Сергей Ч.

Путей может быть много. В принципе, у каждого автомобиля - свой. Таковы особенности конвейера и комплектующих ВАЗ. Мне больше подходят свечи WV-Audi оригинальные NGK с тремя внешними электродами. Комплект - 900 р. Но они того стоят. А17ДВРМ - тоже хорошие, но лишь те, которые у Zbugza в багажнике. В магазине их надо со свечным пробником выбирать. По поводу ДТОЖ: если он глючит, ты не сможешь завестись в мороз, т.к. пусковую т-ру контроллер принимает равной нулю, а через 2-3 минуты он начинает думать, что двиг уже прогрелся, и в этот момент ты глохнешь (т.к. на самом деле двигатель не прогрет). Это - классические симптомы, из которых возможны исключения. В принципе, у тя совсем новое тачило и ничего подобного не должно быть. Если ошибок в системе нет, надо смотреть свечи-провода-форсунки (не подтекает ли бензин). Уровень масла проверял - тебе ж его меняли на 10-тыках. Мож гавна залили или перелили. В последнем случае быстро гибнет ДМРВ. Если есть ошибка ДТОЖ - замени его (90 руб. и 5 минут работы). Только сбрось давление в системе и дай остыть двигателю. ДМРВ менять не спеши - на сервисах обычно когда делают диагностику используют свой ДМРВ - они тебе сразу скажут, в нем ли дело. Обычно ДМРВ 116-й служит года 1,5-2. 37-й меньше, но у тебя д.б. 116-й. В моей коллекции валяется один - для эксперимента он сгодицца. Ну еще микросовет: после запуска, когда через несколько секунд заглохнет, выверни свечу и посмотри - сухая или мокрая. Если мокрая, попробуй запуститься методом сушки свечей, а перед тем, как заглушить - прожги свечи (дай 2 тыс. об. секунд на 30 непрерывно, а потом сразу заглуши).

Зачем все-то? ДК и ДФ тебе на фиг не нужны. И вообще я б с тобой двиганами махнулся - мне твой оченно нравицца :D

Zbugz чертовски прав. Если можно, то нельзя. Ну тока если вопрос жизни и смерти. Я вам больше скажу: если надо что-то делать в машине при снятой клемме АКБ, то лучше после выключения зажигания подождать несколько минут до сбрасывания клеммы. Комп есть комп. Случаи умирания мозгов при манипуляциях с АКБ известны, хотя и немногочисленны.

См. приложения ип_01_8.DOC ип_01_прил_1.DOC ип_01_прил_2.DOC ип_01_прил_3.DOC

Ты правильно думал. Просто БК - еще и электрический прибор, который, среди прочего, фиксирует напряжение БС автомобиля и помогает, к примеру, определить состояние системы "АКБ-генератор". Ты можешь оценить остаточный уровень зарядки АКБ, косвенно - исправность регулятора напряжения и выпрямительного блока, наличие зарядки АКБ при работающем двигателе и напряжение АКБ перед запуском. Поэтому БК имеет право присутствовать в нескольких разделах форума.

Если дело не в свечах, ВВ-проводах и форсунках - могу дать напрокат заведомо исправный БЗ, калужский РХХ, бошевский ДД. Поставишь и проверишь. Можешь зарулить ко мне вечером. Надумаешь - кидай в личку.

Поясняю: во-первых, этот раздел существует в разделе "Электрика", куда я вежливо направил автора темы; во-вторых, тот, кто думает, что система управления двигателем, которая и диагностируется БК, не имеет отношения к двигателю, тот глубоко ошибаецца. И не надо про блины - я с утра не жрамши.

Зависит от типа БК. Есть гигантская тема в разделе САМАРА/Электрика/ одна из самых верхних строчек. Сначала узнай тип контроллера ЭСУД, потом найдит у себя колодку диагностики и внимательно рассмотри ее - в руководстве к БК будет указано, в какой разъем этой колодки пихать "папу". Найди у себя в торпеде и основную колодку для подключения к БК. Потом иди в магаз и смотри руководство к выбранному БК - там должна быть картинка с твоей колодкой диагностики и основной колодкой для БК, плюс указание на то, что твой тип контроллера поддерживается. Удачи.

На примере 2115 1,5л 8кл. 1. ДПДЗ. Вроде бы самое простое. После снятие датчика надо обратить внимание на состояние вставки под квадратный выступ ДУ - ее края со временем изнашиваются. А еще пороллоновое кольцо - с новыми датчиками оно не поставляется, а отдельно - мало где продаецца. Его лучше купить заранее. 2. ДД. Еще проще. Однако в книге написано, что он сидит на шпильке. У меня ДД прикручен винтом на 13. Снимать датчик лучше вместе с колодкой (не отсоединяя его), т.к. чтобы отключить его, надо сначала снять стальную скобу с колодки, а это удобнее делать на снятом датчике. Изоляция провода, ведущего к ДД, часто трескается и рвется - надо заматывать его изолентой и закреплять так, чтобы он не касался БЦ. В книге говорится, что для удобства надо вытаскивать маслоуказательный щуп. Но это лишь полдела - главное не забыть воткнуть его обратно :) . 3. ДК. В руководстве читаем: отсоединить колодку, выкрутить ДК, вкрутить новый, подсоединить колодку... (ржунемогу). Если машина эксплуатировалась хотя бы год, его хрен открутишь. Чтобы не повредить сам датчик (ведь не факт, что дело в нем), иногда лучше менять его вместе с приемной трубой (ее цена - 700-800 р., датчика - больше 2000). 4. ДМРВ. После снятия убедиться, что в патрубке нет масла, влаги и грязи, которые могли послужить причиной смерти предыдущего датчика. 5. РХХ. Это не датчик, но ему самое место в этой компании. Часто при попытке его заменить мы убеждаемся, что на заводе устанавливали дроссельный узел уже в сборе - большая проблема добраться до одного из винтов. Надо запастись магнитной "держалкой", терпением и отверткой с гибким стержнем и винтами М4. Перед установкой нового надо осмотреть клапан снятого - если он весь в черном нагаре - надо очистить седло под клапан в дроссельном узле, иначе новый тоже будет залипать. 6. ДФ. Совсем просто. Даже сказать-то не о чем. 7. ДТОЖ. ОЖ можно не сливать, если двигатель холодный и давление в системе сброшено отвинчиванием пробки расширительного бачка. Ловкость рук поможет избежать больших потерь ОЖ. Кстати, при снятии дроссельного узла сливать ОЖ тоже не обязательно. Если сбросить давление и аккуратно снять подводящий шланг, отведя его сразу вверх - из него ничего вообще не выльется. 8. ДС (скорости) - не менял (тьфу-тьфу-тьфу), поэтому не знаю, в чем тут фишка. Говорят, на 10-ках он - расходный материал. 9. ДПКВ. Он обычно покрыт толстым слоем грязи. Проблема может быть не в нем, а в демпфере шкива коленвала, от которого датчик получает управляющие импульсы. Общее замечание: если установленный взамен "стокового" датчик нормально работает, значит Вы родились под счастливой звездой и пора навестить ближайшее казино, пока его не закрыли: из 10 продаваемых датчиков 2-5 нормальные, остальные - г... И еще одно: если замена датчиков системы управления двигателем ВАЗ (непечатные слова) ни к чему не привела - это нормально. Зато у Вас появилась коллекция заведомо исправных запчастей.

Ошибка 0300 - наличие пропусков зажигания, причем 0301 и 0302 - пропуски в 1 и 2 котлах. Сначала проверь ВВ-провода и свечи, цепи форсунок в соответствующих цилиндрах, правильность подсоединения проводов к БЗ. При таких ошибках мотор должен двоить. Но на кирдык БЗ непохоже, т.к. в этом случае была бы другая пара цилиндров (1 и 4 либо 2 и 3). Ошибка 0327 - низкий уровень сигнала ДД. о325 - не знаю что, но, видимо, тоже ДД. Скорее всего, она пройдет, когда ты восстановишь нормальную работу цилиндров. Если не поможет - меняй ДД (стоит 160-280 руб. в зависимости от производителя). Ошибка 1514 - коротыш в цепи РХХ. Ее появление не всегда означает наличие самой проблемы. Очень часто разъем "папа" регулятора (4-пиновый) неплотно садится в "маму" колодки РХХ - проверь контакты. Если после всех манипуляций 1514 не пройдет - замени РХХ (350-900 р. в зависимости от производителя, но я советую калужский). Гуд лак.

Думаю, что этой давно забытой теме самое время всплыть. Завтра поменяю ДД - отпишусь о результатах.

800-900 руб. шкив и 350-500 р. замена. Я в раздумьях, но не из-за денег, а как бы хуже еще не стало :huh:

Кстати, ДД я не менял. Мож поменять - делов то на копейку?

Демпфер крутильных колебаний. Стоит между шестерней и венцом КВ для снижения шумов. Его резина может расслаиваться и даже отклеиваться. И тода наступает такая х-ня, как у меня. Раньше ставили металлический. С ним проблем меньше. А вот история с другого форума в связи с этим демпфером: Где-то около 60 тык. машина начинала после 4000 об/мин. дергаться. Были проверены все датчики и сам процессор, ставились другие, нихрена не помогало. В итоге оказалось, что шкив каким-то образом намагнитился и давал сбои на датчик коленвала, а тот естественно выдавал ошибку. После замены шкива все стало нормально.

Возможно, сбилась регулировка ДЗ в узле. Там винт есть регулировочный. Но если будешь его крутить - осторожнее, т.к. головка из мягкого металла - шлицы моментально сходят.

Сними ДПДЗ. Бывает, что в его пластиковом гнезде квадратного сечения изнашиваются углы, но для такого пробега - маловероятно. Еще проверь, нет ли масло в воздуховоде после ДМРВ. Если оно есть, скорее всего ДМРВ дает плавающий сигнал из-за попадания масла. Еще может глючить датчик кислорода. Чтобы понять, он ли это, надо запустить двигатель при т-ре ОЖ около 30-40 град. Первые две-три минуты, пока нагревательный элемент ДК работает, контроллер не получает сигнал с этого датчика. Потом ДК включается в систему и, если его сигнал плавающий, тут же начинаются скачки оборотов. Могут и еще быть причины. Удачи.

Ну это если изначально. Чаще она постепенно нарастает, как буд-то что-то изнашивается. Я все-таки грешу на демпфер - он же резиновый. Надо менять на металл (цена вопроса 400+800 р.), но я уже боюсь, как бы еще хуже не стало.

Не забудь прочистить канал холостого хода, чтоб клапан РХХ не залипал. А то после долгой безостановочной езды на сбросе оборотов будешь глохнуть.

У меня после УЗ чсистки стало хуже. Пришлось новые форсунки ставить. Зато теперь есть 4 запасных. Причем, что интересно, у штатных было по 4 дырки, а у новых - по 2 и они визуально больше по диаметру. При этом проблем вроде нет.

По энтой видрации есть большущая тема в этом же разделе, но ниже по течению. Что касается вибрации, то причиной дисбаланса могет быть что угодно, в т.ч. маховик, демпфер коленвала, коробка, сцепление. Сам мучаюсь уже месяцев пять. Поменял все что можно (кроме вышеперечисленного). При этом в системе управления ошибок и проблем никаких, холостые держит нормально, подушки в порядке, трансмиссия по ощущениям тоже в норме. Короче, ХЗ, что это такое. Все говорят, что надо пока забить и ждать - эта гадость рано или поздно себя проявит. Автору темы: надо купить нормальный БК, как тебе тут советовали - сэкономишь кучу денег на диагностике и будешь больше знать о происходящем в машине. Удачи.

Вот еще в темку вопросец. У меня уже просицца 4-я подушка, как в 10-ках (завидую черно-белой завистью), с правой стороны. Без нее двиг ходуном ходит. Зае---лся уже. При этом внешне никаких повреждений опор не фиксируется. Видимо, они постепенно теряют упругость. Можно ли нормально зафиксировать агрегат и чем? (если подушки какие-нить усиленные, то чьи? "красные балаковские" или еще есть варианты?). И можно-ли все-таки справа (по ходу, со стороны ремней) чем-то прихватить?

Как кому повезет. Я взял NGK, поставляемые как оригинал на конвейер ФВ и Ауди. Стоят 900 руб. комплект. Маркировка оригинальная. Новые сразу проверил на сервисе пробником. Запуск теперь вообще без проблем и разгончик заметно лучше. А до того как взять новые, ездил на таких же, снятых с гаракнтийной шкоды. И тоже не было проблем.

Это "огни Святого Эльма". В сочетании с подтекающей форсункой или топливными шлагнами/трубками смертельно опасно. Хотя зрелище прикольное.

Херово они её гасят! Короче, одну подушку вообще легко пощупать - просунь руку в район модуля зажигания и найди его кронштейн - ентот кронштейн нижней лапкой заходит под винт передней опоры двигла.

А мне учерась подарили "хваталку" с выдвижным "хватателем" на гибком жгуте. Тот еще инструментик. Можно гайцам в оконную щель сторублевки высовывать!!!!