ozzy

Всем большое спасибо. Вчера выставлял приборы на работающей машине. Ориентировался по БК. Перед этим залил полный бак (до первой отсечки колонки; считаю что это 42-43 литра, на это же настроен БК). Вся фишка в том, что на инжекторных прибор топлива в 0 и в 1 отрабатывает ну о-о-очень плавно. Поэтому надо терпеливо выжидать когда стрелка устаканится и не спешить делать выводы (я поначалу был в ужасе, думал ось погнул!). Во всяком случае, нужно просто заглушить машину и пойти перекурить. В аккурат стрелка к нулю и опустится. Так что установил по полному баку, а дальше видно будет, в нижней части шкалы расчитываю на лампочку расхода. Да и БК рулит, благо с точностью до литра уровень оттарировал. С температурой все попроще. Прогрел до 50 градусов по БК - наживил стрелку на 50-градусной отметке. Продолжаю греться до 90 и проверяю точность установки стрелки. Если есть какая погрешность (у меня было практически точно) - на 90 градусах стрелка корректируется, т.к. это стрёмный сектор шкалы. Далее грею до включения вентилятора (у меня вкл. на 101, выкл. на 99) и засекаю для себя в уме эту зону шкалы. Далее запресовываю пальцем стрелку. Ну а потом остается только проверить все заново, пока не одел козырек и не собрал панель... День отъездил - все в норме!

Добрый всем день! Помогите пожалуйста, наверняка кто-то уже такое делал. Короче, делал шумку, заодно решил поменять черную шкалу приборов на светлую (задолбали блики!). Делал все, как положено, спидометр и обороты снял-установил, все в норме. А вот эти стрелки, оказывается нужно регулировать на машине. У меня есть борт. компьютер, т.е. есть к чему привязываться. Только одно но... Приборы ведь только с конкретными точками: бак с тремя, и температура тоже. Вопрос: как отрегулировать приторы, чтоб оказалось максимально точно? С температурой как бы понятно:догрел до 90 градусов по БК и кинул стрелку, а вот с топливом как? У меня сейчас 38 литров по БК, ни туда ни сюда. Долить до полного и выставить стрелку на 1? Может есть альтернативные варианты (типа замкнуть контакты, чтоб ушло в ноль - это к примеру)? Проблема в том, что у меня при полном баке стрелка никогда не лежала на правом упоре. Я тут много чего написал, но это мое видение и предположения (теория). Такого я еще сам не делал. Может есть варианты попроще из опыта. Подскажите, буду очень благодарен.

Заряд конечно же идет. Это и есть напряжение заряда АКБ (оно же напряжение в бортовой сети) - им обеспечиваются потребители и параллельно заряжается батарея, которая при движении тоже является потребителем. Вообще-то регулятор должен выдавать напряжение заряда 13,8-14,2 В. При чем даже при включенных штатных потребителях (габариты, ближний свет, стопы) это напряжение ниже 13,8-13,7 В не должно просаживаться. Тут надо смотреть, что включено. Если ставишь нештатное оборудование (супермощные галогенки, противотуманки, мафон с примочками на всю мощу и т.д.) просадка конечно будет. В машине все рассчитано под штатные потребители. И еще, АКБ кажется должен быть 55-й. 60 допускается, но это тоже небольшой недозаряд, но это некритично. А так в принципе заряд маловат (если ничего в это время не работает). А если у тебя кальциевая батарея, то ей конечно нужно побольше заряда. У меня аналогично: стоит 60-я кальциевая Мутла, на БК на холостом заряд колеблется от 14,0 до 14,2 В. Включаю магнитолу(Пионир 5000, без сабвуфера и доп.усилителя) - все в этих пределах; далее еще габариты и ближний - 13,8-13,9 В; плюс вентилятор печки на 2 скорость - 13,8-13,7 В. Все что есть за ненадобностью обычно не включаю, поэтому пишу стандарт по включению вечером после дневной стоянки на улице. При выключении потребителей на холостом ходу все возвращается взад, т.е. около 14,1 В. Казалось бы все в норме. Так вот замерял плотность АКБ, 50% заряда. Не подзаряжается он до 75% от генератора, как это должно быть. Это нужно наверное делать суточные заезды без остановок.

А у меня по этой теме было так. Для начала пришлось купить две пары очков Pоlaroid (одни темные, другие желтые). Скажу так, блики исчезли, но... Не всем нравится постоянно таскать на себе очки, даже если они и легкие. Летом в жару особенно. А ночью, в населенном пункте с освещением со столбов: все тоже самое, что на солнце, только слишком частая смена обстановки по освещенности, да и машина тонированная. Темные очки как-то стремно надевать. Из положения вышел так. Под руку попался фольгированный изоляционный материал (теплотрассы им заматывают). Вырезал я из него по форме приборной панели выкройку-основу с учетом загибов вниз слева и справа. При помощи надрезов и простого прошивания ниткой повторил форму приборной панели. Получилось что-то вроде колпака. Затем все это дело обшил черной матовой тканью. Форма колпака фиксирует все это дело от скольжения на поворотах. Можно (по желанию) все это зафиксировать обычной застежкой-липучкой: одна часть пришивается изнутри на ткань, другая (ответная) часть - крепится двухсторонним скотчем к поверхности торпеды (места выбираются по желанию, исходя из эстетических соображений). Вот и все. Никаких тебе бликов. Все тоже самое, что футболка или кепка на панели, только эстетичнее и надежнее. Поехал - накинул, приехал - снял, чтоб никому глаза не мозолила. Все это дело упругое, можно скатать в трубочку и забросить назад, когда без надобности. Да, а летом это еще и неплохая теплоизоляция для панели, а особенно для магнитолы (не панацея, но все-же). А липучки, если такой вариант не устроит, можно в любой момент отодрать и промыть эти места. Цена вопроса - подручный материал да немного терпения. Один раз потрахался и "Полароиды" остаются исключительно для пляжа. :)

Хочу поделиться опытом. Прочитал я не один форум, чтобы решиться на замену замков. Постарался учесть хорошее и плохое, но... Короче, купил на авторынке два замка Птимаш (карторнная коробочка синего цвета с желтой машиной) и болты с полиуретановым покрытием (светлокоричневые). Замок и ответную часть снимал с ударной отверткой (купил предварительно, все-равно в хозяйстве нужна будет). Прочитал про резиновые демпфирующие прокладки между замком и корпусом двери, вырезал по форме, выбил пробойником отверстия под винты, установил и... о счастье, глухой звук закрывания и открывания! :) Мечта! Предварительно все попшикал силиконовой смазкой. Скажу только, что сначала поставил только бесшумный болт, эффекту "ноль целых хер десятых". Резиновые прокладки поставил и на замке, и на ответной части, что в свою очередь вывело язычки замка на середину полиуретанового покрытия (получилось как один из способов регулировки). Да, шпильку на 8 для временной замены винта при снятии и постановке иметь надо. Если из внутренней части замка из двери торчат втулочки, которые если аккуратно не позволят упасть замку внутрь двери, а вот с ответной частью хуже. Но это если собираетесь ставить резиновую прокладку (тут откручиваются все три винта, а внутри стойки находится подвижная пластина с резьбой, куда эти винты вкручиваются: когда откручиваешь последний винт, она почему-то стремится завалиться куда-то вниз). В общем, эффект получен, надо бежать за второй порцией замков. Вот тут-то все и началось. На рынке птимашевских не оказалось. Отдельные продавцы даже грязью их пытались поливать, мол халтура Птимаш, больше никогда брать для продажи не будем, много возвратов. Походил я, походил и пришлось взять ДААЗ. В пластиковой упаковке, с голограммой. Это то, что с завода стоит в машине, только покрыто белым пластиком внутри (у Птимаша тоже белое), а так один к одному. Болтов в комплекте что у ДААЗа, что у Птимаша не было, да и в комплектации не указано). Поставил, все как в предыдущем случае соблюдая оную технологию. Разочарованию нет предела. Чуть тише, чем заводские замки. Пластмасса по полиуритану, все в смазке, а тут лязг! Короче при случае куплю Птимаш, потом. Пока на передние двери поставлю бесшумные (ООО"Птимаш", Димитровград, т. н. халтура), а назад - "исключительно заводской" опять-таки Димитровградский ДААЗ. Вот такие дела. Сравнил, называется. "Полинял" на 70 грн (350 руб), но появился бесценный опыт. :) :) :)