sergio_3334

Это оно у тебя так налипает. Накладки какието стоят чтоли.

как говорится встрянешь в бой видно будет

Могу еще посоветовать поехать на разборку иномарок и купить там класные сидала. С регулировками куда хочешь, с подогревами. Я вот с мазды взял. Супер. За 500грн отдали. Целые только грязные. Вымыл, та сказка.

Если шкив и ремень в порядке и натянут, тогда попробуй проверить заряд. У меня было такое, что не давал заряд, не мог разогнатся и глохла на холостых. Хотя если пищит, то скорее в ремне проблема. Глянь еще подшибники на генераторе.

Мне вот сказали вчера: что если машинке уже больше 10 лет. то нужно уже менять все комплексно: сеточку бензонасоса, РХХ, ДПДЗ, форсунки, провода, свечи, чистится ДУ, топливный фильтр, можна даже поменять всю проводку та что в двигателе (у меня например ее поменять нужно), проверить генератор, ремни, регулировка клапанов, проверить ДМРВ, продуть малую шлангочку вентиляции картера, снять крышку клапанов и обпалить на печке металический фильтр и продуть тонкий канал, вымыть топливный бак, проверить уровень масла (недопустимо если выше нормы). И все буде в норме: и ХХ и расход и заводится будет нормально. Хоть оно и работает, если старое лучше заменить. та и денег тут считал немного, многое можно зделать самому. Я тоже думаю что поменять можно и быть спокойным. Лиж бы запчасти были хорошие

Мне вот сказали вчера: что если машинке уже больше 10 лет. то нужно уже менять все комплексно: сеточку бензонасоса, РХХ, ДПДЗ, форсунки, провода, свечи, чистится ДУ, топливный фильтр, можна даже поменять всю проводку та что в двигателе (у меня например ее поменять нужно), проверить генератор, ремни, регулировка клапанов, проверить ДМРВ, продуть малую шлангочку вентиляции картера, снять крышку клапанов и обпалить на печке металический фильтр и продуть тонкий канал, вымыть топливный бак, проверить уровень масла (недопустимо если выше нормы). И все буде в норме: и ХХ и расход и заводится будет нормально. То что красным делать обязательно. Хоть оно и работает, если старое лучше заменить. та и денег тут считал немного, многое можно зделать самому. Я тоже думаю что поменять можно и быть спокойным. Лиж бы запчасти были хорошие

Как я понял хороших електриков очень мало. Понакупали себе ноутбуков и сидят на станциях. Уже пол года мучаюсь с холостым. Ездил к ним. ЧТо они могут: подсоединить бук к машине посмотреть на графики и сказать та у вас все нормально. Ни один не сказал мож там РХХ посмотреть или то да се. Деньги за диагностику берут. Но когда говорят у вас все нормально, а при этом ХХ плохой. По поему ты должен брать деньги когда ты знаешь причину и устранил ее. А так кроме отвертки и бука нет ничего. Должны ж быть рабочие датчики хотябы чтоб проверить. Вопрос в чем что делать с такими электриками? Просто есть такие вот ошибки (даже плавающий ХХ), ни один БК даже самый навороченный не покажет причину. Вот у меня такое на холостых быват нормально, бывает глохнет, в основном когда резко збрасываешь скорость на нейтраль. Это для них проблема.

И еще почему если забивается сеточка бензонасоса, падают обороты. Вот когда завожусь все нормально. только начинаю газовать газ бросаю и опять хх выделывается

Болгаркой обязательно прорежу. На будущее. Прям как возьму и порежу кузов. И еще круг по камню возьму. А не будет получатся я монтировкой повыгибаю, молотком позагибаю. А потом жо...й пасажира эту дыру заткну и нормалек. Зато сеточку теперь каждый день чистить буду. Как говорит Задорнов только русский чел может такое зделать. Не в обиду. Случайно когда лампочка в фаре перегорает, стекло не выбиваете чтоб поменять.

Я вот рисую хорошо. Просто щас жду подшипник на двигатель к наждаку. Должны скоро привезти. Чтоб гвоздь не тупился я его точу. Бо покупать дорого они стоят. Рисую бесплатно. Даю даже гарантию. ))))))))))))))))))))))))))))))

У меня тоже кренится на првавую сторону. Это просто стойке пипец. Попробуй руками покачать при открытом капоте и держась за верхнее крепление стойки. Думаю почувствуешь разницу между правой и левой.

а как его збросить? Мне ж то бак снимать, так что салону ниче не грозит. и фильтр менять тожеж надо давление скинуть. А что за шлангочки туда надо? Или просто заменить старые?

Если это спасет холостой. То поменяю при первой возможности. Просто вливал в бак еще фишку для очистки инжектора. Надо было сразу поменять и то и другое. А фильтра и сеточки все одинаковые. Лючок открутил, а там что только можно зделать так это фишку отключить от насоса. А что еще надо мож шлангочки какието или хомуты?

уже 30 тысяч не менял топливный фильтр (и не знаю сколько он до меня не менялся) и не чистил сеточку бензонасоса. Чем это может грозить. В данный момент холостый плохие. правда причину еще не искал. Почистил РХХ, стало лучше, но при резком збросе газа машина может заглохнуть. просто вот сеточку чистить бак снимать надо.

у меня были проблемы с холостыми. Промыл ДУ. Обязательно нужно продуть и прочистить тонкий канал с вентиляции картера. У меня был забит наухнарь. И канал в самой крышке клапанов. Снять под крышкой клапанов сеточку и обжечь ее на огне потом оббить хлам. Холостые после всего у меня стали в норму.

Окислились контакты на фишке РХХ. Можно ли ее поменять. 2 контакта нормальные а 2 окисленные. Или менять придется полностью комплект проводов? Можно ли поменять методом скрутки

Как его проверить на работоспособность. Собираюсь завтра чистить ДУ. И еще контакты (1 из 4) на нем окислен. Плавают обороты иногда глохнет. Просто его почистил стало чуть лучше, но обороты падают. Чтоб не глохла на светофорах приходится резко давать нагрузку и выключать передачу чтоб не допустить торможение двигателем. Но так расход по городу сумашедший. Знаю что тем много. Меня интересует как его проверить. И какие вот симптомы выхода из строя ДМРВ.

Впрыск воды непосредственно в цилиндр инжекторного двигателя. От контакта с горящим топливом, раскалённым поршнем и цилиндром, вода вскипает, и расширяющийся пар помогает рабочим газам приводить поршни в движение. Здесь впрыск воды заменяет турбонаддув, не нарушая стехиометрическое (оптимальное) соотношение топлива и воздуха, в котором лишний кислород приводит к нежелательному обгоранию цилиндров, поршней, поршневых колец, клапанов и окислению электрических контактов свечей. Более эффективное непосредственное охлаждение водой раскалённых и интенсивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь мотора. Помимо прибавки мощности и экономии топлива на 30 - 40 %, улучшается и охлаждение мотора, так как здесь цилиндры охлаждаются водой не снаружи, а изнутри. Впрыскиваемую воду важно подогревать горячими выхлопными газами, чтобы в момент впрыска температура воды максимально приближалась к своей точке кипения, которая неизбежно повышается в сжатой газовой среде (давление в цилиндрах достигает 100 атмосфер). При температуре выше 431*C весь объём воды принимает газообразное состояние независимо от дальнейшего роста давления. Давление, p (атм.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … x< Температура кипения воды, t(С*) - 100 119 132 141 150 157 163 168 173 178 182 … 431 Предварительный подогрев воды улучшает процесс парообразования. Чем больше воды вскипит в цилиндре работающего ДВС, тем больше экономится топливо. При избыточном нагреве цилиндра, микропроцессор увеличивает подачу в него воды и снижает подачу в него топлива настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке не изменилась скорость вращения маховика, установленная водителем. Мотору с впрыском воды уже не нужен громоздкий радиатор, ухудшающий аэродинамическое сопротивление быстро движущегося автомобиля, водяная рубашка цилиндров и вентилятор. На освободившееся под капотом место можно установить термос, чтобы в нём подогретая вода зимой не замерзала. Перед остановкой двигателя электроника отключает впрыск воды, возвращает в термос неиспользованную горячую воду, а остатки воды сливает на дорогу. При приближении температуры воды в термосе к точке замерзания электроника может прогреть воду микроволновой печкой или слить. В последнем случае, перед включением мотора, водителю придётся снова залить в термос тёплую дистиллированную воду. В начале работы холодного двигателя электроника откроет вентиль термоса и подключит впрыск воды только тогда, когда выхлопные газы достаточно прогреют оба водяных насоса с трубками. Выпускной патрубок с горячими выхлопными газами должен охватывать насосы и пронизываться этими трубками. Чтобы не допустить образования льда, впрыскиваемую воду можно разбавить спиртом, ацетоном, эфирами и другими растворителями, чей уровень содержания и детонации должен подсчитываться электроникой. Для впрыска воды можно приспособить топливный насос высокого давления и форсунки немецкой фирмы Бош, применяемые на двигателях с непосредственным впрыском. Из общей рампы под давлением до 150 атмосфер вода через отверстия (диаметром около 0,1 мм) распыляется очень мелкими капельками, которые успевают полностью вскипеть ещё в цилиндре за время одного такта двигателя (1/250 долю секунды). Впрочем, допустимо, чтобы какая-то часть воды переходила в пар уже после выхода её из цилиндра с горячими газами в выхлопной трубе. Тогда удастся снизить температуру и шум выхлопных газов, а пар поможет вращать турбину в этой трубе. Пар от впрыскиваемой воды может создавать нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения пламени в цилиндре, что позволит предотвращать детонацию и калильное зажигание, без вреда для двигателя создавать в цилиндре ещё большее давление, использовать более дешёвый низкооктановый бензин, а также нитрометан и закись азота.

Сегодня по новостям видел новинку какуюто изобретателей. Ставят какуюто систему на двигатель с водой. Вода расчепляется и впрыскивается в двигатель. Ставят на дизеляи бензин. Показывали что в Киеве уже много машин ездят с такими приколами. Экономия топлива 35%. Возможность перейти с 95 на 80 бензин. Кто что слышал или кто что знает?

колодки может, но наврядле. Пластмасовый ведь звук. Пускай ктото в багажник сядит и смотрит вниз головой если найдешь такого каскадера. Так еще можна определить.

Сабы не понимаю вообще. Бабахкало. Дискотека на калесах.

А я шоб выделятся машину мою ))))) А так шоб выделятся наверно надо порш купить. Бо цацки разные надоели всем. Звуком глушителя выделится можна. Мне мой нравится, я его пока снял. Пока через город проехал 3 раза остановили. Сигналки на парковках срабатывали.

Гляньте ребята внутри пружины на стойке пластмасска есть она телипается туда сюда. Закрепите ее думаю поможет. Помогало поверьте. И еще если при повороте хруст щелкающий и ритмичный значит всетаки хрусы. Новые бывают и старыми или мастера с подмастерьев. И спереди балку глянь на наличие трещин.

Че за бред про пружину. Может из стоек пружины поснимать тише будет ездить? Настроить замки надо. Может уплотнители сильно выпирают у тебя. Где проклеивал? Потихоньку закрывай дверь и смотри где сопротивление пойдет. Если уже при самом конце тогда с уплотнителями нормально. А замки еще надо уметь регулировать. Когда сильно легко это тоже плохо. А зазоры если везде разные, то выставь дверь. Если и это не помагает тогда стукнутая была тачка. Особенно видно между дверью и передним крылом. Это если в передок удар был. Если хорошо родные отригулировать, тогда на безшумные нет смысла ставить. Разбери смажь посмотри поменяй если что не так.

У меня молдинги не облазят и не собираются. Узкий просто супер смотрится с тонкой полоской проклеянной.