perepell

А что вас конкретно интересует? Вроде и так все подробно описал. Если на словах не понятно, могу эскиз набросать. Надо? Или на словах что-то пояснить?

+1 А чтобы зажигание выставить - стробоскоп не намного дороже стоит, зато быстро и относительно точно получится.

Пока покрышки до корда не сотрешь, или пока не надоест машину на прямой держать, вцепившись обеими руками в руль :) А так лучше не затягивать. Если менять подшипник, снимая всю стойку, т.е. не отделять стойку от кулака, то ИМХО сход/развал сильно уйти не должен

Там даже не в сепараторе дело. От ударов шарики оставляют микроскопические лунки на дорожках качения, и вместо прецизионной поверхности получается лунный пейзаж. Сначала это можно заметить только под микроскопом, но поскольку качение шариков нарушено разрушение дорожек и тех же шариков - вопрос времени, причем очень не большого.

Тоже в свое время еле выбил. Снимал стойку вместе с кулаком, зажимал в тиски и кувалдой побольше через выколотку, потом провернул болт несколько раз, потом еще кувалдой, и в таком духе, пока не выйдет. Естественно, WD не жалел. Против лома нет приема :)

Была такая же ситуация, только я даже тронуться не смог. Снял задние колеса и, уперев железную трубу в ребра жесткости на наружном диаметре барабана, бил по трубе "машкой " в направлении касательном к барабану. Бить надо сильно, но аккуратно, периодически меняя ребра и направление (все так же по касательной, ток в другую сторону). В итоге ушло примерно по 5 минут на барабан, и погнул одно ребро(одним из первых ударов, по неопытности :) ), да и не забываем отпустить ручник :)

ИМХО, не стоит. Тормоза, все-таки, мало ли что. Можно попробовать прорезать шлиц на пальце ("дремелем", например) и вывернуть отвертокой. Еще вариант - приварить электрод (все к тому же пальцу :) ) и уже работать с ним. Больше пока на ум ничего не приходит :)

а по поводу того, кому доверить регулировку клапанов, да и не только её: "Если хочешь чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам"(с) Ну и, естественно, нужно трезво оценивать свои навыки и возможности. Растачивать надфилем цилиндры в ремонтный размер, например, все-таки не рекомендуется, хотя не удивлюсь если найдутся и такие ювелиры. А вот зазор в клапанах отрегулировать вполне по силам и самому.

Собственно, вот. "Ломик" :) показан окружностью, а пруток с квадратиком на конце обычно идет в комплекте

+1 А кто его знает, на каком температурном интервале куда зазор уходит в плюс или в минус? Это механикам, у которых время - деньги, можно зазоры на горячем двигателе выставлять :) А лично по мне, так час времени всегда можно найти, даже если движок остудить надо. А в итоге получаешь уверенность в хорошо сделанной работе.

Ну уж извиняйте. Размеры с допусками упомнить сложновато :)

Самому интересно стало. Всю жизнь считал, что зазоры выставляются для того, чтобы в на горячем двигателе из-за удлинения стержня клапана(как самой теплонагруженной детали) зазоры должны выбираться в нуль(в идеале). Знающие люди! Подскажите: так или наоборот, зазоры должны увеличиваться? Если увеличиваются, то объясните, пожалуйста, почему. Просто спортивное любопытство :)

Чего-то, знаете ли, не хочется такого счастья. Но, боюсь, одного моего желания для предотвращения такой неисправности маловато. Будем ездить, будем смотреть. Спасибо всем за советы и догадки.

Все перетряхивал неоднократно. :) А он разве не 0,35 должен быть? На горячем двигателе клапан торчать не будет? Вчера регулировал клапана: на выпускном в 1-ом цилиндре был зазор 0,20. Подивился на такое безобразие: сам ведь в прошлый раз регулировал. Поправил до 0,35. Стало получше, но не могу сказать что исчезло совсем. Может то, что клапан так просел(остальные стояли как по нотам) говорит о чем-то? Хотя, опять же и седла меняли, вроде, и притирали... Надо бубен покупать.

Не хочу каркать, конечно, но если у вас подшипник зашумит через пару тысяч - не удивляйтесь. ИМХО после такой замены, можно сразу ехать за новым подшипником. Старый выбивать - не хорошо, конечно, но не криминально(главное - не разбить посадочное отверстие). А новый ударов не терпит вообще: микроскопическая лунка от шарика на дорожке, и ресурс уменьшается в разы. Когда менял на заднем колесе, попытался сначала новый подшипник температурной посадкой поставить(ступицу в духовку, подшипник в морозилку, потом собираем). Но, видать разница температур маловата была: подшипник провалился до половины, а там сел намертво. Потратил еще 3 часа на то, чтобы из стяжки пружин подвески, обоймы старого подшипника и пары подходящих железок соорудить приспособу для заперсовки.(за съемником лень топать было, да и говорят, то что продается - не айс). После чего все заперсовал. Судя по усилию на винте, не уверен, что смог бы его забить. По теории, без стопорного кольца подшипник может оттуда выехать, если со врменем разобьется посадочный диаметр. Но мне кажется, до этого не дойдет. Машина ваша, вам решать. Риск вроде не велик, но я бы не рискнул без стопорного кольца ездить. А про пыльник подшипника: У меня старый подшипник умер от того что пару месяцев покатался без пластикового колпачка на ступице, при том что на самом подшипнике пыльник был в порядке. Все никак в магазин не было времени заехать за 20 рублевой деталью. Так что, если пыльник на место не вернули - скоро подаст голос.

После переборки движка потекла прокладка между трубой и БЦ. Причем, хорошо так текла чуть ли не струей. Лазил туда два раза. Без ямы. Один раз - подтянуть. Другой раз - выкинул прокладку нафих, посадил все на герметик. С тех пор -тишина. Третий раз не полез бы. Уж лучше застрелится. Душ из тосола - незабываемые ощущения, особенно когда ни рукой закрыться, ни отодвинуться из под струи не можешь :) Извиняюсь за офф.

Ролик нового образца(с 2мя отверстиями) меньше по ширине в той части, где проходит шпилька. Поэтому если его устанавливать с тем же дистанционным кольцом, что и ролик старого образца(с шестигранником под ключ), то получится что обод по которому идет ремень будет смещен в сторону ГБЦ. По той же причине может не хватить резьбы на шпильке чтобы зафиксировать ролик.

Метка, показалось, что уехала на зуб. Поставил как надо. потом еще пару раз проверил, для успокоения совести. Но общей картины это не изменило. И зажигание сегодня туда-сюда гонял от 0 до 8 градусов. Хлопает, зараза. А вот если свечи, то вполне может быть. Только поменял, блин :) Только если и вправду они - первый раз такое вижу.

Если ничего не путаю, то при большом желании можно, но проще поставить такой же как стоял. Иначе придется играться с дистанционными шайбами. Если не прав поправьте меня.

:) Можно, конечно, но не моё. Буду, значица, играться с зажиганием. Вообще, стояло как по книжке, но раз такая пляска пошла попробую чуть раньше поставить. может и поможет...

Такая же проблема, только сбрасываю с 3000 и хлопок один. Метки только сегодня посмотрел. Двигатель недавно ремонтировался капитально, распредвал новый, все клапана новые, да практически все новое. Есть еще варианты? (Машина карбюраторная) И если оставить как есть, чем это черевато?

Добрый времени суток. Была много раз описанная здесь проблема: глухой стук(с частотой распредвала), периодически пропадает/появляется. Прослушивается с правой стороны двигателя, ближе к трамблеру. Стук оказался живучим на редкость. Поменял практически все(кроме ГБЦ). И вот, когда остался только бензонасос из старой компании, наткнулся на пост(к сожалению сейчас найти не смог), где человек посоветовал положить прокладку из маслостойкой резины между распредвалом и хвостовиком ротора трамблера, дабы исключить осевые прогулки распредвала. Ну и решил попробовать перед тем как бежать за бензонасосом: Работы на 30 мин не спеша. Примерно высчитал зазор (получилось 2,5 мм) вырезал прокладку по размеру пазов на торце распревала. Толщину взял около 3,2 мм для натяга(резинка такая попалась, толщину уменьшать лениво было :) ). Собралось все как и задумывал - с небольшим натягом. Стук ушел. Человеку спасибо за совет. Правда, теперь без этого стука стало слышно стук слева и откуда-то снизу. Еле слышно, но есть. С другой стороны, двигателю 190 тыс км. Так что на такие мелочи грех жаловаться :)