geoluh

Может незакручена гайка на хвостовике. На новых редукторах бывает.

Да, про проставки я не написал, но вы и сами правильно сказали-естесственно их нужно поставить. Я знаю, что многие так и делают (таксисты). Тогда получается,что подготовив таким образом машину и обрезав пружину на половину (поставив соответствующие по величине проставки) вы сможете вместо рекомендованных 300 положить в машину 600 кг безболезненно.А этого не получится. Будем считать,что каждый из нас остался при своем мнении, поскольку спорить дальше не вижу смысла.

Я сталкиваюсь с стеной непонимания. Пример по моему вполне конкретен. Задняя подвеска классики. Ну лве там пружины вместо одной,можно рассматривать две как и одну, прилагая вдвое большую нагрузку. Я не сравниваю жесткость с ходом-это обратно пропорциональная величина. Чем больше жесткость-тем меньше ход при приложении одной и той же нагрузки. Согласны? А теперь проведите эксперимент-выберите массу, которая садит на отбойники вашу машину на стандартных пружинах.Затем обрежьте пружины или поставьте стоковые укороченные и приложите ту-же массу(нагрузку). Если в результате приложения нагрузки машина не сядет на отбойники-значит жесткость пружины увеличилась в результате обрезания. А если сядет-осталась постоянной. Потом расскажете. Ну нет у меня классики, дома только куча пружин. Но я четко знаю, что когда я собирал тюнингованную тачку и ставил в нее фирменные укороченные пружины-пруток их был толще стоковых на 1,5 мм и занижение было -50.

Почитал тут посты недовольных новыми инжекторными семерками и возник ряд вопосов. 1) зачем менять сразу заводское масло, оно же заливается для обкатки и меняется на ТО 1? Зачем регулировать клапана, разве в инжекторных головках не гидрокомпенсаторы? Почему возникают сложности со сцеплением, оно что на инжекторах отличается от стандартного классического? Зачем менять лампочки и свечи, которые еще работают? Как можно ездить год на неотрегулированном развале и не заметить этого? Резину что не жрало? Просветите кто может, действительно интересно.

Вы невнимательно читали последний пост. Прочтите еще раз. О шаге витка вообще речи не шло. То о чем вы говорите в данном случае-это дельта L-изменение линейного размера тела в сторону приложения силы, выражаясь языком физики. Практически если на стандартной пружине, положив в машину 300 килограмм (т.е приложив вертикальную нагрузку в 3000 ньютонов на пружину)-машина садится на отбойники. Обрезаем пружину, тем самым по вашему представлению увеличивая ее жесткость. Тогда положив в машину те же 300 кг она не должна сесть на отбойники, раз жесткость увеличится.Нужно будет добавить нагрузку. И размышляя подобным образом мы прийдем к выводу, что чем больше мы обрезаем пружину-тем больше жесткость получаем. В итоге, если оставить скажем два витка, то в машину можно будет положить около тонны? Попробуйте, потом расскажете. И для размышления, если бы так легко можно было добиться повышения жесткости-зачем производить тюнингованные усиленные пружины? Обрезал стандарт-и все дела. Фирма ПРОспорт оказывается занимается надувательством доверчивых покупателей.

Если уж сильно хочешь 16 клапанов-поставь на классику десяточный мотор. Пару таких тачек я видел. Владельцы говорили переделки доступны для обычного гаража.

Там передаточные чиста почти как на родной коробке. Понту нет менять. Родная пятиступка хоть ремонтопригодна.

Стопудово! Определить просто-покачать за бампер. Если кузов ходит больше одного раза вверх-вниз-то нужно менять аморты.

Не маркируется только мост на 3,9. На остальных обязательно должна быть маркировка. Другое дело, что под грязью или смазкой не всегда видна. Да и на паре тоже всегда есть. Это кстати способ проверки заводской ли сборки редуктор или кто-то в гараже перебрал и впаривает. Я имею в виду если есть разница между надписью на картере и надписью на паре.

При всем уважении,вы не правы. При обрезании пружины классики-стандартной и цилиндрической ее жесткость НЕ МЕНЯЕТСЯ. Меняется ход. Если у одного витка ход к примеру 2 мм,то у 12 витковой пружины он в сумме составляет 24 мм при одинаковом приложении усилий. Естесственно вы замечаете, что на большой пружине ход большой, а на маленькой-маленький и делаете неверный вывод, считая что она стала более жесткой. А на самом то деле изменился только ход. Поэтому не нужно рассказыват и вводить в заблуждение. Жесткость пружины зависит от толщины прутка и длинны витка по окружности (а не длины всей пружины по высоте). Поэтому, чтобы сделать пружину с переменной жесткостью-варьируют длинну витка у концов делая меньше, а в середине больше. Формулы приводить не буду, я думаю, вы поняли, что я имел в виду.

Про погрешность тахометра мне никогда не приходилось задаваться вопросом. Она есть, но по моему, индивидуальна для каждого прибора. Он то от электрики работает, без разницы-стоковый или так называемый электронный. Судя по твоим показаиям, так и есть-троечный мост на стандартной пятиступке. Двигло роли не играет.

Я так и думал, что не поймете. 15% от 130-это 111км\ч, а не 70. Это во первых. Во вторых погрешность нарастающая и на такой скорости может быть меньше 15%, а 15 достигать ближе к концу спидометра. Таковы особенности механического тросикового привода. Вы не задумывались о том, что заводу-изготовителю занижать паспортные данные нет никакого смысла. Если классика идет 180-да об этом трубить нужно! Чтоб повысить покупательность авто. А не писать скромные 155. Разогнать его быстрее можно лишь превысив указанные в паспорте 5600об\мин, что на стоковом моторе НЕВОЗМОЖНО. На тюнингованном-другое дело. Но классический мотор не расчитан на более высокие обороты-чревато появлением "руки дружбы" или лопнувшим коленвалом. Ну вот, не удержался-таки и завязал палемику. Иногда ВАЗовские моторы рекомендуется на короткое время раскручивать до этой величины. Тогда клапана совершают вращательные движения в направляющих втулках, что дает более равномерный износ рабочих поверхностей и в какой-то степени устраняет нагар на седлах обеспечивая более плотное и равномерное прилегание клапана.

Если не лень, залезь под машину-на редукторе выбита маркировка. Снизу, если не изменяет память.

Обрезая стандартную пружину вы садите машину ниже. Но ЖЕСТКОСТЬ подвески от этого не меняется. Стандартную пружину как не обрезай ее жесткость не увеличивается и не уменьшается. Это заблуждение. Меняется только ход. Так вот, когда вы занизили заднюю подвеску таким обрезанием (слово то какое неприятное) стандартной пружины, появилась вероятность того, что на кочках при наличии сидящих сзади пассажиров, кузов будет бить резиновым отбойником по картеру дифференциала моста. А это частенько гнет чулок.Вот такая вот неприятность. Если уж занижаете подвеску, то советую не колхозить и ставить более жесткую пружину, чтобпотом не было мучительно больно.

Спорить ни с кем не буду и дискуссию разводить излишнюю тоже. Для преодоления барьера в 200 км\ч для классики с ее коэффициентом лобового сопротивления на сухом ровном участке дороги необходим двигатель расчетной мощностью в 160 л\с (для десятки например это всего 120 л\с). Это объективная расчетная физика. Если кто знает как поднять мощность двигателя от 80 л\с (если брать тайговский) до 160 (т.е.в два раза больше)без глобальных переделок и пр.-поделитесь, мне будет любопытно. Что касается спидометра, то допустимая погрешность нового заводского спидометра достигает 15-17% в сторону завышения показаний. Т.е. когда на шестерке зашкаливает спидометр (т.е.стрелка падает за 180)-реальная скорость составляет 155км\ч, т.е это паспортные данные данного авто. Это информация к размышлению. Данные о погрешностях и расчетной физике взяты из технической документации АВТОВАЗА.

Для меня речь шла не о преодолении скажем барьера в 200 км\ч, а вообще о возможности такой переделки стандартной машины. Грамото доведенная классика чувствует себя уверенно на 180(естесственно я говорю не о стандартной подвеске). Это в общем-то для любителей такого хобби.Идут же альпинисты в горы. Зачем?

По уму надо барабан менять. Он у тебя выжат внутрь от того, что сильно тянулись колесные болты. Вариант первый (краильский)-снимаешь планку ручника и стачиваешь внешнюю сторону на наждаке миллиметра на 3. Задевать не будет. Кстати, проверь, есть ли в ней резинки. Когда они на месте она стоит чуть выше.Вариант второй, как я и сказал-меняй барабан.И не закручивайте колеса ногой, достаочно простого усилия рукой. Никуда они не денутся.

Зачем от иномарки? Ставь легкосплавные с теми параметрами, что парни изложили

Насколько подробно ты это хочешь узнать? Скажу сразу, по цене переделки шестого мотора до бюджетного турбо мне обошлись почти в 3500 зеленых, при условии что турбина, которая использовалася, была с реставрации а не новая. Бюджетным я называю потому, что использовались в основном родные запчасти и как следствие-низкое давление наддува (0,5 атм), поскольку большего они долго не выдержат. Коленвал использовался тайговский и новый (в отличае от классического он лучше отбалансирован). Можно брать и родной но не больше первого ремонта (0,25). Иначе лопнет. Поршни нужно подбирать так,чтобы степень сжатия была не больше 8:1 (у стандарта 8,6:1) или делать выборку в днище поршня (как при дефорсировании под 76 бензин), но это уменьшает механическую прочность поршня. Я заказывал усилитель блока, поскольку не смог найти на классику. Это стальная пластина толщиной 5 мм, которая крепится между поддоном и блоком. У нее перемычки с отверстиями для крепления бугелей коренных шеек коленвала (в отверстия вставляются отпиленые болты головки восьмерки и скрепляют усилитель и бугеля с блоком.Это делается для того, чтобы устранить изначальный деффект ВАЗовских блоков-висячие крепления коленвала. Был заказан коллектор под турбину Garrett (компрессор можно брать небольшой производительности и соответственно набльшого размера). Понятно, что нужно подводить масляную магистраль для смазки турбины,варить патрубки подвода воздуха, менять топливные жиклеры в карбюраторе на большего размера или менять сам карбюратор, менятьсцепление, поскольку родное не выдерживает,менять радиатор на тайговский, чтоб болид не грелся.Ставить задние дисковые тормоза и спортивный вакуум, стабилизатор большего диаметра спереди и задний под балку.Амортизаторы газовые, поскольку родные плный отстой на классике и дорогу она на них держать не будет. Занижать подвеску не обязательно. Можно поставить широкофазный распредвал, но не обязательно. А вот титановые пружины клапанов-в первую очередь. Та цена, что я назвал, касается только установки турбины (к тому моменту, когда я созрел подвеска и тормозная система были уже )переделаны. Сейчас можно поступить проще-в Москве есть фирмы у которых в наличии турбокомплекты на классику. Продают с установкой. Если созреешь-обратись. Поскольку на самом деле все это слжно делается и настраивается (поставить пол беды-фишка в том, чтобы правильно настроить систему). Следствие установки-расход высокооктанового (95-98) бензина от 7 до 14 литров, но правда и скорость до 200 реальных км\ч.

Если платить за притирку клапанов-то уж заплати чуть больше, чтоб и сальники поменяли и вообще полностью тебе головку собрали. Останется только кинуть ее на мотор. Когда снимать будешь-не забудь зафиксировать цепь на шестерне распредвала,чтоб не дай бог на зуб не перескочила (тупо закручивается алюминиевой проволокой).

Надо коробку разбирать Так может шуметь подшипник первичного вала.

Когда выкрутишь-перед установкой мажь свечи моторным маслом (резьбы). Будут выкручиваться на раз.

Есл перегрел головку-присохли или покоробились сальники клапанов. А если они к тому-жебылине первой свежести-то полный пипец им сразу и настал-много для этого не нужно. Летом иногда хватает поднять температуру до 100 и чуток поездить и готово. Свечи потому и черные-через сальники клапанов их заливает маслом. Не заведется она пока не поменяешь. Хочешь проверить-вкрути зиловские свечи или любые другие с короткой юбкой. Их закидает не сразу.

Первый раз такую тему читаю. Обычно спрашивают, что поставить чтоб уменьшить потери мощности на выпуске.В принципе, можно поставить глушитель от восьмерки-будет работать тише. Чтобперекинуть через мост-докупить и вварить в него гусак от ГАЗ 2410. Ну и естесственно приварить уши под крепления. Резонатор родной не трогайте. Он рассчитывается под мотор для создания отраженной резонансной волны расширяющей пик крутящего момента. Поэтому тулить его от другой машины просто глупо. Да и не влияет он на звук. Лучше обработать стыки труб спецгерметиком-звук чуть тише будет-проверено.