Bach

Legioner13 тебя спасёт, он помешан на перепрошивках и на двиглах. Чип-тюнинг у него в голове. А на штатном компе ты не считаешь ошибки по одной простой причине - К-линия не подключена!

Привожу тебе описание системы впрыска 111 двигателя. Датчик ХХ и РХХ - один и тотже механизм, но называть его датчиком - неверно. Именно РХХ. Из датчиков - Датчик положения дроссельной заслонки. http://www.vaz2115-14-13.narod.ru/64.jpg http://www.vaz2115-14-13.narod.ru/65.jpg Обороты могут плавать именно из-за РХХ.

А мне понравилось всё, особенно приборка

опорные подшипники - SS-20, аммортизаторы - не знаю что хочешь про них тема открыта называется " Помогите при Выборе", шаровые - "ТРЭК-спорт", те которые усиленные, сален блоки - оригинальные ставь, про какие подушки и сальники идёт речь? подшипники ступицы гудят? наконечники рулевых - не знаю пока не сталкивался

в цифрах :) :) :)

почитай впечатления водителей десятки. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=5482 У меня правая противотуманка - расходный материал

Могу предположить, что с проводами и свечами может быть связано следующим образом: Слабая искра и как следствие тряска, провода могут плохо со свечёй контактировать, всё это может привести к пропускам, а отсюдова и тряска. На моей когда пропуски были её так заколбасило!!!!

опоры онозначно SS-20, амморы - сложно сказать без твоих пожеланий. Что значит как дизель?

Откуда ему там взяться после замены колодок? Педаль могла проволиться по следующей причине. При замене передних колодок необходимо целинды сжать. После устаноки колодок и сборки нада при запущенном двигле педалькой томоза покачать, чтоб целиндры в рабочее положение встали. 2 andy-ru1: или воздух, или томозуху где-то травит

100% ремень генератора. Подтяни, если не поможет - меняй. Он от мороза дубеет. Подшипники в генераторе не должны свистеть как ремень. Свист ремня ни с чем перепутать не возможно. Попробуй ремень подтянуть

У меня безшумные с первого дня стоят - подарок автосалона. Охренительная весчь. 2 Zbugz: Никакого лязга через год не появляется. Просто раз в 2 месяца смазываю замки и штыри графиткой. Кисточкив графиточку и в замочек. Помогает на 100%, и двери мягче открываются и закрываются. Знаю из личного опыта.

У меня ферродо красные. После установки и проезда примерно 50 км некаких скрипов не отмечено. Штатные скрипели, поменял на 28000. Диски после штатных на 28000 были такиеже, как на моей старенькой первой восьмёре с пробегом 120000.

Он завязан на привод заслонки, регулирующей подачу тёплового воздуха в салон. С климатикой, в которой есть ещё а "А"втоматический режим - на вышеуказанный привод и скорость вентилятора.

я как вспомню как из Волгограда в Капустин Яр приедешь весь в соли... Это лет 7 а то и больше назад было. А сейчас уже не те зимы. Батя мой вообще на БИ-391 катается и не парится по поводу зимней резины. Для вашего региона на заму вполне нормально.

Согласен, где угодно под капотом. Смотри по проводке от фар.

управление воздушным потоком, дефлекторы. Находятся на торпеде слева, 2 по центру, справа. Хронически ломаются на закрывание/открывание. Идиотская конструкция

звуковые предупреждающие сигналы работают тока тогда, когда подсвечены индикаторы на "проверочном" блоке, находится рядом с часами (компом) на центральном туннеле, снизу от регулировок печки. Подсвечиваются следующие ннеисправности типа при включённом зажигании "открыта дверь, нет омывайки, не горят лампочки и т.д."

Без омывателя при грязных фарах рассеивание происходит не в том направлении в котором должно происходить. В результате ослепление встречников. цитирую компетентный журнал ЗР "Есть и другие нюансы. Грязное стекло фары теряет светопропускную способность и вместе с тем усиливает слепящее действие «ксенона». Вот почему омыватель фар на машинах с ксеноновым светом обязателен – таково требование безопасности."

да, при -10 и темноте приятного мало

датчик находится снизу... Усли стоять к двигателю лицом, то слева сзади, за приводом генератора (привод, который к коленвалу крепится). На примере 111 двигла (1.5 8V) ссылочка как снимать датчик http://www.vaz2115-14-13.narod.ru/68.jpg работу лучше проводить на яме. На втором рисунке можно увидеть маслянный фильтр. Впринципе поймёшь где он находится по картинкам

в движках 16V свечной колодец. Нужен длинный патрубок от компрессометра.

Помимо советов Легионера попробуй подать напряжение на форсунки. Должны открываться.

А может в Диагносте проблема? Возьми обыкновенный тестор (по русски напряжометр) и сам измерь напряжение на бензонасосе и на реле. Тебя может просто раскруичивают на замену мозгов, примерно как меня пытались на сервесе развести на замену вилки сцепления, а проблема оказалась в несмазанном приводе (место крепления троса к штанге выключения сцепления).

каким это образом за 10 минут он перескочить мог? ИХМО перестали форсунки открываться, или полетел ДПКВ, без остальных датчиков возможно движение. 2 Daishi а когда искру проверял свечи мокрые были?

ты для начала сам бензонасос проверь, и его релюху включения посмотри, может это сигнализация глючит, менять мозги - дорогое удовольствие! Посмотри, напруга на реле бензонасоса приходит или нет?