Cаня

не ну я в смысле у большинства) я может сам канеш на вахту могу загреметь, но для такого случая я подменюсь)

предлагаю на 9 мая собраться, у всех 100% выходной будет... вот только с местом надо заранее определиться т.к. много областных)

сам менял? чёто мне ссыкатно туда лезть самому, да и сьёмников нету.... 4-я свистит, а вторая с хрустом врубается после 2т оборотов

точно "суки" при разгоне :) :) :) :)

контакты на плате, в которые входит колодка, как разберёшь фару тебе всё сразу станет ясно) он устройство фары то ещё не знает а вы ему тюнинг.. пусть пару раз почистит, поматерит наш автопром и решит для себя что надо что-то делать.... вот тогда и патроны себе поставит, а то поедет и на СТО бабло оставлять начнёт ваш тюнинг им втирать.. они цены заломят как незнающему

сам сделай, там делов на 2 минуты, сними кожух с фары изнутри, и увидишь колодку, пошевели её, и всё станет ясно, вытащишь почистишь и вставишь ровненько обратно... всё

ну в общем.. продолжаю рассказ, забрал машину с переварки, где переварили полностью корыта ... не тронуты были только тунель и черепаха... а поперечины и косы под сиденьями тоже погнили все...... после переварки подготовил всё что надо и ненадо.... а канкретно: 1 кисть 5 см; 1 кисть 10 см; 1 кисть круглая (непригодилась); артиллерийская смазка АМС-3 (1 банка); мастика в спрее (для трудно доступных мест) 1 балон литровый; мастика в банке 1 литр (жидкая для швов) фото прилагаеика тся; мастика каучуко-битумная 5 кг; растворитель 646 - 2 литра; ветошь (старая простыня). смазку АМС-3 смешал с густой мастикой 30х70 пропорции в среднем для начала всё голое железо очистил и обезжирил расворителем по всем труднодоступным местам под машиной прошёлся мастикой в спрее, после по всем швам прошёлся жидкой мастикой, чтобы во все щели затекла.... обработно ей в салоне и днище авто... только швы... сохнет 1-2 часа потом ей прошёлся везде, т.к. много оставалось, после как подсохла немного, но всётаки оставалась липкой, но не оставаясь на пальцах, размешал и добавил в банку с густой мастикой грамм 50 растворителя.... после прошёлся по подсохшей жидкой мастике хорошим слоем густой мастикой... оставив машину сохнуть до утра... ЗЫ фотки были переименованы на русский язык, что в итоге привело к непоняткам т.к. форум загруженные фотки отказывается видеть и читает их как "________", выкидываю как есть в беспордке.... будет время расставлю по порядку.... за качество фоток простите....мобилу выкину походу за такую подставу..... в данный момент начитнаю весь салон 100% шумить, фотоотчёт с качественными фотками гарантирую) жидкая мастика густая каучуко-битумная мастика промазка жидкой мастикой швов в салоне ... вытираю всё для варки поперечины и косы для сиденья привареная коса под вод. сиденье вид из багажника плохой вид промазки жидкой днища снизу на всю работу ушло часов 7... 1 пачка сигарет и 2 маленькие баночки андреналина раш ) с учётом снятия сидений, т.к. их ставили обратно во время варки, чтобы ровно выставить и наварить поперечины и косы для сидений) ЗЫ, ниже висит фотка непонятная) в редактировании не отображается ссылкой) как убрать не знаю), ну и пусть висит себе :)

ну у тебя же загорается индикатор задних ПТФ... сам много раз так лечил, особенно когда перегоревшую лампочку поворотника поменяю, вечно потом лезу и лечу эту бяку, при этом ещё и все поворотники постоянно горят в пол накала, всё это при включении задней передачи или выжиме тормоза.... лечи как я писал выше

да нет, как раз всё понятно) просто он по простецкому объяснил)... а вот у меня другой вопрос, какая есть альтернатива для указателя температуры ОЖ? т.. у меня 2 указателя и оба выше 80 градусов непоказывают, даже при срабатывании карлсона.... у кого какие предложения? ЗЫ панель низкая, карб (указатель ооочень тяжело достать)

бывает, что задний включаешь или на тормоз нажимаешь и тоже загорается, лечился очень быстро... вытаскиваешь колодку с задней фары, чистишь контакты на плате и на колодке, ставишь и забываешь что это такое

бери без обогрева, дешевле стоят, а складываются вдоль кузова нормально)

герметики разные бывают, если хороший, там потом выдирай стекло из паза) резинка лучший вариант) причём просто резинка.. и так держать хорошо будет, главное чтобы ровно и по центру установил

бери как в первом сообщении "ВОЛНА" и складываются и обогреваются, и угол обзора хороший и настраиваемый, взял с серым антибликом, ненарадуюсь, после этих штатных которые мне вечно показывали мои задние колёса

буквально вчера жена при открывании замёрзшего стекла, вырвала его из посадочного места, поматерившись разобрал и там резинка уже просто деревянная... взял кусок от старой камеры вырезал чтобы при вставленном стекле торчала по 1-2 см из под стекла.... поплевал на стекло, туго-очень туго влезло в паз... теперь и проблем нет, работы 5-10 мин. не считая снятия и установки обшивки двери

видел как передний лонжерон вырезали прямо по шву болгариной, потом края ей же обработали и вварили + усилили уголками из 1-2 мм жести по длине лонжерона...

а чем тебе низкая не устраивает? типа старая? накладку купи... в высокой мне что не понравилось, когда едешь ночью магнитолка блин по глазам бьёт, + как народ говорит холодная она в плане отапливаемости салона + скрипучее чем низкая...... я низкую не поменяю нифига, только если с машиной)

выдёргивай вал с силой из коробки и баночку под КПП сразу, чтобы масло на пол не текло

такс, 7-го марта погорел комп) пришлось купить ноут) теперь я в сети)

вот статейка с одного из форумов... может поможет чем нибудь.... Необходимость замены может быть вызвана только неисправностью данного предмета. У меня неисправность заключалась в том, что помпа гремела и заклинивала. Про выбор отечественного насоса даже думать не хочется, ибо если он не потек сразу - обязательно вскоре потечет/загудит. Поэтому при всем своем патриотизме я выбрал для себя немецкую HEPU с прокладкой в комплекте. Итак приступим к замене: 1. Откручиваем защиту картера. (если есть) 2. Откручиваем правую часть брызговика под двигателем (у меня была на саморезах, ключ S8) 3. Откручиваем гайку с болта опоры двигателя (S17) 4. Открываем капот() 5. Ниже свечи четвертого цилиндра конический болт с головой под S13, аккуратно откручиваем и сливаем охлаждающую жидкость из блока. Эту операцию удобно проделывать с помощью отрезанной пластиковой бутылки с насаженным на горлышко куском толстого шланга (около 50см). Пробку желательно не терять. Когда литься будет слабее откручиваем крышку расширительного бачка. Так-то лучше. 6. Заворачиваем пробку обратно в блок. 7. Снимаем пластмассовую крышку ремня ГРМ (3 болта S10) 8. Надеваем трубку 8х10 на гайку сквозь дыру в шестерне РВ (чтоб не проворачивалась), ключом S17 ослабляем (не выкручивая до конца) болт крепления шестерни РВ. 9. Включаем 5 передачу, поднимаем правую переднюю часть автомобиля домкратом 10. Находим метку на звездочке РВ, наблюдая ее балонным ключом вращаем по часовой стрелке колесо. Совмещаем метку на звездочке с клювом задней крышки. 11. Смотрим в лючок картера сцепления (если мешает резиновая крышка - удаляем ее). Запоминаем, как выглядит метка на маховике. Обычно это тонкая риска, примерно полмилиметра толщины. Она должна находиться точно напротив выреза на шкале. Метку надо найти обязательно, иначе впоследствии веселухи не избежать ( особенно для двигателей 1300). 12. Аккуратно выключаем передачу. Опускаем автомобиль (домкрат нам понадобится) 13. Ослабляем ключом S17 гайку натяжного ролика. Поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке для ослабления ремня. Снимаем ролик полностью. Не терять шайбы! 14. Снимаем ремень с шестерни РВ. 15. Откручиваем до конца болт крепления шестерни РВ. Аккуратно стягиваем шестерню с вала (можно легонько постучать ручкой молотка по шестерне, чтоб не перекашивалась). Не терять шпонку! Она находится в нижней части РВ, если метки были найдены правильно. 16. Откручиваем ключом S10 4 болта и 1 гайку крепления задней крышки. 17. Удаляем крышку. Насос - как на ладони. Аккуратно через деревяшку постукиваем по его шкиву, чтоб сорвать насос со старого герметика. 18. Извлекаем насос. Если получилось - бъем себя ключом по лбу, понимая, что зря валялись на земле откручивая защиту и брызговик. Если не получилось - берем домкрат, подставляем его под переднюю опору двигателя, аккуратно поднимаем ее, вытащив по ходу действия болт опоры. Лично мне хватило простого поддомкрачивания, болт я не доставал. 19. Откладываем старый насос (дадите сыну поиграться+) 20. Зачищаем посадочное место под новый насос, тщательно удалаем все остатки герметика, можно даже обезжирить (я обезжиривал) 21. Оотверстия крепления расположены неравномерно, находим нормальное взаимное положение прокладки и насоса. Аналогично ищем нормальное положение насоса относительно его посадочного места. (под зубчатым шкивом на корпусе насоса есть отверстие. Это отверстие скорее всего должно оказаться снизу.) 22. Мажем тонким слоем хорошего герметика прокладку и насос, вставляем насос на свое место. 23. Далее по желанию - можно прихватить насос на часок тремя болтами, чтоб герметик схватился, можно поставить и прикрутить жестянку сразу. (у меня часа 1,5-2 герметик хватал) 24. Прикручиваем жестянку. 25. Опускаем домкрат, вставляем болт опоры и закручиваем его гайку. 26. Ставим шестерню РВ, заворачиваем ее болт. 27. Накидываем ремень ГРМ. 28. Ставим на место натяжной ролик. 29. Совмещаем метки на шестерне РВ и в лючке картера сцепления. 30. Натягиваем ремень 31. Еще раз проверяем метки. 32. Прикручиваем пластмассовую крышку ремня ГРМ. 33. Аккуратно заливаем ОЖ через расширительный бачок, не забывая выгнать воздух. 34. Прикручиваем на место брызговик и защиту (если она была). Машина от замены помпы быстрее не поедет Но может издавать после замены значительно меньше звуков.

ты ДВС домкратили и с одной подушки снимал, или так пытаешься снять и открутить?

схема 2114-15 сравни, если твоя инжектор, то думаю что разницы между 2109i и 2114 в основной проводке нет.... так а что тебе мешает купить проводку для 2114-15.....и выкинуть эту, которая вызывает подозрения, или возьми её и в магазин сравнивай

тут только слабый контакт, т.к. то работает то нет и скорее всего или предохранитель, или реле, а вот насчёт того что ехал и было в салоне холодно, а скорость сбросил она и нагрелась, ты на радиатор картонку накинь... при -25 я сам только первую скорость в печке включаю т.к. при более сильных просто холодом дуло... картонка выручает...... омыватель у меня сразу при -20 ещё замерз и омывайка внутри него тоже лёд сплошной, поэтому ничё и не жужжит даже.... отогреть тебе надо машину в гараже

хм, задумался насчёт АМСа :)..... вот теперь в раздумьях, выкидывать заводскую подторпедную шумку или всётаки под неё засунуть свою.... кто что думает?

всё, нашёл банку АМС-3 или 2 ..в общем артиллерийская смазка.......сказано смешать с мастикой, немного растопить, промазать днищще, и после этого по пыли проехаться... чтобы пыль налипла и в дальнейшем ничего не трескалось... сёдня забираю с переварки машину и сутки не выхожу из гаража... прошумлю днище и под торпедой... буду фотать.. фотоотчёт выложу..... для обработки швов, купил в довесок мастику в спрее, чтобы первым слоем попшикать и уже после ложить основной слой

там почитай и позадавай вопросы.... там думаю найдёшь что ищешь