svm16

Остальные лампочки на панели и приборы нормально работают?

Меняй регулятор напряжения. У меня на НОВОМ (!!!) из магазина генераторе напряжение линейно зависело от температуры, зимой 15В при запуске, потом 13В, летом под нагрузкой 12В и ниже! Как следствие - хронический недозаряд, бывали случай что электролит замерзал! После замены РН всё отлично, 14,3В при низкой нагрузке, при высокой - 13,5

На 100% верно, скорее всего верхняя часть корпуса под замену.

Тогда стоит найти того кто понимает! Вообще считаю, что лучше ПТФ сделать передними ходовыми огнями (у самого так), а управляющее напряжение на реле подавать от управляющего провода реле света фар в кнопке габаритов (а не от + габаритных огней), при этом этом ПХО работают независимо от габаритов, сохраняется возможность их отключения, а при нажатой кнопке ПТФ ПХО загорятся при включении зажигания, но уж коли в схеме не бум-бум этот совет вряд-ли поможет. Вообще делов на 2 минуты если установлены штатные ПТФ (перекинуть провод), коли их нет, то у меня заняло 2 часа (с установкой ПТФ на кронштейны под болты крепления бампера и прокладкой проводки по штатной схеме 21083 через ЧЯ (предохранители №№ 1,2. Для особо "экономных" ПХО можно подключить последовательно, что уменьшит потребляемую ими мощность в 2 раза, ПДД соответствует, но выглядит некрасиво (ИМХО)

Дважды сталкивался с подобной проблемой на Ниве и "Шестёрке", в первый раз менял бензонасосы, поливал их водой, не помогало больше чем на пару дней. Проблема решилась установкой нового штока привода насоса! При чём на него в первый раз не грешил, т.к. стоял новый!!! Поставил б/у всё пошло нормально. Во второй раз сразу заменил эту деталь на снятую с другой машины годов 70-х наверное, забыл о проблеме.

если машина карбюраторная, то трясёт из-за падения оборотов, стоит выставить не менее 900 под нагрузкой карлсона (или др мощных потребителей), тогда может и не придётся лезть в глубины... Если же обороты в норме, замени "подкову" и РР, не поможет вскрывай ЧЯ, если и там всё в порядке - неисправен статор генератора (обрыв или неконтакт). Как правило напряжение под нагрузкой сильно проседает при пробое (обрыве) в выпрямителе, статоре (крайне редко). Если пробой, то будет значительный ток утечки, обрыв диагностировать сложнее, но в любом случае замена выпрямителя и РР не будут лишними. Проверка гены "на искру", дать "прикурить" при работающем двигателе - 100% замена выпрямителя. Отсоединение АКБ (обрыв массы между ДВС и кузовом) - готовь новый РР. "Поверять" систему зажигания снимая ВВ провода не только больно, но весьма опасно для датчика Холла и коммутатора (модуля зажигания для впрыска), господа, времена контактной системы прошли, не стоит дедовскими способами пытаться "проверить" более или менее современный двигатель, тем более, что удар током при снятии ВВ проводов гарантирован и не зависит от качества проводов, а только от качества прокладки... между рулём и сиденьем :-) ИМХО: Девятка - машина нежная, не любит грубой силы и мстит за её применение.

Скорее всего источник утечки, если нет иных потребителей, - пробой одного или нескольких диодов в выпрямителе генератора. Необходимо вырубить возможные источники утечки (магнитола, сигнализация, различные нештатные свистелки - перделки и, если не прекратиться утечка более 0,1 А, - меняй "подкову", а заодно и РР, лишним не будет

Выключилась цепь предохранителя № 5, проверь саму вставку и если она в норме, то скорее всего проблемы с блоком (возможно перегорели дорожки). Так же возможно оплавление или неконтакт в замке зажигания (это более вероятно, у самого был случай, провода отвалились от контактной группы замка). Так же стоит проверить контакт в разъёмах монтажного блока. Предлагаю такой алгоритм: предохранители - замок - разъёмы ЧЯ - вскрытие Ч.

Бензина быть не должно! Эта диафрагма управляется разрежением за дроссельной заслонкой, следовательно бензин туда попадать не может, тем более что эта диафрагма самая верхняя из трёх других. Скорее всего сначала карб перевернули, а потом сняли крышку отсюда и бензин.

У меня на далеко не новом двигателе расход ГЦ=7,8 - 8,0; по трассе (100 - 120) 6,8(!) Мотор стараюсь держать в диапазоне 2000 - 3000 об/мин. чтобы экономить топливо не ленитесь ворочать кочергой и не требуйте от Самары того, что её не под силу. Мотор прошёл уже 250 тык. Карбюратор "с завода"

Проверил и зачистил массу, разобрал ЧЯ (отсоединил платы, отмыл 35% раствором уксусной кислоты от окислов до состояния нового, поменял доп. резисторы (старые обгорели, но номинал держали), прозвонил диоды, всё в порядке). Собрал, поставил, эффект = 0. Подозреваю что сечения дорожек плат недостаточно для такой силы тока (слишком много потребителей "висит" на 5 предохранителе. Думаю снова разобрать и впаять параллельно по цепи медные проводники.

Давно есть неисправность, которая выражается в подмигивании лампы зарядки при выключении поворотников (очень тускло, видно только ночью). Так же при включении дворников/печки/поворотников здорово прыгает стрелка вольтметра. РР и гена в порядке, напряжение 14,0 при нагрузке 13,7 - 13,5. Есть у кого рецепты лекарства от этой хвори?

Признаки повреждения прокладки ГБЦ: - пузырьки в расширительном бачке при РАБОТАЮЩЕМ двигателе; - эмульсия в поддоне; - обильный пар (конденсат) из выхлопной трубы; - запах выхлопных газов (бензина) из расширительного бачка, ОЖ из выхлопной трубы . Если есть хотя бы один из них - ездить нельзя! Иначе - масло в бачок попало другим путём нежели через прокладку ГБЦ, замени ОЖ для начала, если повториться, следует искать источник поступления масла внутри, иначе - оно попало снаружи.

ставил 3 года назад прокладку ХОРС (оранжевая), герметик не применяю, крышку снимал много рез, ставил с той же прокладкой. Течи нет, не потеет даже. В этом соединении на герметик ставить нецелесообразно, т.к. весьма геморно потом его отскарябывать при снятии-установке (снимаю раз в полгода для промывки маслоотделителя), лучше поискать хорошую прокладку.

тоже намучился с течью прокладки. замена поддона не помогла, хотя основная причина была в том, что на старом маслоприёмник упирался в поддон и не давал прижать прокладку именно спереди. С новой прокладкой и поддоном течь стала меньше, но не исчезла вовсе. избавился от неё только после протяжки болтов крест-на крест-от центра к краям НА ХОЛОДНУЮ. Изначально тянул на горячую. По утру на холодном двигателе болты довернулись на пол оборота! При протяжке стоит помнить, что у "поддонных" болтов очень легко отрывается голова, имейте чувство меры иначе придётся восстанавливать резьбу в блоке

прочисти сеточки в маслоотделителе

Замени маслянный фильтр. Противодренажный клапан не держит

ИМХО: ВСЕ (!) присадки суть относительно честный способ отъёма денег у населения! Ни одна компания не рекомендует в мурзилке их применение! Ну если Вы считаете, что славные украинские учёные (?) гораздо авторитетнее Castrol, Mobil, Esso, Toyota и Honda с их многомиллиардными бюджетами, что ж ещё пара тысяч Ваших рублей пополнят карманы продавцов "растительного масла" (внимательно изучил состав SMT2). Сам никогда не пользовался ничем подобным двигатель 21083 "ходит" 150 000 без к/р и ещё не дымит. Тесть на Subaru Impreza 1,5 запорол мотор за полгода именно Хадо (пропало давление масла, а при попытке долить с трудом отковыряли дырочку в розовом желатине плотно залепившем маслозаливную горловину)! Сам пользую Лукойл п/с, смена через 5 - 7 тык, дольше не стоит держать. Мотор внутри чистый. Не стоит больше этого пробега держать масло, иначе плотный слой смолистых отложений обеспечен. И ещё, русское брэндовое масло ни чуть не хуже забугорного.

Однозначно надо капитально прочистить сеточки в маслоотделителе. Было такое же, в"кастрюлю" почти литр масла вылетело за 10 минут при прогреве. После чистки всё сухо. При "вскрытии" блок сеточек представлял собой монолитный кусок угля! Взял за правило промывать её раз в полгода. проблем больше нет. Лучше промывать дизельным топливом, растворитель и бензин дают худшие результаты

скорее всего выпрямитель (и/или) статор. писал в теме выше об этом (если щётки с РН менял конечно). А падение оборотов при включении потребителей нормально и говорит как раз о том, что генератор хоть как-то работает

хотят то всегда, только очень неадекватную цену за свои желания ставят... В данном конкретном случае имеем дело с приятным исключением :)

всё зависит не только от степени исправности генератора и АКБ, но и от её внутреннего сопротивления (проще говоря чем оно ниже, тем лучше батарейка способна принимать заряд). Моя АКБ не отличается низким ВС, поэтому и не успевает зарядиться полностью. А то что, ток снижается в процессе заряда, - это понятно. Но на полностью заряженной при напряжении бортсети ~14V ток составляет около 0,5...1А, а величина его около 4А говорит о незаряженной

да уж... Надо умудриться... :) :)

Это как-то, прямо скажем, прохладно, у меня в -35 такая температура в салоне. Печка старого образца судя по всему?

Такая же хрень! Проклейка трубопроводов и дефлектора улучшила ситуацию, но всё равно для пассажира больше дует