Ронин

не буду спорить, я себе брал 16v сразу, в переделках не нуждался. у 8-ми и 16-ти клапанных моторов немного отличаются блоки цилиндров. кроме новой головки блока в сборе придеться приобрести новый выпускной колектор с катализатором (можно обойтись без кат., но техосмотр не пройдеш), ремень ГРМ и др. потребуеться подгонка трубопроводов выпускно системы. И самое главное замена ЭБУ и системы зажигания, так как эти системы у даных моторов отличаються. В конечном итоге даная модернизация может обойтись более чем в 15000 руб.

вероятней всего блок индикации отходит. что косаеться концевиков, то спрыгну немного с темы, я их у себя подпилил балгаркой до такой длины что когда дверь защелкиваеться наполовину, индикация показывает открытую дверь. нахрен она там вобще ета индикация была, если можно голову в дверь просунуть, а она п*здит что все закрыто, можем ехать

х**ня это всё! станеш на пешеходном, двух пропустиш, а одного задавиш. :) :)

Вент. у меня вкл. при 103 град. а выкл. при 97. Бк настроил на 101 и если просвистел гудок, жду пока остынет. Полностю согласен!

действительно смысла нет. я всегда дожидаюсь пока вентилятор остановиться, тогда глушу. но не для остывания, просто аккумулятор жаль. вентилятор крутиться, свет в салоне горит, а сигналка в это время насилует ц.з.

В большенстве случаев надпись "Батарея необслуживаемая" - это рекламный ход на лоха. Такие батареи конечно существуют, но я уверен что у тебя таких не было. Они очень дорого стоят. а еще к этой надписи добавляют наклейку закрывающую 6 банок. отдери, и посмотри что там осталось. Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые. Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться. Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай, идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом, отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях. Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и шире представлены на рынке, от относительно дешевых и простых, до дорогих, качественных, буквально нашпигованных современными технологиями.

Вот это да! Куда не глянь, в любую тему, у всех одно и тоже. У меня стрелка темп. живет своей жизню, а бортовик показывает тютелька в тютельку. Мерял темп. охл. жидкости градусником. Интересно, почему на АвтоВАЗе ничего не предпринимают. Я тоже думаю проблема в массе. Попробую доп провод к движку и кузову. Спасибо Цезарь. :)

Я с паяльником не очень дружу, но хотелось бы чтобы было как на Ланосе, да и на многих иномарках так. При вкл. габаритах независимо от зажигания - горят габариты. При вкл. света и вкл. зажигании - горит свет и габариты. При вкл. света и выкл. зажыгании - ВНИМАНИЕ! ничего не горит, даже габариты не горят. По моему очень удобно. Хочеш габариты - включай, никакого отношения к свету. Ездиш со светом днем, не надо дергать кнопку постоянно, просто заводи и все. А еще у многих иномарок если вкл. свет и работает стартер, свет гастет на время его работы. Тоже так хочу.

и я такую же кнопку хотел. но нашел в инструкции по сигнализации очень удобную настройку. у меня Top Guard DE 150 m двухсторонная. так вот через 6 сек. (это дает возможность бензонасосу не мешать) после вкл. зажигания замки закрываються. после выкл зажигания - открываються. Ну а если надо посадка-высадка пасажиров, но не хочеться глушить двиг., управление замками с пульта по кнопке один. Очень удобно. Кому надо инстр. к этой сигналке, обращайтесь к изготовителю на и-меил: service@dedal.kiev.ua . Думаю все сигналки настраиваються также

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г см 3, что соответствует примерно 80 - процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - ее вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора. Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1.28 гсм3 зимой и 1,24 гсм3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду.

все симптомы уже появились! отражатель потемнел, контакты сгнили, а лампочки горят!!! просто не понимаю каким образом. машине уже четвертый год, а ламп в птф не менял ни разу. интересно сколько им осталось жить

даже новый чистый фильтр во время дождя здорово намокает, вот окна и потеят от того что их обдувает влажный фильтр. можно чуть чуть облегчить ситуацию хорошенько просушыть салон, особенно коврики, и не ездить с бодуна :)

Не могу утверждать, ни разу не видел, но мне кажеться они должны светить хорошо так как там не один диод в патроне, их несколько. значит должно быть несколько точек. а эсли и вправду будет галимо, попробую зделать отражатель с фольги внутри фонаря. очень я загорелся над этим вопросом

интересно розкрутить ладу до 9000 об, ещебы спидометр до 360кмч розметили Можно подогнуть дверь :) но всёже если кронштейн подогнули, его можно выгнуть обратно. не розстраивайся, сними панель, там будет видно первые десятки были совсем простые, карбюраторные, там был тросиковый спидометр. на таких даже ел.стеклопоемников нет. нельзя туда такое ставить

везет же тебе услышать такую херню как мышка пукнет. это уже последняя стадия тюнинга из обезшумки салона в коробочке размером с спичечный коробок услышать, и обезвредить пружинку

может у него белоруские рубли, или марсианские :)

а чё непонятно? я понял - при нажатии тормоза, горят противотуманки, а при задней скорости горит чтото очень ярко. теперь ты что хочеш ножыком сделать? соединить поворотник с габаритом, или стоп с поворотником, или одно целое с трех секций сделать. Техосмотр не пройдеш. Делай как было. Стекло от блока неразборное. Я снимал блок, почистить от пыли, пришлось под кран проточной водой.

Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины, то есть 1 мм. Моторное масло применить классов вязкости SАЕ 5w30, 5w40 или 0w30, 0w40. Первая цифра характерезует лиш холодный пуск (отминусовать нужно 35 градусов, например 5w40 обоспечит пуск при -30), при выходе двигателя на режим, на характеристики масла не влияет. Слишком жыдкое масло создает тонкую пленку, слишком густое плохо прокачиваеться по системе.

проблема в тот что она у всех разная, а дребизг идинаковый. психану когда-то, а монтажной пенкой нахер всё позаливаю

ты думал ты один! да мы всё тут такиё!!!

у меня были теже симптомы. всё точь в точь как у тебя. дверь правая стучала. сними дверную панель. Все клёмы соединения електрооборудования и тяги замков хорошенько обмотай тряпчатой изолентой - ето они и стучат об метал. Заодно и смаж тяги солидолом. Также не мешало бы сделать со всеми дверьми. панель нужно ставить только на новые заклёпки. они стоят копейки, будешь брать, бери пол килограма на запас, штуки одноразовые! под панель я повырезал из шумоизоляционного материала (продаеться в рулоне) полноразмерную подкладку. Ложить ее нужно процелофаненой стороной к металу, резать нужно с запасом в пару см, края загнуть вдвое, и чтобы виступали за панель на пол см. Лучше приклеить к самой панели, ато установить обратно тяжело будет. Шума стало меньше, зимой время остывания салона значительно изменилось. Кстати один рулон стоимостю в каких-то 10 доларов хватило на всё двери, и на заднюю в т.ч. а остатки что остались постелил под задним сидением. бензонасос при вкл. зажыгании стал работать тише раза в два. В планах проклеить материалами подороже саму дверь изнутри, но стоимость самых дешевых как минимум 20 доларов на одну дверь, а ету прокладку оставлю. Чем больше тряпок, тем меньше шума. На фотке что я нашел в нете похожый материал на тот которым я утеплял

интересно почему на заводе отказались от жигулевских патронов

а вот такие еще есть, двухконтактные. к ним докупить патрон, и можно в перед. поворотник вставить + подкл. габарит

есть в прдаже светодиоды под обычный патрон 12 вольт 5 ватт/светит как 21 ватт

задний противотуманный фонарь увеличили, или добавили. я вобще понять не могу был он на 10-ке или нет