geoluh

Я так и думал. Но мне не везло, и он никогда не снимался таким способом.

Статьи извини, нет. Дело в том, что спортмашинами увлекаются рано или поздно все. У меня увлечение уже прошло, поскольку с классики я в свое время выжал все, что мог и что она могла бы мне дать. Позапрошлая машина была 21065 с турбокомпрессором Garrett и давлением наддува всего в 0,5 атм. Этого было достаточно, чтобы рвать любую нашу машину и многие бюджетные ино. Ставил и расчитывал все сам. Что касается подвески, то перебраная шестерка в стандарте проходит повороты и змейки с той-же скоростью, что и пассат В3 ( на прошлой работе у товарища был такой и мы с ним пробовали-оторваться он не мог как не старался, хотя изначально тоже не верил). Техосмотр сам прохожу, честно-машина-то новая. Два карба не ставь-их тяжело синхронизировать. Лучше два коллектора от Оки и четырехкамерный ВЕБЕР-проще регулируется.

Джентльмены, те, кто желает поставить электронное зажигание. Ставьте микропроцессорное с датчиком детонации. Продают сейчас на классику, для жителей Хохляндии сориентирую даже по цене-200-250 грн, как нарветесь. Это имеется ввиду только блок управления с шлейфом проводов и датчиком детонации. Трамблер, понятно и катушку нужно брать отдельно.И еще одно НОю В инструкции по установке пишут, что датчик детонации нужно прикрутить на шпильку коллектора. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК,это писали балбесы. Выход-покупаете болт двери с плоской шляпкой и приклеиваете его на блок вверху между вторым и третьим цилиндром.Вот туда и прикручивается датчик. Для тех кто не понял, зачем это все ндо, поясню. Данная система предполагает АВТОМАТИЧЕСКУЮ регулировку угла опережения зажигания в зависимости от мгновенной нагрузки на двигатель. Проще говоря-система как на инжекторах.Работает также надежно, как и обычная электронная. Извиняюсь, если написалне совсем в тему. Для тех, у кого после ночи плохо заводится тачка-в крышке трамблера скорее всего конденсат после ночи.

Как его снять, поделитесь? Запрессовать то проще, а вот как стащить с вала не снимая его с коробки у меня фантазии не хватает

Это не регулируется-должно быть выставлено на заводе и закрыто пробкой. Я так поозреваю, был грязный карбюратор и твой предшественник по глуписти все раскавырял и чистил, да еще и пробку потерял. Обычно когда разбирают-выкручивают эту иглу считая количество оборотов, а затем также закручивают, если уж приспичит трогать этот канал. Если естьна форуме профессиональный карбюраторщик-он должен знать. В книжках не пишут.

Там закрытые подшипники, чтоб в них что-то попало-нужно их опустить в ведро с тосолом. Классические генераторы почти нечуствительны к влаге и грязи.

Попробуйте чуть дольше с подсосом покататься, возможно не успевает прогрваться за пять минут, такое бывает.Убавляйте его постепенно.

На счет колесных болтов в выжатом барабане-стук не глухой, а звонкий и постоянный, а не только при троганье с места. Бывает проблема еще банальнее-стучит колено глушителя по амортизатору (на нем видно место). Если глобальнее-то стучит хвостовик в зацеплении с планетаркой в редукторе. Причина-если отбросить качество узла-то недокрученая гайка хвостовика-и вследствие этого увеличенный зазор. Встречается на новых запчастях от ВаЗа до КАМАЗА. Бывает разбитые шлицы на фланце вторичного вала коробки (большой треугольный на котором эластичная муфта) или отсутствие смазки в нем. Бывает трос ручника цепляет за кардан и тоде слышится стук. Или незакрученые болты крепления подвесного к кузову.

Я так понимаю, очередная машина для гонок. Если так, то посчитай,сколько проиграешь в динамике, поскольку мотор будет раскручивать более тяжелые полуоси и прикрученные к ним колеса минимум на 14. Про расход топлива, проблемы с техосмотром и ГАИ вообще умолчу. ГРАМОТНО доработанная подвеска ВАЗа не уступает к примеру пассатовской. Эти заманухи с мостом от нивы на мой взгляд совершенно беспонтовые.Купи колесные диски на 6 дюймов с большим наружным вылетом, если так уж хочется расширить колею. Смотрется будет неплохо и эффект будет лучше. На счет 120 л\с Быстрый абсолютно прав-это сказки, тебя кто-то обманул. Такой прирост дает только турбина.

Факт! Но для тех, кто хорошо грузит тачку, дачники там и пр. Нормальный выход. Работает безотказно и вполне долговечно.А главное, при перегрузке машины бьющий отбойником по мосту кузов гнет чулок. А с этой системой-никогда.

Зачем? Чтоб колею расширить? Для этого можно поставить проставки. Просто даже если ты впаришь мост от нивы в классику, то прийдется думать, что делать с передними ступицами, всеми колесными дисками и резиной. Нивовские полуоси и ступицы на 5 шпилек, не забыл?

Это не НЕОБХОДИМО, а РЕКОМЕНДОВАНО НЕ МЕНЕЕ, техническую литературу, как и сервисные книжки иногда почитываю, и остаюсь при своем мнении. На высококачественном трансмиссионном масле, кстати, написано: GL-3,4,5. И никто, надеюсь, не будет спорить, что масло класса GL-5 соответствующей вязкости может заменить более низкокачественное 3 и 4. И еще тема для размышления: дешевые отечественные ТАД 17И по качеству чаще всего не соответствуют надписи на упаковке. Адекватные можно пересчитать по пальцам. При чем здесь приора? Я имел в виду, что на данном продукте автоВАЗа стоят точно такие-же по качеству сальники того же производителя, что и у тебя на классике. И отлично выдерживают импортные масла, вот о чем шла речь.

Я брал металлопластиковую трубку на 3\4 и выводил к кронштейну крепления коробки. Нормальный вариант, в салоне газы не чувствуются. Пламегаситель не нужен, фильтр чистый.

Попробуй сменить заправку, промыть топливный бак и трубку. Попробуй заглушить обратку с карбюратора и поездить.

Пружину с переенным ходом витка можно получить колхозным способом. Берется еще одна задняя пружина и пилится болгаркой пополам. Каждую половинку вставляем внутрь снятой штатной задней пружины, подбираем железную трубку соответствующего диаметра и кусочками ее длиной где-то по два сантиметра забиваем по виткам, скрепляя обе пружины. Затем обвариваем сваркой стыки на торце. Такая штука хорошо помогает, когда сзади садится несколько человек-машина не сильно проседает

По стрелке-это нормально. По компьютеру-если он считывает правильно (что нужно проверить), то накрылся регулятор напряжения. Нужно заменить.

Возде нижнего уха на амортизаторе маркировка выбита. Если не изменяет память, на москвичевском первые цифры 22, ну а на жигулевском 2101, как положено. Можешь поставить нивовские, они двусторонние, тогда как классические работают только на растяжение

Это будет стандартный мотор 1,6 л 76 л\с. Блок можно расточить до размера 82,0, но лучше купить тайговский и его точить под 84,0 и коленвал с ходом 84, получивтаким способом "квадратный" мотор. Голову доработать... Получишь 85 л\с. Большего на 8клапанной головке не добиться без глобальных переделок.

Ставил карбюратор Тайги на 65-ю.При правильной настойке он не нуждается в замене жиклеров и форсунок ускорителя. Расход зависит от веса тапка. До 100 укладывался в 7,5 л, а по динаммике машина шла не сравнить со стандартом. Скажу сразу что НЕ нужно делать: 1) менять профили кулачков-динамика ухудшится-проверено 2) ставить восьмой ускоритель и поворачивать оба сопла в 1-ю камеру-расход реально будет больше, а динамика незначительно изменится-проверено. 3) менять жиклеры на большие или меньшие. В первом случае выростет расход, во втором затупит и смысла в установке полнообъемного карба с меньшими жиклерами нет никакого. Теперь о том, что нужно; 1)перед установкой разобрать и проверить уровень в поплавковой камере-завод может не угадать 2)направить сопло форсунки ускорителя точно в открывающуюся заслонку, а не на стенку как обычно бывает 3) перекрыть два лишних штуцера под тайговский клапан, чтобы исключиь подсос воздуха. 4) если более глобально-притереть прокладки чтобы стенки внутри камер были гладкими.

Хороший мастер.Загнул почти на десяток лошадей больше, чем у инжекторной нивы 1,7. Это все бюджетные варианты и поверьте, установкой комплектующих от Тайги не добиться большей мощности, чем выдает тайговский мотор, а именно 86 л\с. Проверено и давно пройдено. Единственный грамотный тюнинг в этом отношении-установка турбины, что я и сделал на своей 65-й. Garett с давлением наддува 0,5 бар почти не влияет на долговечность мотора и дает ему мощность где-то 100-110 л\с с крутящим моментом в 145-150 номов. По сравнению с стандартным движком в 76 л\с-это просто бомба. Прень которому я продал тачку до сих пор балдеет и обгоняет на ней не только десятки, но и бюджетные иномарки с движками равного объема. Правда о расходе топлива при активном драйве умолчу.

Стук в мосту при переключении-это большой зазор между планетаркой и хвостовиком. Редуктор под этот мотор и коробку подойдет любой. Хочешь динамику до 100км\ч и небольшую максималку-ставь от двойки 4,44. Хочешь экономить-ставь 3,9 от шестерки.

Может просто печка включена? Виноват, не дочитал предыдущие посты.Забавная проблема в свете наступающих холодов.

Если все работает, то не парься. То что лежит ав поддоне ни на что не влияет. У многих там целый склад болтов.Так очень похоже на полец натяжителя цепи. Еще раз повторяю,если все работает-не парься.

А ты комплект брал? В смысле с выжимным? Лук ставиться только со своим выжимным, он особой выпуклой формы. Совдеп подшипник, плоский, работает очень жестко на такой корзине (угол рабочей поверхности не тот). Если хочешь мягкости-бери Валео

По поводу масляного насоса и паразитки. Снимаем насос, кто уже дождался капиталки мотора. Берем ножовку по металлу и вставляем в нее два полотна. С торца вала привода масляного насоса (шлицевая часть куда надевается паразитка) делаем пропил глубиной около 3 мм. Дольше в шестерне привода насоса (паразиткеи естесственно новой) напротив пропила сверлим отверстие соответствующего диаметра и забиваем туда иглу от камазовской или мазовской карданной крестовины. Лишнюю часть иглы стираем на наждаке. Одеваем паразитку на вал, теперь ее НИКОГДА не оборвет (проверено на трех моих бывших машинах). Изношеный масляный насос: под пружину редукционного клапана подкладываем медную шайбу или две. Давление вырастет на порядок. Это для тек у кого совсем трудно с финансами для замены ремкомплекта. Башмак натяжителя цепи: меняем стандартный башмак на натяжное устройство со звездочкой от 406 мотора. Переделка более глобальная, чем описанные выше но поверьте-того стоит. Вместо успокоителя неплохо работает отпиленный старый башмак. Под его большое ухо нужно вытачить втулку, но зато этот мегадевайс никогда не оборвет,как обычный успокоитель.