в составе машины? Продали. Угоноустойчиость повышает железка? Да. По надежности (по крайней мере из моего опыта и ещё некоторых товарищей) претензий серьёзных нет. ИМХО активировать его нужно. Да, его можно отключить, принеся новый контроллер. А, к примеру гарант можно нейтрализовать с помощью Очень Прочной Железяки. Мультлок - другим специнтрументом. К замку капота можно найти тросик страховочный. К сигналке теоретически можно сосканить килог и вычислить следующий код открывания или стянуть правильный код, введя в заблуждение неопытного водителя. НЕШТАТНЫЙ иммобилайзер легко обойдётся пауком (кстати, тот же контроллер с кастрированной проводкой , а уж на бензонасос 12 вольт подать минутное дело). НО: для каждого действия нужно определённое оборудование! Так пускай его будет больше. Это уменьшает вероятность угона. И, если человек, занимающийся этим профессионально, этого не понимает и несёт такой бред (с моей точки зрения), то не надо его слушать, а надо обходить его стороной. С другой стороны, сильно рассчитывать на угоноустойчивость защищённого только штатным иммобилизатором автомобиля нельзя. Но, на мой взгляд, защитить ПП ВАЗ до уровня, когда его с 99,9 % вероятностью не угонят своим ходом, а бросят и пойдут искать машину защищённую попроще, стоит порядка 400-500$ только на детали(сигналка из дорогих екселлент+пару секретных радиореле, пэйджер, путёвый замок капота, механика, секретка нестандартная). А ещё и установщику придется 200-400$ заплатить, если сам с паяльником не дружен. www.ladyauto.ru

паленым не воняет? скорей коротыш, гляди проводку

понюхай всё жидкости, и сравни

инжектор при включении зажигания запускает бензонасос лишь на несколько секунд, потом вырубает, и врубает снова лишь при включении стартера, но контроллер узнаёт о начале запуска двигателя не по ключу зажигания, а по датчику положения коленчатого вала, так что запустить с толкача реально. едиственное плохо катализатору от несгоревшего топлива

Решил к слову добаться? Электродвигатели практически неремонтопригодны, будь то печка, карлсон или стеклоподъемник, и тут два варианта, работает или нет. Ясен хрн что в даном случае контакт слабый.

Ремонт вентилятора отопителя. ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Для получения малой частоты вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую – 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом – 2-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин -1 ). Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель с автомобиля. Достаточно снять водоотражательный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем. Данные для проверки электродвигателя Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре 25±10 °С, мин -1 4100±200 Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 14 www.2114.ru

провод №7 - масса!!! №5 - датчик температуры внутри салона GF_412.pdf

Датчик скорости автомобиля - ДСА - сконструирован по принципу эффекта Холла и выдает на контроллер частотноимпульсный сигнал. Частота сигнала прямопропорциональна скорости движения автомобиля. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу и посредством регулятора холостого хода, управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденного автомобилем пути. По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля. Кроме того, данный сигнал может использоваться спидометром установленным на панели приборов. Внешний вид датчика скорости движения автомобиля показан на ДСА устанавливается на коробке переключения передач на механизме привода спидометра. Демонтаж его производят после (при выключенном зажигании) отключения контактного разъема и тросика привода спидометра (если он установлен) отвернув датчик с привода спидометра. Монтаж ДСА производят в обратной демонтажу последовательности. При неисправностях цепи соединения ДСА, контроллер заносит в ОЗУ код "24" и зажигает лампу "CHECK ENGINE", таким образом, указывая о необходимости диагностики. Одним из ярко выраженных симптомов неисправности датчика скорости служит остановка работы двигателя на холостом ходу при движении автомобиля накатом. Однако не следует забывать, что аналогичная ситуация может произойти при временных неисправностях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), но лампа "CHECK ENGINE", в этом случае, загорается не всегда. По этому признаку можно предварительно судить о том какой именно датчик вышел из строя. Проверку работоспособности ДСА следует начинать с наличия заземления на контакте "3" и напряжения питания (+12В.) на контакте "1". Проверку импульсного сигнала на контакте "2" следует проводить при вращении ведущих колес со скоростью не менее 5км/час. Производить измерения я рекомендую цифровым мультиметром или осциллографом. Для проверки "1" и "3" контактов ДСА допускается применение прозвонки. К типичным симптомам неисправности датчика скорости или его эл.цепи можно отнести остановку двигателя при переключении передачи и в движении накатом, ошибки показаний спидометра. Чаще всего выход из строя ДСА связан с работой тросика спидометра. Если данный тросик имеет на своей поверхности какие-либо заусенцы, разрывы или просто затруднено его вращение в защитной оплетке, это может привести к выходу из строя датчика скорости. Кроме того, часто из-за этой причины датчик скорости выходит из строя именно на высокой скорости движения. Для исключения подобной ситуации, пока тросик спидометра исправен, его следует смазать моторным маслом. /ru-cars.net

Стартер ”берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление. Пониженное электрическое сопротивление означает пробой обмоток на корпус или межвитковое замыкание. Первое прозванивается, второе проверить невозможно. В любом случае пробитую часть стартера надо менять. Иногда причина в прогорании изоляторов щеток на массу. Поменяйте щеточный узел или крышку со щетками целиком. Повышенное механическое сопротивление означает, что стартеру самому очень трудно крутиться. Почти всегда дело в изношенных втулках. Ротор стартера начинает болтаться и задевать за статор. Меняйте втулки. На двигателях типа 2108 передняя втулка принадлежит не стартеру, а сидит в картере сцепления. Стартер медленно крутится, но лампочки не пригасают. Такое возможно, ели стартер потребляет слишком маленький ток, то есть у него повышенное электрическое сопротивление. Попробуйте коснуться плюсом нижней клеммы тягового реле, чтобы включить сразу двигатель стартера. Если он начнет легко крутиться – меняйте тяговое реле. Если крутится по прежнему плохо – дело в стартере. Обычно это связано с тем, что плохо прижаты щетки к коллектору, щетки сильно искрят, коллектор загрязняется и стартер совсем останавливается. Сделайте так, чтобы щетки свободно ходили и поменяйте пружинки, очистите коллектор. Если плохой контакт где - то в другом месте, обычно это видно по обгоревшему участку изоляции или по обгоревшим клеммам, возможно надо просто почистить. Иногда неисправен ротор - то есть он сгорел, обычно это видно по побежалости на коллекторе. Особенно часто портятся роторы стартеров 35, 29, 62 и других, с торцовым коллектором. Источник: autodix.my1.ru

Прошло немало времени с момента как Сегодня ударили Оку КрАн @ 17.7.2008, 22:10, но спасибо за заботу!!! :) :) :)

В 1983 году по заказу Минавтопрома был создан двигатель ВАЗ-341, на некоторое время попавший в резерв и только в 1990-е годы освоенный заводом «Барнаултрансмаш». Это был так называемый конвертор, то есть переделка из бензинового мотора. Но его конструкция уже не отвечала современным требованиям. Казалось бы, есть испытанный путь – использовать зарубежные силовые агрегаты. АВТОВАЗу это не в новинку, ведь еще в 1980-е годы французский экспортер Жак Пок оснащал «Нивы» дизельными моторами «Пежо». Спрос был достаточно велик, чтобы начать сборку в подмосковном Чехове на складах «Автоэкспорта». Тему развил итальянец Марторелли, торговавший советскими машинами. Сначала под капотом вазовского вседорожника появился мотор марки VM, а потом – FNM. На АВТОВАЗе ознакомились с иностранной «самодеятельностью», после чего появились собственные образцы «Нивы» с французским дизелем, для которого смогли адаптировать систему питания «коммон рейл». Но – не пошло... В масштабах завода доля автомобилей с заимствованными силовыми агрегатами должна быть высокой, иначе доводочные работы и сертификация новой модификации окажутся нерентабельными. На эти грабли наступил и «Джи-Эм-АВТОВАЗ», угробивший немало времени и сил на проект «Шевроле-Нива FAM-1» и вынужденный отказаться от него. zr.ru

Описание "Двигатель дизельный ВАЗ-341 для автомобилей ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива")" Дизельный двигатель ВАЗ-341 и его модификации разработаны Волжским Автомобильным заводом и выпускаются АО Барнаултрансмаш для автомобилей ВАЗ следующих моделей: ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"). Дизели могут быть использованы на автомобилях "Москвич", УАЗ, ГАЗ. Разработаны модификации дизеля ВАЗ-341 для минитрактора, самоходных коммунальных машин, дизель-генераторов. Двигатель ВАЗ-341 — 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76 х 84 мм. с рабочим объемом 1,52 л., с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция жидкости принудительная. Привод циркуляционного насоса и вентилятора клиноременный. Дизель оснащен стартером повышенной мощности и блоком предпусковых свечей накаливания, что обеспечивает надежный пуск при низких температурах. Дизель предназначен для установки в автомобиль ВАЗ-2104. На базе дизеля ВАЗ-341 разработано семейство дизелей, различающихся назначением, комплектацией и техническими характеристиками, в том числе: дизели ВАЗ-3411 и ВАЗ-3431 с турбонаддувом для автомобилей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 ("Нива") а также для перспективного автомобиля ВАЗ-2123; силовой модуль ВАЗ-3413, представляющий собой единый агрегат из дизеля и его систем и предназначенный для установки на малогабаритный трактор, а также для привода электрогенератора в составе силовой энергетической установки (электро-агрегата). Основные характеристики дизелей: Характеристики ВАЗ-341 ВАЗ-3413 ВАЗ-343 ВАЗ-3431 турбо Размерность дизеля (диаметр цилиндра х ход поршня), мм 76х84 ......76х84 .......82х84.... 82х84 Полный рабочий объем, л 1,52 ...........1,52 .........1,8 .........1,8 Полная (для ВАЗ-3413 номинальная) мощность , л.с......................................................55 ..............32............. 63........... 80 Частота вращения, соответствующая полной (номинальной) мощности, об/мин............... 4800 ..........3000 .........4800 ........4600 Максимальный крутящий момент, кгс.м 9,4 --- 11,6 15,0 Частота вращения при максимальном крутящем моменте. об/мин ....................................3000 .............---.......... 2500 .........2500 Максимальный удельный расход топлива , г/л.с.ч.......................................................... 190 .............185 .........187............ 184 Масса сухого дизеля, кг ................................................................................ .................130 ............160 ..........132............ 145 Габаритные размеры , мм : - длина ................................................................................ ........................................560 ...............737.......... 560............ 560 - ширина ................................................................................ .......................................575.............. 752.......... 575 ............575 - высота ................................................................................ ........................................688 ...............688 ..........688 ...........688 Гарантийная наработка ................................................................................ ................50000 км .........3000 ч .....50000 км .....50000 км Назначенный ресурс до капитального ремонта ...............................................................120000 км .....10000 ч .....120000 км.... 120000 км Цены на запасные части двигателя ВАЗ # Код детали Наименование Цена без п/п НДС, руб. 1 21045-3740010 свечи накаливания 45,00 2 341-1003020 прокладка гол.цилиндров 65,00 3 341-1003021 прокладка гол.цилиндров 65,00 4 341-1003022 прокладка гол.цилиндров 65,00 5 341-1003270 прокладка крышки головки 70,00 6 341-1005015 вал коленчатый 2180,00 7 341-1006015 вал распределительный 400,00 8 341-1112110 трубка 1-го цилиндра 100,00 9 341-1112120 трубка 2-го цилиндра 100,00 10 341-1112130 трубка 3-го цилиндра 100,00 11 341-1112140 трубка 4-го цилиндра 100,00 12 341-1003011 головка блока 1500,00 13 341-1003007 головка блока в сборе 2400,00 14 3413-1003264 крышка головки блока 120,00 15 341-1004015-01 поршень, класс В 330,00 16 341-1004015-02 поршень, класс С 330,00 17 341-1004015-03 поршень, класс Д 330,00 18 341-1004015-04 поршень, класс Е 330,00 19 341-1004020 палец, класс 1 42,00 20 341-1004020-01 палец, класс 2 42,00 21 341-1004020-02 палец, класс 3 42,00 22 3413-1005115 маховик 880,00 23 3412-1005255 прокладка держателя 5,00 24 3413-1006135 ролик опорный 48,00 25 3413-1008014 труба впускная 880,00 26 3413-1011255 прокладка держателя 5,00 27 3413-1011372 кольцо уплотнительное 5,00 28 341-1112570 шланг отводящий рез. 31,00 29 341-1112575 заглушка форсунки 3,00 30 3413-1303017 прокладка патрубка 8,00 31 3413-1307010 насос водяной 210,00 32 21214-1011010-01 насос масляный в сборе 200,00 33 3431-1005255 прокладка держателя 5,00 Вы можете обратиться за более детальной информацией к производителю "Двигатель дизельный ВАЗ-341 для автомобилей ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива")". Официальный сайт ОАО «Барнаултрансмаш» autobiznes.ru

контакты в замке почисть

+ выше производительность и меньше склонность к кавитациям. образование кавитационных газовых пузырьков в жидкости снижает производительность насоса. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=4...%EF%EE%EC%EF%E0

здесь немного: http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=41203

зеркало должно разбиратся, но если не, то жескость кузова не измениться от маленькой дырки с краю двери. главное хорошо загрунтуй дабы не гнило

Вариант 1: Электронный выключатель массы Многие автолюбители спешат установить в своем автомобиле так называемое устройство для отключения "массы", с помощью которого, не снимая клемм, аккумулятор легко отсоединяется от бортовой электросети. Сложного здесь ничего нет - нужно лишь приобрести в магазине один из имеющихся в продаже механических отключателей и закрепить его. в каком-нибудь подходящем месте под капотом. Есть и отключатель РАД-1 с дистанционным управлением, который избавит вас от необходимости каждый раз открывать капот. Правда, само управляющее устройство все же остается под напряжением, а для отключения "массы" непосредственно из салона автомобиля туда необходимо прокладывать длинный "минусовый" кабель и сверлить под него отверстие в щитке моторного отсека. Предлагаем вниманию читателей схему электронного отключателя "массы", не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного. Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное. Электронный отключатель "массы" состоит всего из двух полупроводниковых приборов: тринистора V2 (см. электрическую схему) и полупроводникового диода V1. Первый выполняет роль электромагнитного реле, срабатывающего при наличии даже кратковременного импульсов на управляющем электроде. Такой сигнал можно подать, замкнув. микровыключатель S1, установленный в салоне. Тогда тринистор V2 откроется, его сопротивление станет мало, и через прибор может протекать значительный ток. Однако тринистор пропускает ток лишь в одном направлении - от аккумуляторной батареи в бортовую сеть. А чтобы аккумулятор мог подзаряжаться от генератора параллельно тринистору, но в обратной по отношению к нему полярности, включен диод V1. В конструкции электронного блока: 1 - микровыключатель, 2 - накидная клемма, 3 - уголок 4 - диод, 5 - тринистор. Вариант конструкции электронного выключателя "массы" показан на рисунке. Оба полупроводниковых прибора установлены на дюралевом уголке размером 50Х50Х3 мм, длиной 100 мм . На одной полке в нем необходимо просверлить два отверстия - 21 мм для тринистора и 62 мм для диода средней мощности. На другой попке уголка просверлите отверстие под размер болта крепления к кузову автомобиля. Все электрические соединения выполните многожильным монтажным проводом, а к выводу катода тринистора подсоедините с помощью кабеля в металлической оплетке накидную клемму аккумулятора. Оплетку затем обмотайте изоляционной лентой, Готовое устройство поместите в металлический кожух и покрасьте его нитроэмалью под цвет автомобиля. Чтобы не сверлить в кузове автомобиля отверстие для управляющего провода, отыщите держатели, крепящие тормозную трубку к моторному отсеку, и аккуратно выбейте донышко. Вы получите 5-мм отверстие между моторным отсеком и салоном, через которое и пропустите управляющий провод. Отверните винты чехла, закрывающие рулевую колонку, просверлите в нем отверстие нужного диаметра и установите микровыключатель. К одному его выводу подсоедините управляющий провод, ко второму - провод, идущий; на "массу". www.allavto.ru Вариант 2: Как отключать аккумулятор Много неприятностей может доставить короткое замыкание в электрооборудовании. Поэтому и рекомендуется на всех длительных стоянках отключать аккумулятор, снимая с какой-либо его клеммы зажим с проводом. Гораздо удобнее делать это, не выходя из кабины. Если в качестве выключателя аккумулятора использовать обыкновенный барашковый болт и проводку к нему сделать потайной, то это приспособление может служить и как противоугонное устройство. Болт, которым аккумулятор присоединен к массе, следует изолировать малозаметными втулкой и шайбой. На него надеваем медный кольцевой наконечник, к которому припаиваем конец толстого медного прутка диаметром не меньше 4—5 мм. На пруток надеваем изоляционную трубочку и второй его конец заводим в кабину. Конец прутка припаиваем к толстой (2—3 мм) медной пластинке, укрепленной на изоляционной дощечке внутри полости левого борта кабины перед передней дверцей. Против центра медной пластины на внутренней стенке борта укрепляем гайку или пластинку с резьбовым отверстием, куда и ввинчиваем барашковый болт — выключатель. При ввинчивании болт своим торцом упирается в пластину, замыкая аккумулятор на массу. Стоит отвернуть этот болт на один-два оборота, как аккумулятор оказывается незаметно и надежно отключенным от массы. Но не стоит забывать: Современные системы впрыска существуют обычно в двух вариантах - с обратной связью и без таковой. Обратная предполагает наличие лямбда-зонда (датчика концентрации кислорода) в приемной трубе системы выпуска и каталитического нейтрализатора отработавших газов. Компьютер, который командует системой, по показаниям лямбда-зонда определяет состав отработавших газов и корректирует подачу топлива в цилиндры, чтобы после нейтрализатора в выхлопе оставался минимум вредных веществ. Подобные системы рассчитаны на неэтилированный бензин, высокое октановое число которого, как известно, достигается неоднократным крекингом, а не добавлением антидетонационных присадок, чаще всего тетраэтилсвинца. Самая примечательная особенность систем с обратной связью - способность самообучаться в процессе эксплуатации, адаптироваться к конкретному автомобилю, состоянию трансмиссии и двигателя, записывая коррекции в блоке самообучения - отдельной ячейке электронного мозга. Причем все изменения держатся в памяти до тех пор, пока система не будет обесточена. Именно поэтому на автомобилях, оборудованных впрыском топлива с обратной связью, не стоит без особой необходимости отключать аккумуляторную батарею (например, на время ночной стоянки). После каждого такого отключения системе придется учиться заново. Конечно, двигатель вы пустите и ехать сможете, возможно, даже не заметив ничего необычного, но некоторое время система будет привыкать к автомобилю и работать неоптимально. Этот процесс может занимать два часа и более, в зависимости от режимов работы двигателя. httpwww.autoguide.ruremontelectric

что куда не лезит не понял, в дверь или в декоративную накладку? 1. Снимите ручку зеркала, потянув ее на себя. 2. Аккуратно отожмите край и снимите декоративную накладку (см. примечание). 3. Отверните три винта крепления. Примечание Декоративная накладка зеркала крепится с помощью пластмассовой защелки. 4. Снимите наружное зеркало. Установка наружного зеркала заднего вида производится в порядке, обратном снятию. www.autoprospect.ru

Прятно наверно отцу машину подарить! Ато всё нам да нам :)

Попробуй этот болт закрути, но кажеться высше в этой теме обсуждалось

штекер к реле управления кондиционера никак влиять на работу БК не может. если нет кондера, пусть висит без дела. туда подаеться + при вкл. конд, можна его куда нибудь да применить, вентилятор на присоске на лобовухе запитать например :) а вот с теми проводами №№5,7 розберись, скорей дело в них