svm16

с колодками согласен, сначала поставил, потом намучился её втыкать. Но вошла не снимая фонаря, полчаса корячил, но снимать как-то не хотелось, хотя наверное быстрее бы получилось. За год с лишним эксплуатации никаких отрицательных моментов в изделиях не обнаружено. Не сгорела даже ни одна лампочка, стоят те, что шли с фонарями. Это реально очень качественное и достойное изделие отечественной промышленности! Могут же когда хотят, при этом и цена вполне приемлемая!

зимой думаю нет. Мой РН сразу после запуска (-35...-40 на улице) держит 15,2, потом постепенно снижается до нормы 13,7. РН стоит родной, брал генератор в сборе (9402.3701). Думаю, зимой это даже полезно слегка повышенное напряжение. Летом было стабильно 13,6

Тосол вытечет только при наличии повышенного давления (повреждение ГБЦ и её прокладки), при повреждении впускного коллектора и его прокладок в системе создаётся только разряжение! При чём наиболее сильное на ХХ... незамерзающие компоненты - суть сложные спирты, а спирт, как известно, весьма горюч...

так и есть! Солекс лучший из отечественных (хотя отечественный условно) карбюраторов

понятия "83 и с Классики" разные понятия. На Классике - Озон, а 21083 - Солекс, на Классику Солекс ставился, а на Самару Озон никогда, в силу особенностей поплавкового механизма он не будет стабильно работать на поперечно расположенном двигателе Ну а вообще Солекс гораздо более современный прибор, только более нежный (пар ле франсе всё таки :-))

замени регулятор напряжения

либо "подкова", либо статор. РН тоже замени попутно, цена его невелика

если бы в бензине было СТОЛЬКО воды, он бы вряд-ли стал бы гореть - раз, вода в таких пропорциях в чистом виде с бензином не смешивается - два, вода значительно тяжелее бензина (примерно 700/1000), так что она в любом случае отделится от топлива и сконцентрируется на дне в баке и зимой просто замёрзнет, а на подачу твёрдых тел система питания никак не рассчитана - три. У меня при запуске выходная труба глушителя покрывается инеем, но буквально через 5 минут иней тает и ВГ на выходе имеют температуру около 40 град. при ветре на срезе трубы появляется сосулька длиной не более 5 см. Предполагаю всё таки попадание ОЖ в камеру сгорания. Она снижает температуру смеси -> выхлопа, а испарённая вода из ТВС конденсируется именно на самой холодной части системы выпуска - срезе выходной трубы глушителя. Вывод - ищи неисправность двигателя, о чём я писал ранее

клемма плавится! Ещё не менял? Расходник!

Предполагаю подсос воздуха при остывании системы. Внимательно осмотри соединения, если тосол уходит, то это 100% из-за подсоса. Ищи отпотевания на шлангах если капли после стоянки не подсказывают место утечки. После необходимо удалить воздух из системы, метод известен всем "Самароводам" - морду в гору и 3-4 тысячи оборотов на ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ двигателе и ОТКРЫТОЙ печке. Желательно проверить и крышку РБ, а лучше сразу заменить, цена её не предполагает долгих раздумий Ну или же опять заслонки "упали"

уже 2 года "ширикаю" кран, особенно весна-осень не особо задумываясь. "Восьмёрочный" кран весьма надёжное изделие, для пущей уверенности поставил себе керамический. На классике это видимо специально итальянцы заложили такую мину с которой ВАЗ 30 лет не может справится (да и не хочет наверное)! А у людей теперь фобия от крана печки, впитанная с молоком матери :) Наиболее вероятная причина - заслонка управления отопителем не перекрывает полностью холодный воздух и он по пути наименьшего сопротивления сразу летит в боковые сопла. Попробуй для начала тросик подтянуть и проверить; после этого не станет теплее - снимай панель. Данная неисправность очень свойственна даже новым машинам, особенно с высокой панелью (когда они ещё выпускались), "подтяжка" заслонки всегда помогала

тот же х.. только в другой руке :)

Если печка с "стоячим" радиатором однозначно менять! Печки нового образца (с "лежачим" радиатором) может и не эффективнее, но по крайней мере нет гемора с воздушными пробками. Себе весной поставил новую печку (низкая панель, AL радиатор), со старой (радиатор медный) мёрз ужасно, с новой пока доволен, хотя нынче зима не чета прошлой. Разница отопителей в расположении выходов. На низкую панель встаёт управление и отопитель 2114, на высокую только 21083 Но чем печка шибче кочегарит, тем, соответственно, сильнее выхолаживание мотора :-(

Только в тосм случае если она способна принимать заряд высоким током (на практике обычно не превышает 15-20А, при чём постепенно снижается до 3-4А), успеет ли за короткие поездки зарядиться "большая" батарейка? Практика показала, что "Аком-Норд" (62Ач, выпуск 0808, в эксплуатации с 0409) не успевает. Сначала берёт 15А, потом стремительно падает до 4-5 и так далее уже менее интенсивно. приходится дозаряжать периодически. Считаю, что и 55Ач вполне нормально для ВАЗа, а большие значения только чтобы завести в мороз. Т.к. если 55-ка уже не крутит и надо нести домой заряжать/оттаивать, то 62 или более имеет шанс ещё пару раз "крутнуть", однако зарядить тоже потребуется после поездки иначе лёд в банках при хорошем морозе станет сюрпризом

"в красноту отдаёт" ферроцен

Ещё одно подтверждение моих предположений... Хотя это всего лишь моё мнение, но я себе оный бренд ставить никогда не буду. MasterSport пока меня полностью устраивает, прогрев стал гораздо интенсивнее и температура стабильна. Осталось ресурс оценить, но это дело времени

Я вообще не заморачивался на слив, просто "поймал" в кастрюльку всё что побежало, задрал патрубки и всё. Потери неизбежны конечно, потребовалось долить поллитра

Да не может мотор из атмосферы столько воды "насосать"! По любому где-то попадает ОЖ в цилиндры (возможные пути: ГБЦ и её прокладка, впускной коллектор и его прокладки (это вероятнее т.к. там разрежение сильное, а противодавления нет). Если при работе двигателя нет пузырьков газа в расширительном бачке, а ОЖ убывает, то 99% - прокладки коллектора либо он сам. Иначе рекомендую проверить ГБЦ

Ну если тянуть то хруста, то хоть на живой воде сади, все равно погнёт, момент затяжки должен быть необходим и достаточен А на треугольник натянуть цилиндр и добиваться герметичности кольцом... Меняй радиатор

СЛЕВА ВНИЗУ!!! Напротив изображения термоса! Я, кстати, голосовал "никогда не использую", а в результатах... По моему, комментарии излишни

Греть машину автозапуском и при этом "кочегарить" печку, по моему это как-то не правильно (добрых духов греешь в салоне ночью :-) ) было бы лучше не только вентилятор печки отключать, но и уменьшить объём прогреваемого тосола закрыв на ночь кран)... Ну а вообще не проще ли потратиться на хорошое масло 0W и проверить, обслужить или же заменить батарейку, думаю, что в итоге дешевле и проще получится. Вообще считаю подобный прогрев автозапуском - убийство мотора с особой жестокостью и элементами мазохизма

По левой стороне смотри на сайте, примерно посередине (по высоте страницы)

делал также, никаких проблем с "полдлезть" и вообще весьма несложная операция. Никаким герметиком не пользуюсь никогда и нигде, хомуты нормальные и всё, а герметик потом по системе будет плавать пока не забьёт радиаторы вообще не понимаю зачем мазать патрубки (и прокладки тоже) герметиком! Я никогда так не делал и ни разу не было случая чтобы патрубки хотя бы потели, не то чтобы бежали. Сейчас не СССР, полно очень надёжных и качественных хомутов, хотя даже самые дешёвые китайские ни разу не подводили можно и тонкий(!) слой нанести снаружи, под хомутом ровнее ляжет резинка, но я так не делаю, потом пыль садиться и вид не очень аккуратный, а внутри опять же смысла мазать не вижу и так всё отлично затягивается

Согласен на все 100%! Как и всё, что сделано "чтобы купили", - выглядит красиво, вроде технологично и "научно", только в реальности - только форма, содержание на уровне "made in China", и это в лучшем случае "подсос" влаги в систему выпуска в принципе не возможен, система работает под давлением (причём весьма высоким), поэтому при работе возможен только выброс газов. ри охлаждении же возможно некоторое натягивание в систему воздуха из атмосферы (суть влаги), но её (влаги) количество ровно такое же сколько мотор принимает из окружающей среды через воздушный фильтр. Поэтому предполагаю - вина в попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания (необходимо проверить ГБЦ) Прогорит эта дырочка и станет сначала дыркой, а потом просто дырой, не стоит пытаться переумничать конструкторов, они долго учились и проектировали, а потом ещё и испытывали машину; в частности систему выпуска Оригинальный глушитель - очень надёжное изделие! Безо всяких "дырочек", картошек и насадок! Машина 1995 года, глушитель с завода. Стоит на улице круглый год,езжу так же круглый год

oberkraft по моему полное г... Посмотрите на результаты голосования (в левой части сайта), они невероятно оптимистичны