guzhus

Проблема оказалась в монтажном блоке. Заменил его и все работает( ну почти..). Но не обошлось без сюрпризов - не работают стоп-огни. Лампочки все целы. Но стоит включить габариты, на индикаторном блоке высвечивается перегоревшие лампочки. Может дело в самом блоке? Я взял 3722.010-12, а у меня до этого был 3722.010-01

А где этот провод точно находится?

Скорее всего дело не в массах, масса пару раз отходила, при этом машина вела себя по другому. Судя по всему проблема или в силовых проводах, или в монтажном блоке

Подскажите, возникла проблема. Почти доехав до дома у меня внезапно отключились практически все приборы в салоне (остались работать только приборная панель, габаритные огни и указатели поворота. Посмотрев в монтажном блоке, половина реле были достаточно горячими (но не сверх). Кое-как доехал до дома, завел утром машину, вначале работало как надо, потом все снова вырубилось. Возможно дело в самом монтажном блоке? Когда пытался его достать, на несколько секунд все заработало, и отключилось

Спасибо за совет Значит поменяю на штатные. По крайней мере сверлить не надо, а то если в отверстия попадет вода и начнет ржаветь - фиг остановишь. Да и снимать штатные для профилактики гораздо проще

В самом деле никто не сталкивался с подобным?

Решил поставить себе пластиковые накладки на пороги, т.к резиновые уплотнители снизу двери стали совсем никакие. В магазине посмотрел на штатные, но они совсем не приглянулись, больно хлипкие. Тогда мне предложили другие - на первый взгляд заметно лучше. Но когда начал примерять, то выяснилось, что не все так безоблачно. По внешнему виду они скорее для Приоры, по внешнему виду они полностью совпадают с теми, что приведены на ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora...ok-porogov.html . Хотя по габаритам влезают без проблем. Вся загвоздка в том, что нужно сверлить отверстия в порогах для их крепежа (штук 6 с каждой стороны), да и снизу не совсем понятно, что с ними делать. По идее должна быть специальная клипса для фиксации, но ее не было. По весу они тяжелее штатных, и на двух саморезах врядли долго выдержат Собственно и основной вопрос - стоит мне заморачиваться с ними или обменять на штатные? И если все же ставить их то какие подводные камни могут возникнуть Заранее благодарен.

спасибо за совет насчет 14-го не спорю, но финансы не позволяют. У меня уже два баллона R13 почти новые. А ставить 14-й - надо брать и всю новую резину и диски, а это заметно дороже

Подскажите, какие литые диски лучше брать под резину R13 175/70. По цена подходят отечественные марки СКАД и К&К. Какая из них лучше и какой вылет лучще брать?

Вы плотность электролита замеряли? Если плотность осталось низкой - надо поставить на зарядку, и чтобы аккум немного "прокипел", пузырьки - это ведь разложившаяся вода, ну а если больше, то просто долить воды.

Я конечно не профи, но банки надо в любом случае открывать. Исключение составляют не обслуживаемые аккумуляторы с запаянными банками. При нормальной зарядке скорее всего будет выделяться водород. И если не открывать их, внутри аккума возникнет избыточное давление. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прикинуть к чему это может привести. Поэтому в необслуживаемых аккумуляторах предусмотрены специальные клапаны-отводы, которые выводят избыток газов.

Скажу,что делал я, не знаю, насколько это правильно. Достал пробки. Подключил зарядку, поставил вначале ток около 5.5А (аккумулятор 62Аh). Так он поработал вечер, на ночь я уменьшил ток до 3А. Уж больно интенсивно шло пузырение. Следующим вечером достал ореометр, измерил плотность, была около 1.18. Долил немного дистиллированной воды до уровня, и поставил на ночь с током 2А. Результат: напряжение на клеммах 13В, плотность электролита 1.25 и лампочка заряда горит).

Возникла у меня проблема - аккумулятор недозаряжается. А зимой это весьма критично. Судя по всему это связано с генератором. Когда заводишь напряжение 13,9-14,1В . Буквально через полчаса езды напряжение на нем не превышает 13,6В. Причем у меня ощущение напряжение зависит от температуры. Когда он холодный - все нормально, стоит поработать и нагреться -напряжение падает. Что касается держания выдаваемого напряжения, то при включении всех потребителей напряжение падает на 0,3 - 0,4В. Напряжение проверял по БК. Я так понимаю регулятор напряжения стоит поменять. Может еще диодный мост или что-то другое?

пробег авто 122тыс. , прошлый раз делал регулировку клапанов тыс 18 назад

Делал года полтора назад. Может плохо тогда сделали, или бензин попадался так себе.

Сегодня делал промывку инжектора и заодно проверил компрессию. Результаты таковы 11 - 11 - 14 - 9. В сервисе посоветовали сначала сделать регулировку клапанов. а если через 1000 км ничего не улучшится - заняться ремонтом. Вопрос : стоит ли делать регулировку клапанов, или сразу ремонтировать? машина ваз-2111, 1.5 8кл. пробег 122тыс., масло не ест.

Уточню. При переключении передач бывает, когда выжимаю сцепление, обороты не начинают падать, а наоборот начинают понемногу повышаться. Но это происходит даже в том случае, когда убираю ногу с педали газа за несколько секунд до переключения. Такое ощущение, что немного зависает педаль газа. При выжимании сцепления, пропадает нагрузка вот и обороты начинают расти.

БК есть, он показывает, что ошибок нет. Может есть способ определить неисправность по другим параметрам работы двигателя. РХХ на днях сниму и почищу - скореевсего загрязнился.

Возникла проблема - при выжимании сцепления не всегда падают обороты. поменял датчик положения дроссельной заслонки - ситуация улучшилась, но не исправилась полностью. Обороты теперь не сбрасываются где-тов 50% случаев, а если и сбрасываются, то не так быстро как хотелось бы. Я так понял проблема либо РХХ или ДМРВ. Эти датчики стоят заметно больше ДПДЗ. Думаю может съездить на промывку инжектора, прочистят дроссельный узел - может и поможет, а судя по всему эту процедуру в машине давно не делали.

В последнее время возникла следующая проблема - иногда во время езды, если выжать сцепление, обороты не снижаются. передачи переключаются без затруднений. проблема в том, что когда отпускаешь сцепелние, то сразу уже высокие обороты, что вредит сцеплению. Возможно дело в некоторой растянутости тросика сцепления или в датчике холостого хода? Может дело совсем в другом?

Подскажите, диодный мост какого производителя лучше брать? Видел в магазине несколько разных. Различие в цене заметное, другой вопрос - как у них дела обстоят с надежностью.

С протечками и радиаторами вроде все решил, заменив оба. Теперь у меня возник другой вопрос - разница в показаниях температуры по БК и на панели приборов. Температура включения вентилятора по БК 104 градуса. При этом на панели стрелка показывает около 110. Кому из них верить не знаю. Может дело в датчике температуры ОЖ?

Добрый день Решил все-таки заняться КПП. В последнее время рука переключения передач стала заметно сильнее вибрировать. Дальше: передачи включаются не всегда хорошо(только 1я и задняя) . Чтобы включить первую приходится сначала 2-ю, а потом обратно. Третья вроде нормально, но иногда ощущается какой-то механический стук. Хрустов не было замечено. Думаю дело в самом механизме переключения передач, т.к. коробку мне пришлось менять более полгода назад( по своей глупости, ибо опыт обслуживания был маленький).

Тогда неплохо было бы посмотреть, как работают заслонки. Надо аккуратно снять передние сопла вентиляции (которые посередине) , и посмотреть как будет вести заслонка при двух крайних положениях температуры на блоке отопителя. Если переключить из одного крайнего положения в другое, то слышно как начинает работать мотор-редуктор и двигается заслонка.

В сам радиатор - это вряд ли, может в вентилятор, если салонный фильтр не плотно расположен. У меня такое бывало раньше. Не знаю насколько это правильно, но если что-то попало в вентилятор, а резко начинал менять скорость с 1 на 3 и обратно. После нескольких попыток шум прекращался. А вообще свист только на 1 скорости , или на остальных такая же ситуация?