perepell

ага, а самая главная отвертка - это лом :) чем дольше со своей машиной вожусь, тем больше убеждаюсь

+1 Он как выключатель работает. На выключателе важна полярность? И вообще, в большинстве мест, где полярность важна, сделано так чтобы неправильно подключить было сложно: несимметричные колодки, маркировка клем(кстати, плюс обозначается обязательно, а вот минус могут и не проставить, но не наоборот), разноцветные провода, и т.д. Если после внимательного осмотра ничего такого не бросается в глаза, значит с большой долей вероятности можно подключать как захочется. Правда, бывают и исключения :)

По моим ощущениям 5 ступенчатая коробка - 50-55кг снимал и ставил один при своих 75кг . Снимать - раз плюнуть, по сравнению с поставить обратно. Когда ставил обратно - вспомнил даже тот мат, который не знал. Зато теперь знаю, как это сделать одному. :) Так что теоретически - возможно, а практически - чем больше народу соберешь тем лучше. Если даже и не помогут, работать веселей будет :)

Знаю, что продаются ремонтные шпильки крепления коллектора: размеры такие же как у обычных, только резьба которая в ГБЦ ввинчивается больше. Наверняка и для ролика такие продаются. А про отверстие - тут резьбу резать, без вариантов

Где-то читал такую весчь, что 5я передача добавлена исключительно для экономии топлива на крейсерском режиме, который для машины задумывался в 90-100 км/ч. А максималка и время разгона до неё лучше на 4й.

Да, и причем желательно для самых недалеких. :) не понятно где её сверлить, на какую глубину, каким диаметром и как при сверлении отверстия не зацепить шар или фрикционный фкладыш. Что есть масленка, и с чем его едят. Если это резервуар для смазки, то какой смысл(увеличение объема смазки, вроде небольшое)? Или это какой то хитрый клапан, в каторый втыкается тот самый спецшприц? да и про то что смазка стекает - литол вроде не самое текучее вещество?

ну, если предположить что седло и втулка в идеальном состоянии, то микродефекты материала, которые проглядели при дефектации, например. :)

"Нам бы схемку, аль чертеж..."(с) А то не совсем понятно.

А если у него через пару тыков другой клапан скажет "хрю"? Опять все по новой? Моё личное ИМХО - раз уж все-равно снимать ГБЦ, то: 1. клапана - все 2. колпачки - все 3. направляющие втулки - смотреть по состоянию 4. седла - смотреть по состоянию 5. ну и, ессесно, все притирать, а еще лучше сначала на станке фаску снять. и вот тогда можно будет ездить нормально. А скупой всегда платит дважды.

По моему где-то уже обсуждалось, но все-равно не могу понять, каким образом меняется постель распредвала? Вместе с ГБЦ, что ли? :)

А сам бензонасос при этой процедуре снимать обязательно, или можно прям на месте делать?

Защита от дурака никогда лишней не будет. Сделали же они блокировку заднего хода.

"Умный, да?"(с) :) Барабан-то алюминтиевый, чуть по сильнее прикипит, и эта резьба срывается на раз. А вот дальше начинается клуб веселых и находчивых. Год назад менял барабаны. Ну на старых все начилось прям сразу, даже от ступицы не отошли. В этом году разбирал для профилактики, уже минус одна резьба. Черт, надо было там побольше резьбу нарезать, во избежании будущего гемороя. Эх, хорошая мысля приходит апосля :)

+1 Про инжектор сказать ничего не могу

прокладку хорошую под помпу поставь. картон - в топку.

Может я чего-то не понимаю :) , но: 1. по моему под распредвалом - толкатели клапанов, которые работают в масленой ванне, и там оно всегда было и будет. 2. Всю жизнь считал, что маслосъемные колпачки для того чтобы масло не попадало в цилиндры, но никак не наоборот. 3. Если кольца сильно пропускают, давления как раз таки и не будет. 4. Где находится поверхность соприкосновения поршней и маслосъемных колпачков, по которой масло выходит под распредвал :) ?

Почему спрашиваю, просто периодически наталкиваюсь на объявления о продаже калин, да и приор тоже, 2008 г.в. с пробегом 15+/-5 тыков, и это немножко напрягает. "Это ж-ж-ж неспроста"(с)

"Из всего перечисленного в серьез можно воспринимать только заливку мозгов"(с) Ну, понятно, что если отвалится полка багажника, например, то машина будет продолжать ездить, и даже динамика улучшится чуть-чуть :) , но ведь неприятно же. А если учесть, что наша жизнь состоит из мелочей... А, собственно, может есть люди которые пожалели об этой покупке?

Про ЭУР не может не радовать. Все-таки один из очень веских минусов. Тему прочитал от начала и до конца. Поэтому и писал. Еще раз повторюсь. В основном интересны какие-то хронические болячки, которые ушли/появились на машинах более позднего выпуска. Я слышал про дворники, цепляющие капот при его открытии, про мозги залитые тосолм, про дребезг ограничителя заднего хода(ну или как там его по матушке). Может что еще подскажете?

С точки зрения стороннего наблюдателя - немного странно: ругают калину владельцы других а/м, владельцы же калин поголовно надели розовые очки и совершенно не замечают, как эти "ведра с гайками" разваливаются под ними прям таки на глазах. Может я и не прав, конечно, но при отвратном качестве машин картина должна быть немного другая... Жалко только от темы ушли. Уважаемые владельцы калин, неужели кроме как у Вован2115 ни у кого нет свежих впечатлений от тесного общения с отечественной автомобильной промышленностью. Как идет эксплуатация? Какие проблемы появляются? Сам задумываюсь о калине, поэтому очень интересно услышать ваши мнения, особенно о свежих машинах. Какие детские болезни ушли, может какие-то новые появились?

:) О как оказывается. А проблем со снятием барабана тоже ни у кого не возникает? По моему опыту - каждый раз снимаю барабан с ощутимым гемороем. Колодки слишком близко и при малейшем перекосе барабана его заклинивает. А один раз был барабан со ступенькой, выточенной колодками. Так вообще думал, не смогу снять. Так что, я с такими несдержаннми цилиндрами не сталкивался, но вполне допускаю, что бывает и так. Но тут вроде на увеличенный ход педали не жалуются, наоборт, насколько я понял, колодки еле шаволются.

А при чем тут ручник? :) За зазоры между колодками и барабаном опять же тормозной цилиндр отвечает. При повышении давления в системе колодки прижимаются к барабану, сколько бы им до него не было, а вот при снятии давления отходят на фиксированное расстояние. Таким образом износ колодок компенсируется. А чтобы при недотянутом ручнике колодки не были подведены к барабану - сильно сомневаюсь. Это тогда уж точно тормозной цилиндр - в топку. Вот наоборот - вполне может быть. Т.е. при перетянутом ручнике колодки цепляют барабан. Если по теме, то тормозные цилиндры тебе по-любому менять, маловероятно, конечно, но вдруг чего-то изменится. а там смотри колдун.

+1 Там по-моему в инструкции по эксплуатации даже фраза была, что, мол, это тебе не измерительный прибор, а указатель. А если хочешь, чтобы было немного точнее, но сильно геморойнее, можешь сделать так: 1. Сделать несколько измерений сопротивления датчика при различной температуре ОЖ.(И соответственно записать, при каком сопротивлении, что приборная панель кажет) 2. Вывернуть датчик(соответственно слив ОЖ, хотя бы частично, если кто забыл) 3. Опустить его в кастрюльку с водой и на плиту, в ту же кастрюльку - термометр. 4. И опять меряем сопротивляемость: как только показывает одно из намерянных значений, смотрим на градусник, а потом в записи. Сравниваем, удивляемся. Вот так вота. Но оно тебе надо? Машина кипит? Пар из всех щелей бьет? Али какие другие признаки перегрева. Если нет, то катайся себе спокойно. Тем более если карлсон не включается(если он исправен, конечно).

Вуаля! На рисунке: 1. Корпус подшипника распредвала 2. Корпус вспомогательных агрегатов(возможно путаю название, для уточнения - на него еще бензонасос вешается). 3. Корпус трамблера 4. Ротор трамблера 5. Распредвал 6. Та самая прокладка. Зазоры А и В образуются из-за износа торцов деталей 1 и 2. Прокладка 6 поджимает распредвал к корпусу подшипника, ликвидируя тем самым его осевой люфт.

Можно, конечно, и так. (Радует, что не только у меня машина - передвижная мастерская по ремонту самоё себя). Но с учетом того что, эта приблуда стоит 150 р, то можно и разок на пиве сэкономить, зато потом жизнь себе облегчить. ИМХО денег своих она стоит.