Chronos

Переделки, которые были сделаны для установки турбинки. До всего приходилось доходить самому, поэтому установка и затянулась. Подобрать фильтр можно тут https://www.mann-hum...lg_07_fifog=420 Долго подбирал масляный фильтр, т.к. штатному мешал даунпайп. Выбор пал на фильтр масла Mann W75/3 (на Рено Логан). Высота фильтра 50мм, диаметр 76мм, резьба М20х1,5, разница давлений при открытии перепускного клапана 1,3бар. ВАЗовский Mann W914/2 имеет резьбу 3/4"-16 UNF высоту 69мм, диаметр 93мм, открытие перепускного клапана при 1,2бар. Один из самых маленьких с резьбой 3/4"-16 UNF Mann W67/2 для Матиза имеет высоту 65мм, диаметр 66мм не влез. С выносом фильтра пока заморачиваться не стал, хотя поначалу кинулся искать комплект для выноса (можно заказать качественный у ANP на Турбобазаре, чтобы не связываться с часто сопливищимися AN-фитингами). Места там остается мало: [*]Штуцер масляного фильтра тоже надо поменять. Резьба в блоке под штуцер М20х1,5, соответственно родной штуцер заменяется на штуцер от Рено Логан 8200721889. Штатный штуцер выкручивается головкой на 24, доработанной болгаркой (укорочена на пару мм, чтобы головка лучше захватывала гайку). Для установки штуцер надо укоростить примерно на 1,5см. Штуцер от Логана и родной штуцер в верхнем левом углу: [*]Шланги печки укорачиваются возле моторного щита примерно на 2 см, т.к. трубки упираются в компрессорную часть турбокомпрессора. Потом надеть сложно, но можно (т.к. срезаются расширяющиеся части шлангов). На другом конце шланги надо удлиннить с использованием трубки-соединителя и куска другого шланга. [*]Прохождению впуска на компрессорную чать мешает изгиб приемной трубы помпы. Приемная труба помпы переделывается: вырезается центральная часть, чтобы получилась прямая труба от помпы и кусочек от разветвителя шлангов. Эти части соединяются куском шланга радиатора то ли от УАЗа, то ли от Волги (длинный Z-образный шланг). Уголок от этого шланга радиатора потом пойдет для соединения разветвителя (кусок приемной трубы) и термостата. Трубу взял новую. Выглядит примерно так (в месте контакта шланга и картера КПП на всякий случай надел кусок разрезанного шланга и зафиксировал хомутом): [*]В масляный картер надо внедрить маслослив. Для этого купился новый картер и в нем были просверлены отверстия под трубку отопителя салона от 2101. Предварительно место установки трубки надо выпрямить, т.к. картер в этом месте волнистый. Слив масла должен быть обязательно выше уровня масла в картере, т.е. его надо делать максимально высоко. Маслослив турбины и картер соединяет угловой шланг печки от Газели. Самое главное, чтобы маслослив не задевал за привод колеса :). Трубку маслослива видно на фото выше. На авто с верхним расположением турбины маслослив можно пустить в отверстие датчика уровня масла в блоке, сам датчик выбрасывается.

Кто интересно замерялся на стенде после установки вала :). Надо самому полазить поискать, например, в Инет магазинах. Вот тут есть график распредвал/ресивер/паук http://meta-s.ru/product_322.html Прирост 15-20л.с.

Переход на 16вэ будет только после износа поршневой :). Вот подкапотка, вид практически стандартный: Вид снизу (тоже мало что видно) Максимальный расход воздуха, который я видел - 380кг/ч примерно при 5500об/мин, т.е. почти 130л.с. Турбинка выдает 0,5 бара уже при 2000-2500 об/мин, т.е. практически с холостых.

Коллектор и даунпайп обмотаны термолентой на 950 градусов. Ушло 1,5 мотка (в некоторых местах в два слоя обмотал). Перед наматыванием термоленты ее надо намочить в воде. Наматывать в резиновых перчатках, можно еще в респираторе, т.к. коляется она сильно и мылом это не смоешь. Близко к фланцам наматывать не надо, иначе потом трудно будет закрутить гайки. Мне пришлось потом немного отмотать. Выглядит примерно вот так Термолента закрепляется спецхомутами, на концах для надежности стягивается обычным винтовым хомутом.

Видео первой заводки без глушителя :) А это звук с глушителем

Самоблокировка показала себя хорошо. По снегу идет хорошо. Блокировка Клубтурбо винтовая, преднатяг вроде 6кг. ВалРейсинг, УСА и Торгмаш рекомендуют больше, но решил попробовать эту. Масло залито Motul GEAR 300 LS 75W-90 http://exist.ru/cat/.../7/303/7940976F Единственное синтетическое масло, которое по описанию подходит для самоблока и КПП одновременно. В наименовании масел для самоблока должны быть буквы LS (Limited Slip) или LSD (Limited Slip Differential). В снегопад опробовал его (доступен режим HD): http://www.youtube.com/watch?v=2sd821IXWJY Жигуленок застрял в колее, Я его объехал по целине и хотел помоч, но он уже выехал. Грейдер тоже объехал по целине (с трудом, но объехал).

Я все-таки перешел на турбо :). Отправил ПК23-Е на замену подшипников, вместо него прислали абсолютно новый ПК23-1 (на первый взгляд). И я решил, что это хороший повод продать его и перейти на турбо. Подробной инфы по установке на 8-клапанник в сети очень мало, поэтому опишу как можно подробнее. Так встречаются сведения, что даунпайп упирается в масляный фильтр, нужен перенос фильтра, но это как даунпайп сварить и т.п. Итак, установка турбокомпрессора Гарретт 1752 на ВАЗ-2113, 1,6л, 8клапанов. Бюджет всего этого большой, но многое уже стояло или лежало в коробках (форсунки, маслопомойка, пайпинг): Гарретт 1752 18200р; байпасный клапан 1300р.; Всякий разный пайпинг и силикон 5000р.; Даунпайп от Стингер-шоп 4000р. (хоть и есть отзывы от Стингере, что запчасти от них в Самаре автосервисы не берут в работу, но они единственные, кто согласились мне сварить даунпайп под нижнее расположение на 8-клапанник); Турбоколлектор от стингер-шоп 4000р. Фланец Т25 имеет прямоугольное отверстие, а Гарретт 1752 – круглое. Сделал проставку, но в итоге ставить не стал, т.к. даунпайп опустился бы еще ниже и могли возникнуть проблемы. Коллектор изнутри прочищен дрелью с распушенным тросом. Проставка в левом нижнем углу: Сперва правда купил за 2500р. б/у турбоколлектор на основе штатного выпускного коллектора, но потом понял, что все-таки приваренный к чугуну стальной фланец Т25 долго не продержится и отложил его подальше. Как говорится «кроилово ведет к попадалову». 5. Маслоподача 12-14мм с двумя болтами от ANP 1650р. Насчет рестриктора маслоподачи много всяких мнений. Кто говорит, что на втулочной улитке должен быть 1,5мм, кто говорит, что рестриктор в Гарретт 1752 встроен в картридж. Резьба болта маслоподачи в картридже М12х1,5мм. Я вкрутил болт без рестриктора. Хотя в болте ГБЦ отверстие вроде 2мм. На фото еще один болт с рестриктором 1,5мм и штатный болт от 2106 для установки датчика давления масла. 6. Прямоточная выхлопная система, нержавейка на 63-й трубе от light-tuning.ru 10000р. (по креплению есть претензии, защиту резонатора приварить отказались, даунпайп сварить отказались, про турбоколлектор вообще проигнорировали). Плюс доп. сварка 1200р., метр алюминизированной трубы 700р. Крепления глушителя и резонатора. Т.к. длина труб равна штатным, то до даунпайпа не хватило 30см, в продаже нашел только алюминизированную трубу (нержавейку куском в 3м за 1800 покупать не стал :)) 7. Всякие разные доставки деталей пусть будет 3000р. Итого: 49050р. Не считая всяких мелочей типа хомутов, шлангов, болтов, гаек и т.п. Со временем буду пополнять что и как делалось. По времени ушло где-то три недели (понемногу майские праздники и пара выходных после них). Сразу скажу, почему не переход на 16 клапанов: я хотел сохранить штатный вид подкапотки, плюс ко всему переход на 16 клапанов оказался бы довольно дорогим, а прибавки в мощности крутящем моменте было бы маловато. Цена КИТа перехода на 16вэ – 37т.р. http://clubturbo.ru/...da_8v-16v_stok/

А с баллончиком быстрого запуска заводится?

Зима скоро закончится и можно опять покрутить гайки :). Для доработки своей КПП, чтобы не зависнуть без машины, для кратковременного свапа купил на Турбобазаре КПП со штатным рядом с ГП 3,9. Удовольствие обошлось в 4т.р. + доставка 260р. Коробка пришла без привода датчика скорости и возник вопрос какой туда привод вставить. Приводы спидометра для ВАЗ-2108 бывают на 11, 12, 14 (идет еще на Оку) и 16 зубов. Зачем столько мне не понятно, т.к. ведущая шестерня стоит на дифференциале (т.е. можно сказать, что ведущая шестерня стоит на приводе колеса). Я понимаю, что у классики идут разные привода для разных ГП, но зачем такое разнообразие для переднего привода? К приводам идут соответствующие пары ведущих шестерней. В продаже нашел только две ведущие шестерни: 20 зубов (привод на 11 зубов, передаточное соотношение 1,82), отличается серым цветом; 21 зуб (привод на 12 зубов, передаточное соотношение 1,75), отличается желтым цветом. В купленной коробке стоит ведущая шестерня на 28 зубов, и я так понял ей в пару идет привод спидометра на 16 зубов. Вот эти привода на фото:

Наверное, кольца хорошо очищаются болтающимся поршнем и не залегают от нагара :)

У моего отца 21099 2003г.в., 1,5л, двигатель работает тихо и мягко как на иномарке. Видимо на ВАЗе после какого-то года что-то случилось.... Может штангенциркули исчезли, а может новые технологии завезли....

При качании руками у меня такой же звук. Жаль не промерил. Интересно там цилиндр не штатного размера или поршень меньше, чем нужно (хотя ремонтные с шагом 0,4мм идут и никак не могут быть меньше).

Сегодня пришлось снять голову из-за подозрений на пробитие прокладки. Вот фото: Поршни не повреждены, все остальное тоже :). Хонинговка на месте. Очень меня радует зазор между поршнем и цилиндром. Там явно не 0,15мм, а где-то 1 мм (а может и больше). Диаметр цилиндра не замерял, т.к. нечем было. Причем я этот зазор заметил еще в начале эксплуатации (пришлось снимать голову из-за лопнувшей шпильки выпуска), но тогда не зафоткал. А помнится при покупке авто я спрашивал почему двигатель с таким звуком работает (описать трудно, типа глухого чпоканья - поршни бьются о цилиндры при перекладке). В автосалоне сказали: "А это у всех инжекторных так". И действительно я у многих "Самар" такой звук слышал. В общем АвтоВАЗ тот еще шутник.

Наверное. Еще с мотоциклетных времен я уяснил, что фильтр нулевого сопротивления - это фильтр нулевой очистки. Да и обслуживать его надо периодически. Хотя нулевик тут бы спас - его можно установить сразу на вход компрессора. Пока мне не сильно приперло - постоит штатная коробка.

Сегодня, наконец поставил радиатор печки и помпу Bosch (0 392 020 034 на 750л/ч) и вывел шланги в моторный отсек. Понадобилось 3 патрубка печки 2108 и один "Ока". В магазине были идеально подходящие от Волги, но с диаметром 20мм - болтались на печке. Выглядит примерно так (левая фара снята): Помпа стоит под услилителем бампера (вид снизу): Печка 500р. Помпа 1400р. 2 моторных коротких инжекторный патрубка печки 150р. (http://avtopasker.ru/goods/22508.htm). Патрубок печки салонный длинный 45р. (http://avtopasker.ru/goods/2896.htm) Паторубок печки Ока переходной 20р. (http://avtopasker.ru/goods/16099.htm) Переделал пайпинг под интеркулер (вместо длинной трубы будет стоять интеркулер, труба на вход компрессора - угловая 45 градусов): Байпасный клапан теперь стоит около впускного коллектора Компоновка становится все плотнее... По расчетам расширительный бачок должен быть 3л (одна и та же жидкость не должна проходить два раза через интеркулер за время буста). Для 15 секундного буста и производительности помпы получаем эти три литра. Самый подходящий - бачок от Приоры - на 2,5л, прямоугольный. Планирую установить между главным тормозным цилиндром и двигателем, но там сильно мешает обратный клапан вакуумника с одной стороны и коробка фильтра с другой. Если не удастся перевернуть на 180 градусов вакуумник (чтобы клапан снизу был), то бачок придется ставить в водосток, там и похолоднее как раз.

Клепки были в отверстиях, но крышка с одной стороны была вырвана. Насчет двигателя и масла - посмотрим.

Немного тюнинХа (подсмотрено на турбобазаре). На РХХ надет хомут: Я вначале не догадался, почему родной РХХ закончил свою жизнь с вырванной крышкой: Возможно крышку вырвало из-за помпажа, когда не стоял байпасный клапан. Не думаю, что 0,5-0,7 бар сможет сорвать крышку РХХ.

Я их обработал, просто фотку не сделал :)

Да меня и до установки компрессора компрессия не сильно радовала, вроде 12 везде была. До установки компрессора лил полусинтетику Esso 10W-40. Что, такое плохое масло? Я больше раскрученных брендов опасаюсь, т.к. были случаи покупки подделки. Недавно прорезал отверстия для шлангов под левой фарой. По компоновке все вроде умещается, как все поставлю - выложу. А это приехал интеркулер CXRacing из США (у китайцев не нашел похожего). Вышло не очень бюджетно: интеркулер $95 + доставка $90 (за все 6058р.). К кулеру прилагались переходники на жидкостной шланг, но их я заменю на угловые, резьба там должна быть стандартная сантехническая 3/4" (хорошо не NPT). Вход-выход воздуха 2,5" (63мм). Масса 3,5кг (вместе с коробкой по информации с почты, отдельно я не взвешивал)

Ага, левая нога привыкла сцепление в пол нажимать, а правая газ чуть-чуть. Еще стоит для полноты картины попробовать правой на сцепление понажимать и левой на газ. Только при чем тут ВУТ понять не могу...

Странно как-то... У меня за 5 лет камешек может один раз только попал. Недавно от заднего барабана кусочек отвалился и жутко гремел, но тут уже барабан старенький и перегретый виноват.

В Автопаскере есть (правда не знаю в каких городах есть этот магазин). правый 2112-3501146 http://avtopasker.ru/goods/21937.htm левый 2112-3501147 http://avtopasker.ru/goods/21936.htm

Они загнуты в другую сторону (конус направлен от диска). А штатный кожух мало того, что вплотную к диску стоит, так еще и прикрывает диск снизу, поэтому там застревают камни. По-моему, по фото все видно, там камню негде застрять. Направляющая и откидная скоба меняется однозначно, т.к. широкий вентилируемый диск в эти детали от 2108 просто не влезет. Вот нашел с графиком температуры http://adracing.ucoz...tormoza/1-1-0-3

Не турбо. "Турбо" - когда турбокомпрессор стоит. У меня просто приводной компрессор. В плане эффективности 13 вентилируемые лучше. Невентилируемые практически перестают тормозить при перегреве. Покупал суппорт в сборе (3т.р. пара), диски и кожухи. При такой замене от 2108 можно оставить только тормозной цилиндр.

Обычные повело сразу после установки наддува. Вентилируемые держатся, нареканий нет. Мне не хотелось внешне менять полный стандартный вид, да и замена колес на лето/зиму встала бы дороговато. Где-то в И-нете было сравнение тормозов (13, 13 вентилируемые, 14 вентилируемые), так вот 13 вент. не сильно отличаются от 14-х. (что-то типа этого, но графики температуры были на картинках http://www.omega-inter.ru/articles/5/view/) Кстати, номерок кожухов тут http://konsulavto.ru...206.html#p42166