andreypurshev

С этим я не спорю, да многим еще и объяснять придется что это за реле, да и в заводской блок паятся надо. Нам проще - сертифицированны и вопросов не возникает, хоть и приходится детали заказывать, но стараемся как можно меньше заводских проводов резать, минимальное вмешательство. А карты это подсказка, а не руководство.

Конечно все Старлайны глюченные!!!!!!!! Который год их ставлю (уже несколоко сотен) целых пару отказов было, да и то на старых сериях. Нормальные сигналки, только ставить уметь надо! На калину люкс сигналка встает с сохранением родной сигналки и не конфликтует ни как. На старлайновском сайте схема монтажа на данную машину есть - куда каждый провод подцепить. Правда мне данная схема не нравится (3 релюхи вешать). Я поляризованное и малогабаритное реле в дверь ставлю.

Фальконов поставил достаточное колличество и проблем не было: не задаржки в 30 секунд при постановке на охрану, ни неадекватного поведения стекол. Попробуй обучить контроллер, после этого он контролирует каждое стекло в полном объеме. Автовозврат отключается с кнопок, при этом проветривание от доп.канала остается. В общем (если не брак) контроллер нормальный, но читать инструкцию приходится внимательно.

вот тут схема доводчика: http://radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/10.htm , но не думаю что кто то будет собирать такую схему, при наличии готового и проверенного изделия, а самоделки на реле закончатся заменой электродвигателей стеклоподъемников.

Если делать щумоизоляцию салона, то отверстия под обшивкой роли не играют, достаточно проклейки накладки двери. А вот если делать аудиоподготовку для установки хорошей аккустики, то отверстия не только заклеивать, но и укреплять необходимо. Принцип аудиоподготовки - внутренний объем двери менятся не должен, это сказывается на качестве звука (но при установке мощных передних динамиков под усилитель). Вибрацию в салон дает накладка двери, так что если не планируется установка качественной аккустики, то проклейки накладки достаточно. А товарищ просто гдето и чегото насмотрелся, не вникая в смысл.

ШИМ регулятор ставить буду,так что слепить не будет. А приборы собираюсь ставить за тонированное стекло, поэтому излишняя яркость необходима в дневное время.

ленточные СМД светодиоды повышенной яркости, в контрольные лампы тоже. Поворотники разделил по бортам. Примерно вот так:

Был у меня случай: ехали у меня 4 взрослых и 2 ребенка, остановили гайцы и хотели развести на превышение вместимости автомобиля, на что я указал, что дети до 12 лет не учитываются, но грузоподъемность не должна быть превышена (то есть на моей 300 кг детей возить можно). Поворчали, обозвали умником и отпустили.

Все самоставное, скорее всего сигналка.

Шкалу не хочу менять, а подсветка такая получилась:

Если ставить StarLine, то С9 или В9 Dialog. Стоят правда не дешево, но кодграбером не берутся. Имоболайзер не отключается, остается активен, его дурит сигналка только в момент автозапуска (ставится модуль обхода и в него чип). Противоугонные функции автомобиля сохраняются. Все конечно зависит от установщика, некоторые чип приматывают к зампу зажигания и машину фомкой заведут. Оптимальный вариант сигналка+механическая блокировка (руль и капот). Стоит удовольствие не дешево, но угнанная машина дороже. Я на многие ставил так, что от сигналки машина закрывается, а открывается только с родного брелка - хозяева довольны. В общем успехов в творчестве!

По поводу блока из инструкции: Белый провод -отрицательный вход внешнего запускающего устройства. Входное сопротивление 100кОм. Длительность управляющего сигнала должна быть в пределах от 0,1 до 5,0 секунды. Контроль двигателя можно цеплять куда удобнее, но по тахометру можно контролировать превышение оборотов двигателя. В инструкции на модуль все расписано.

На одной десятке нарвался на подгоревший разъем под крышкой топливного насоса. С наружи криминала не видно, пока не отцепишь фишку. Закончилось удалением разъема с гермитизацией бака.

Иммоболайзер не отключен? К-линия через него идет.

1. Красная 6 контактная фишка - пустой контакт. 2. Реле стеклоподъемников (пристегнуто сверху монтажного блока), но лучше поставить свое реле с предохранителем, а обмотки можно подключить паралельно. 3. На монтажном блоке такого провода нет. Вариант - искать кор/бел провод (проще всего за комбинацией приборов) на нем появляется + при заведенном двигателе (необходима установка реле).

Насчет приводов волноватся не стоит - не сгорят. Сигналка выдает импульс 0,8 секунды и за это время привода не сгорают. Реле можно ставить на любую цепь, которая блокирует двигатель. Успехов в установке!

Cuke попробуй открутить гайку на 13 с места соединения вертикальной и горизонтальной тяги и в таком положении проверить работу замка. Если заработает, то выкидывать пружину с этого соединения, помогает очень часто.

Такую дрянь не продают?

Чехлы есть и Российские (Емеля), да и кнопки всегда в продаже. У вас дифицит?

Проверь массу кузова. Косяк по питанию.

По сигналке: поворотники скорее всего предохранитель (15 А), датчик удара регулируется, но не надо сразу долбить машину, а подождать 40 секунд. Вентилятор печки только менять - смазка не помогает. Насчет диагностики - самый дешевый вариант это бортовой компьютер, все что цепляется к ноуту дорого. Есть прибамбас с выводом информации на мобильный телефон, но к сожалению модель и марку подсказать не могу, но в деле видел - выдает полную информацию на телефон по блютусу. Успехов!

Задние кнопки приоры работают по изменению сопротивления - 100 ОМ открыть и 600 ОМ закрыть, но переделывать блок комфорта не плющит, да и машина гарантийная. Насчет кнопок пытай Артурика - он на свою воткнул.

Ставил на задние двери приоры, с использованием интелектуального доводчика. Кнопки внутри приходится перепаивать и выводить на доводчик, а уже он управляет стеклоподъемниками. Внутри кнопки стоит резистивная сборка, ее приходится выкидывать.

Долго ходят без отказов, поломки редки, неплохая помехозащищенность.

Массу в салоне проверить надо, возможно гдето контакт плохой и на монтажнике разъемы пошевелить, может край отошел.