svm16

нет

Полгода эксплуатации, никаких нареканий. По поведению напоминает дизель со всережимным регулятором :-) (а-ля КАМАЗ) В целом мне нравится, после обычного тросика конечно требует привыкания, но функцию свою выполняет и никаких лишних деталей типа РХХ и связанных с ним проблем "узких каналов". Единственный отмеченный минус - обледенение при -35, сказывается отсутствие подогрева дроссельного узла :-(

НЕ МЕШАЙТЕ машине РАБОТАТЬ!!!

Замена масла с ТНК Trans KP 80W85 на Dragon FX 75W85W устранила проблему утечки масла полностью, передачи в холодное время включаются гораздо легче чем раньше. Испытано при -30, ниже пока не опускалась температура

ИМХО: Не мешайте машине работать!

Оказалось, масляный ключ бьёт из сапуна, заменил минералку не п/с

У меня гораздо больше течет нежедли просто потеет :-( А снять её наверно не получится, - упрётся в кузов Попробу.ю на выходных подтянуть о результате отпишусь.

Друзья, помогите! На днях обнаружил лужу трансмиссионного масла под левым колесом. Осмотр показал, что вся левая крышка КПП в масле. По мурзилке видно, что она стоит на герметике без прокладки. неужто придется её снимать? Возможно ли это сделать не снимая КПП, или может есть другие способы решения проблемы? Калина 111830 (е-газ) 30.06.2011г.в., пробег 12500, НЕ НА ГАРАНТИИ

"Джекки Чан" не горит?

Выйдут пузыри, но никак не ОЖ. Открутить пробку ОЧЕНЬ НЕ СЛОЖНО!!!

Чем организовывать лишний источник ненадёжности в системе, включай ДХО по цепи питания света фар (например, голубой провод от выключателя головного освещения), при включении стартера эта цепь отключается от +12

Конденсация воды из воздуха возможна при достаточно низкой температуре поверхности, летом это исключено, тем более если в баке разряжение! По всей видимости действительно вода попадает из вне

Из-под крана нельзя! Современные алюминиевые радиаторы имеют завихрители в каналах (особенно актуально для печки), которые отлично "фильтруют" собой ОЖ, а следовательно забьются накипью и в итоге - летом перегрев, зимой - холод в салоне -> замена радиаторов. Сальник помпы так же будет перемалывать частицы "известкового налёта", что весьма скоро его убьёт. Самара - не ЗИЛ-130 и даже не ГАЗ-24, гораздо нежнее и современнее изделие, поэтому требует большей культуры эксплуатации

указанный шланг расположен слишком высоко для того чтобы было возможно слить полностью. Лучше снять шланг печки. По поводу того, что пробку БЦ редко кто откручивает весьма сомнительно, у самого ни разу не было проблем с её снятием. Если округлились грани, "газовый" ключ или раздвижные пассатижи (SATA) выручали всегда. Вообще при снятии всегда меняю эту пробку новой, поэтому не жалею ей при отворачивании. Кран ставить не советую, так как откручивать пробку БЦ приходится крайне редко, если только не ездите на воде :-)

Ну так это уже не снятие двигателя, а именно ОСВОБОЖДЕНИЕ подкапотного пространства от "лишних" деталей. Вопрос в теме вроде звучал немного по другому

вот и я о том же

Вообще-то там 3 щётки!!! (масса, щётка I скорости и щётка II скорости. Лучше не парься, а замени моторчик в сборе, восстановление щёток поможет не надолго или не поможет вовсе, т.к. их разрушение (выпадение), скорее всего связано с повышенным люфтом ротора из-за износа втулок или ослабления их крепления в корпусе.

Реле действительно отвечает только за прерывистый режим и работу при включении омывателя, а за остановку в исходном положении отвечает только чисто механический выключатель в мотор-редукторе. Касаемо вопроса по теме - скорее всего неисправна "гитара" или обрыв (неконтакт) по цепи включения I скорости, т.к. II скорость работает, то термопредохранитель исправен. Советую сначала проверить все соединения, особенно качество массы на моторчик. Крайний вариант - неисправность электродвигателя (обгорание коллектора, зависание щетки I скорости) Либо термопредохранитель, либо сам моторчик, т.к. в промежуточном положении концевой выключатель подаёт "+" на щётку I скорости независимо от положения "гитары", в любом случае, считаю вскрытие мотор-редуктора неизбежностью.

скорее всего замыкание по цепи обмотки возбуждения, наиболее вероятно в монтажном блоке, т.к. при обрыве лампа вообще гореть не будет из-за того, что цепь замыкается на массу через обмотку возбуждения ("+" - предохранитель - дополнительные резисторы - лампочка - диод- обмотка возбуждения - "-")

Подрулевой переключатель

Ток измеряется в АМПЕРАХ, а в вольтах НАПРЯЖЕНИЕ! :haha:

Задуманные манипуляции однозначно приведут к замене фары, если отражатель грязный или потускнел не ищи иных путей кроме замены (лучше парами), иначе свет от "вылеченной" фары будет как на мопеде Рига только для обозначения габаритов :-) Вообще считаю, что замена светорассеивателя фары - бессмысленная операция, ибо не предусмотрена конструкцией прибора, тем более, что цена фары не слишком высока для применения таких методов ремонта.

Глупость полная! Сам себе лишний источник "внезапного" отказа системы электроснабжения впаяешь! Для повышения (восстановления первоначального) напряжения нужно не много - исправные выпрямитель, регулятор напряжения, ХОРОШАЯ МАССА между кузовом и ДВС и ЧИСТЫЕ КОНТАКТЫ в цепи. :blink:

Причины может быть 4. По степени вероятности: - неисправна "гитара"; - замыкает выключатель в мотор-редукторе; - возникла перемычка в ЧЯ; - "спеклась" проводка. Последние причины маловероятны, скорее всего первые две.На реле грешить не стоит, т.к. +12 на него приходит с "гитары" и ниоткуда иначе, а вот на неё и концевой выключатель в редукторе +12 поступает всегда когда включено зажигание

Согласен! Сам себе лишний гемор придумывать! Проще скинуть КПП, потом ДВС работы на 2 часа. Если не в курсе, на Самаре ДВС снимается вниз